Вопросы новичка по кордовой модели.

[Гость Роман87]

А какой формы и площади сделать?Крепить в принципе понятно как,чертежей много всяких.Выкос большой наверное для того чтобы скомпенсировать малую площадь киля.Да и два в принципе можно сделать,сложности нет,два овала по бокам приклеено приклеено.Вес фюзеляжа 87гр.

[VitalikVV]

Площадь киля минимум 2 площади овалов.

На бойцовках его вообще нет, и выкос там всего 2 -3 градуса.

Я предложил как бы я сделал свою модель, а вы можете эксперементировать. Сделайте как вы считаете лучше, если не понравится всегда можно переделать.

[Max]

Тавровать пеноплавтовую нервюру идея хорошая, но пенопластовая нервюра не даст желаемой жесткости, а для кордяжки это очень важно. Лучше тогда из 2 мм бальсы сделать нервюры и оттавровать их 1 мм бальсой.

 

Пока из-за проблем на работе не могу отсканировать чертёж (сканер на работе). Нервюры делали из пенопласта, применяемого в упаковке бытовой аппаратуры. Хороший мелкошариковый брали из поддонов упаковки отечественных холодильников. Тавровали липовым шпоном. Толщину не помню. Главное было, что бы легко гнулся по контуру. Прочности и жесткости вполне достаточно.

 

 

Аналогично можно использовать «потолочку». Накладки немного шире потолочной нервюры с напуском на лонжерон и заднюю кромку.

Фруктовую фанеру как-то забыли.

 

[Гость Роман87]

Наконец-то процесс постройки сдвинулся с тормоза.Всю ту неделю пытался найти ящиковую фанеру - но теперь почему-то ящики из дощечек принято делать. Но все-таки я смог найти в своих закромах кусочек подходящего размера.Фюзеляж зашит,толщина носовой части аж 15мм+буковая моторама,толщина внушает доверие на прочность. Я решил отойти от чертежа и все полости заполнить пенопластом(Поместил в том месте где подразумевалось ставить бачок-домик),но у меня будет стоять обычный калиловский бачок,и надобность в том месте отпадает.Вес фюзеляжа 140г.Еще одна заковыка про сверление крепления под мотор.(Всю технологию знаю,сверлить на станке и.т.д. - вопрос только вот в том,отверстия сверлить под углом или нет?)Выкос будет 5 градусов,а то начертил на милиметровке 7 градусов,аж плохо стало,а 5 золотая середина.

Изменено 21 июня, 2009 пользователем Роман87

[VitalikVV]

у меня будет стоять обычный калиловский бачок

Это какой такой бак?

Отверстия сверли вертикально, только диаметром на 0,1мм больше чем диаметр винта , которым будешь крепить мотор.

[Гость Роман87]

Бачок обычный с силиконкой и грузиком.Из какой резины можно сделать пробку для бака,родную разъело керосином.

[VitalikVV]

Из бензо-маслостойкой.

Если нет возможности, спаяй из жести.

[Гость Роман87]

Так и знал что без проблем работа не пройдет. Сверлил отверстия под мотор,через лапы делал керны.Три попал,а одна нет - сместилось сверло,на милиметр по оси в сторону.Как теперь быть с таким казусом.

[Гость Джузеппе]

В отверстие на клею вставьте "пробку" и просверлите заново. А чтобы в дальнейшем не попадать в такие ситуации изучайте наставления по работе.

[Гость Роман87]

Спасибо,всю тему читал,очень полезная штука. Просто я не знаю где достать сверло подходящей длины,все коротковаты и упираются в голову мотора.Решил просто сделать засверление поглубже ручным методом через лапу,а сверло все равно соскочило.

[VitalikVV]

Я обычно делаю так, примеряю мотор, размечаю одно отверстие, сверлю его , потом ставлю опять мотор.

В просверленное отверстие вставляю болт, и размечаю сл отверстие противоположное по диагонали, сверлю его.

Потом опять ставлю мотор, вставляю оба винтика, и размечаю два остальных.

Если сомневаетесь, то можно сверлить все отверстия по очереди, добавляя винтик по одному, займет немного больше времени, но зато не промахнетесь.

В общем все точно так же как у Джузеппе.

 

Единственное отличие, станка у меня нет, и я сверлю ручной дрелью.

Пока не промахивался, опыт не пропить

 

Сверла поищите, на развалах у барахольщиков, у них много отличного инструмента бывает, стыренного с заводов еще в советские времена.

Этот инструмен ни в какое в сравнение с китайским, даже с очень дорогим китайским, не идет, он вечный.

Изменено 23 июня, 2009 пользователем VitalikVV

[Гость Роман87]

Да,почти так и делал.Просто у меня станок не совсем "удобный",самопальный,там патрон постоянно закреплен,а обрабатываемая деталь толкается вверх.Видимо просто что-то сместилось при движении вверх т.к."керн" где надо виден а сверло не туда пошло.Думаю от вставки пробки и последующих операций посадка мотора не ухудшится.А пока опыт нарабатываю,накапливаю,советы запоминаю.Спасибо всем.

[Гость Роман87]

Что-же за дни такие чудные.Вчера помыл свой моторчик.(Так от пыли,которая при сверлении моторамы на него налетела).Сегодня вскрыл - меня чуть кондратий не схватил - все в рже.хотя всегда мыл спиртом после полетов,бензин уж очень дома воняет.Делаю профилактическую оттирку,т.к. даже поршневой палец прикипел.Видать зеленого змея в мотор мало лил. Ох,тяжел и труден путь новичка.

[Гость LODSAT]

Ого... ктож моторчик держит открытым около рабочего места когда строгаешь!

Иногда повышенная влага не ощущается, но её хватает чтоб некоторые (далеко не все) металлы ржавели. Такое уже проходили...

Короче после промывки (керосином) смазываешь движок, заворачиваешь в чистую тряпку, и кладёшь в коробку.

Коробку хранишь в квартире, например, в прихожей.

Дома не воняет и не ржавеет... проверено.

Изменено 24 июня, 2009 пользователем LODSAT

[VitalikVV]

Спирт обезжиривает поверхность, как следствие ржавчина, так что после промывки его надо обязательно смазать!!!! Если это перерыв между полетами, то можно смазать самим топливом, если консервация, то тогда маслом минеральным, либо продается специальное масло для консервации.

А то что у вас прикипевший палец, это скорой всего еще у придыдущего хозяина он закис, думаю и ржавчина от туда.

Надо было моторчик разобрать и помыть, перед самым первым полетом.

 

А если мотор частенько попадает в зону работ над моделью, то надо обязательно заткнуть футорку и выхлопное окно тряпочкой, чтобы пыль и стружки в него не попадали.

Изменено 24 июня, 2009 пользователем VitalikVV

[Гость Роман87]

Спасибо,про воздействие спирта не знал.Все разобрал,и палец снял,мою WD,на рабочих поверхностях все вроде в норме,пара без задиров/царапин - хорошо приработалась.Думаю никакой трагедии не будет от этого.Вот если вы вовремя не заметил то да,было бы печально.Просто когда снимал карб - заметил ржавчину,мотор новый был я покупал,после лежания такого не было (я его разбирал когда с 2005г лежал),хотя я его заводил(но мыл бензином,а спиртом решил чтобы дома не воняло,моторы храню в пакетиках.Просто когда сверлил решил помыть от пыли,все заткнуто было - карб снял - думаю пусть и внутри промоет(снял колечко уплотнительное,мало ли что он бенза - а на коленвале такое. )

Изменено 24 июня, 2009 пользователем Роман87

[VitalikVV]

Не храните моторы в пакетиках, только смазанные и завернутые в тряпку и убраны в коробку.

В пакете собирается влага, тем более , что он у вас был не смазан, потому и заржавел.

[Гость Роман87]

Даже так,спасибо за совет. Кстати про мк17 вопрос для спортивного интереса разобрал,золотник или как его там,просто ужасный,поверхность волнами,из под него сифонит,ну и прокладки наверное дохлые,может в них корень зла?Ну и керосин достал.Для горючего и помыть моторы.

[Гость Роман87]

С Ильей посоветовались - с такой патологией мотору недолго осталось.

Изменено 24 июня, 2009 пользователем Роман87

[VitalikVV]

Кстати про мк17 вопрос для спортивного интереса разобрал,золотник или как его там,просто ужасный,поверхность волнами,из под него сифонит,ну и прокладки наверное дохлые,может в них корень зла?

 

Золотник волнами , это первый признак того, что его крутили без масла, и вся мелкая стружка не вымывалась.

Из-за этого сифонит. Нужно взять кусочек наждачки, водостойкой, положить на ровную поверхность , чем ровнее тем лучше, либо капнуть керосинчику, либо просто плюнуть на нее, движением восьмерки золотником по наждачке сделать более менее ровную поверхность, тоже самое проделать с задней стенкой, потом промыть и собрать.

При затяжке регулировочного винта, надо сделать так чтобы золотник ходил с минимальным натягом, почти свободно, собирать на масле.

Потом собираете мотор, и заводите, после первого полета золотник притрется на место, касторки не желейте, 25 % самое оно для этого мотора.

Прокладки , если у вас есть оригинальные, то ставить надо их, если их у вас нет, тогда надо подобрать бумагу, ватман, ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ , что и прокладки, это важно.

Если есть еще какие-то проблемы с МК-17, пишите.

 

 

А коленвал на фото, это от какого мотора?

Коленвал нормальный, выработки на нем невидно, а то что рзавчинка, это нестрашно, соберите мотор смажте его нормально и летайте дальше, у вас пара быстрей умрет чем коленвал.

Посмотрите только чтоб с него окалина не сыпалась, если она есть то ее надо аккуратно убрать, обычно на внутри коленвала остается.

Изменено 25 июня, 2009 пользователем VitalikVV

[Гость Роман87]

Коленвал от Thunder-Tiger GP15 я его почистил,мотыль чистил тряпочкой с полиролью (для дисплеев телефонов без абразива)противовес войлочным диском на дремеле,внутри тряпочкой на ватной палочке.Все блестит,думаю покатать на богатом режиме для притирки ему будет не вредно.Чем мыть мотор так и не понял у всех разное мнение,что за 'калоша такая' - вроде какой то особый бензин.Масло двухтактное для смазки подойдет?Купил кордовый Norvel 15 теперь боюсь к нему подступится чтобы кривыми руками не убить.Какие действия предпринять - читал что масла в цилиндр капнуть,подождать пока протечет часок-другой,обкатка на топливе без нитры (У меня есть) 4 бака по 100мл.На винте 7х4.А то вот потом начитаюсь 'Вредных советов' и что нибудь убьется.

Изменено 25 июня, 2009 пользователем Роман87

[VitalikVV]

Галоша-- это бензин такой чистый, если не ошибаюсь маркировка у него БР-2, он прозрачный.

Так же можно мыть бензином Б-70, тоже прозрачный, пахнет приятно.

Либо чистым метанолом.

Прополоскали мотор 2 раза, потом смазали маслом минеральным, либо специальным для консервации, продается в модельных магазинах, потом в тряпку и в картонную коробку, чтоб влага не собиралась.

Постоянно после каждого полета мотор разбирать не надо, если вы его не тыкали в землю.

Консервацию обычно проводят тогда когда мотор не используется долгое время, обычно на период осень - весна.

Если вы летаете постоянно, то консервировать мотор смысла нет, главное следить чтобы грязь и пыль не попадали во внутрь, бензином прополоскали, горючки для смазки канули и в тряпку до сл полетов.

При консервации используют другое масло , потому что касторка со временем густеет, и при длительном хранении провернуть вал двигателя становится невозможным, приходится закисший мотор в бензине или керосине отмачивать.

Изменено 25 июня, 2009 пользователем VitalikVV

[VitalikVV]

Купил кордовый Norvel 15 теперь боюсь к нему подступится чтобы кривыми руками не убить.Какие действия предпринять

 

Если мотор совсем новый, и качество исполнения хорошее, то вам надо промыть мотор, можно не разбирая, потом капаете в него топлива побольше и вращая вал рукой, смазываете , потом можно заводить.

Если вы не уверены в том что мотор собран хорошо и внутри нет стружки (та же Талка-7, отличный мотор но перед первым запуском ОБЯЗАТЕЛЬНО разобрать и снять все заусенцы , иначе пара умрет сразу), то тогда лучше разобрать.

А так обкатываете на топливе без нитрометана, на богатом режиме, в течении 15-20 минут, через каждые 5-10 минут надо двигатель останавливать и давать ему остыть, минут 10-15.

Вроде все.

Это классическая схема обкатки любого двигателя, если есть у кого-то дополнения по теме, буду рад узнать что-то новое.

[Гость LODSAT]

Добавлю: обкатывать на минимальных оборотах.

[Гость Роман87]

С обкаткой норвела я пока подожду,нужды в нем пока нет.А постройка модели остановилась на этом этапе,осталось только собрать крыло,и вклеить все нервюры.

[Гость kai]

А постройка модели остановилась на этом этапе,осталось только собрать крыло,и вклеить все нервюры.

 

пардон. посмотрел внимательнее темную фотку....

Изменено 29 июня, 2009 пользователем kai

[Max]

Роман87

Как вам уже писал Мах, нервюры можно сделать из пенопласта усиливая сверху и снизу полосками шпона или тонкими рейками (огибая контур профиля).

 

Нарисовал, как это получается

[Max]

Роман87, сканировать чертёж не получилось, нарисовал сам

 

Рисунок2.pdf

 

 

Изготовление крыла

Носовая часть крыла (лобик) вырезается термолобзиком из ного гранулированного пенопласта по металлическим шаблонам. В лобике вырезается паз для системы управления.

Нервюры вырезают из пластин пенопласта толщиной 5 мм и их окантовывают шпоном 1мм. Концевые нервюры и законцовки вырезают из липовым пластин толщиной 2,5 мм.

После полной склейки набора крыла на смоле вклеиваю бобышку с качалкой между полками лонжерона в корневой части левой половины крыла и груз массой 20г. на правой законцовке.

Всё крыло тщательно зашкуривается, лобик оклеивается папиросной бумагой на ПВА. После этого крыло оклеивается лавсановой плёнкой.

[Гость Arkadij1979]

У нас в клубе используется такая технология. Для того что бы клей при обтяжке модели не проел пенопласт, торцы невьюр проклеиваем полосками ватмана

[VitalikVV]

Я предпочитаю пенопластовые нервюры оконтовывать бальзой, получаем более жесткую нервюру.

Но за не имением бальзы можно, по мимо бумаги , использовать нитки на ПВА.