Jump to content

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Поломка колена МК-17 - что можно сделать?


Recommended Posts

Guest Илья98

При обкатке форсированного МК-17 (сделал ему подпоршневую индукцию, обороты значительно увеичились) неожиданно произошла поломка.

Подлежит ли деталь починке?

post-1710-1220284282_thumb.jpg

Link to comment

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Replies 34
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest Aviaskrip

Увы-такие поломки ремонту не подлежат.Делать новый хлопотно,дешевле купить целый "Юниор"

Edited by Val
Излишнее цитирование (не понятен смысл в полном цитировании предыдущего сообщения).
Link to comment

Прости старого, но я скажу правду, фтопку!

Поищи на барахолках новый мотор, дешевле будет!

Можно конечно сварить, но потом нать протачивать, балансировать, это путь Дзен-пилота, (кому неча делать, или любителю чинить, есть такие :mellow: )

Купи новый, их много у дюдей на чердаках!

Link to comment
Можно конечно сварить...

Уж тогда проще новый коленвал сделать. Сварка просто не даст исходной прочности.

Link to comment
Guest Илья98

Ясно, значит ремонту не подлежит :blink:

любителю чинить
-я такой :wub:

 

В общем то есть пара запасных Юниоров, но хотелось бы узнать предположительную причину поломки.

Возросшие нагрузки?

После первых запусков улучшеного мотора заметил что начал сползать шатун с мотылевого пальца, при втором запуске- произошла поломка.

Место облома выглядит как то неоднородно, непохоже на обычный скол металла.

Что это?- некачественный материал?

Link to comment
При обкатке форсированного МК-17 (сделал ему подпоршневую индукцию, обороты значительно увеичились)

Как показывала ранее практика выше головы не прыгнешь. Как только Вы попытались что нить тупо форсировать, это тут же вступило в противоречие с прочностными хараетеристиками деталей........

При любом форсировании нужно обращать внимание и на детали. Правда расчитать или предвидеть возможные поломки практически невозможно, можно опираться только на горький опыт предшественников... :)

Link to comment
Guest Илья98

Я сначала почитал теорию (не помню уже на каком сайте, давно это было)- там предлагалось еще и закруглить головку поршня...

Значиту автора той статьи был положительный опыт в переделке МелКашки.

 

 

хотелось бы узнать предположительную причину поломки

Значит качество металла тут ни при чем? :blink:

Edited by Илья98
Link to comment
Место облома выглядит как то неоднородно, непохоже на обычный скол металла.

Что это?- некачественный материал?

 

Это как раз и говорит о том, что достигнут предел прочности металла т.е. перегрузка.

Не механический срез, не прорезание посторонним предметом - а именно механический разрыв при превышении предела прочности. Ровно так же - неоднородно - выглядят места разрывов или сколов при испытании чушек на растяжение с предельными разрывными напряжениями или на сжатие... Метал всегда имеет зернисую структуру и мсто излома проходит по местам локальных минимумов прочности.

 

Вероятная причина - или несвоевременая детонация топлива в цилиндре - например во время подъема поршня вверх или чересчур большая мощность вспышки... Правда в моей практике - которую я помню из времен эксплуатации подобных двигателей - чаще ломались шатуны или прогорали головки поршней. В Вашем случае слабым местом оказался по каким-то причинам колечатый вал. Причина вряд ли важна - важнее понять то, что данный двигатель просто не имеет нужного запаса прочности для работы в том режиме в котором Вы его хотели запустить.

 

Любой двигатель имеет ограниченный запас прочности и рессурс и чудес не бывает - из 1.5 кубового двигателя еще никому не удавалось выжать мощность даже 2.5 кубового, а компрессионный двигатель вряд ли стоит пытаться переделать в двигатель с искровым зажиганием или в калильный двигатель. Даже если это удастся сделать - то результат почти всегда будет хуже, чем приобрести готовый - особенно если такая переделка делается на дому и подручными средствами.

 

Судить о "положительном" опыте предшественника - по единственному переделанному мотору неозможно... Раньше - при недостатке импортных моторов в продаже (в приод 65 - 85-й год) попыток форсировать наши серийные моторы было много и очень много, но даже успешные попытки сводились к тому, что двигатель форсировался ровно на 1-2 соревнования и фактически после этого выбрасывался - рессурс сразу укорачивался в разы или иногда приводил именно к вашим результатам прямо на соревновании, что особенно было обидно...

Link to comment
Guest Илья98

Спасибо, Эдуард, освежу в памяти, то тогда читал наспех (ночью это было), и не во всём разобрался. Статью изучу хоть нормально :excl:

 

 

, благодарю за развернутый ответ! Этот мотор отработал всего минут 20-40 в общей сложности (из них- минут 5-10 на "сверх обротах"). Поломка произошла при стабильном режиме работы, никакие звуки не предшествовали беде.

Возможно это и было время жизни двигателя :blink:

Link to comment

Илья98

 

Если ты прочтешь внимательно статью, которую дал A-50 и сложишь все вместе - то легко поймешь, что никаких особенных звуков и не должно было бы быть.. Коленвал работал с перекосом - ввиду его (двигателя) конструктивных особенностей... Чем больше обороты - тем больше перекос и изгибающие нагрузки.. А металл - имеет конечный предел прочности и такое нехорошее свойство как усталостные изменения структуры... Когда локальных повреждений из-за циклического изгиба накопилось достаточно - металл просто треснул.

 

Но я бы не надеялся на то, что модификации прелагаемые автором статьи легко сделать как он пишет простым слесарным инструментом и бормашиной... Для этого нужна квалификация и опыт слесаря высокого разряда...

Конечно отдельные люди при надлежащем опыте это сумеют сделать, но не каждому в тисках, напильником и бормашиной удастся повторить то, что описывает автор - это тонкая и кропотливая работа - требущая хороших навыков и опыта.

 

Я бы не стал тратить время на такую модификацию - особенно сейчас. Она не для меня - 95-99% за то - что результат будет плачевным. Я бы просто пошел в магазин и купил бы готовый движок с нужными мне характеристиками - он не так уж и много стоит. Всего 2-5-6 тысяч рублей...

 

Правда решение сильно зависит от конечной цели... Моя конечная цель - запустить модель, а не изучать устройство и пути модификации заведомо устаревшего двигателя. Если у тебя цель другая - то и решение может быть друим... Вполе возможно, что ты как раз желаешь достигнуть квалификации слесаря 6-8-го разряда и научиться переделывать именно эти двигатели во что-то более существенное. Только не забывай о том, что ты иавтор статьи живете в совершенно разное время. Тогда просто не было реальной возможности купить более качественный двигатель у подавляющего большинства моделистов и попытки модификации того что есть были неизбежны.... Сейчас в них нет большой нужды.

Link to comment
Guest Илья98

, двигатель я попробовал переделать в целях эксперимента (о чем практически не жалею), не получилось- вот и решил тут разобраться в причинах. Спасибо за то, что в кратце разьяснили интересующий меня вопрос :excl:

 

А для полетов имеется парочка КоМоДов (уж и не помню когда в последний раз ручку в руках держал, и самолетик месяца 2 на люстре всё висит целехонький :blink: )

 

, еще вопрос о месте скола- его край по всей окружности при соединении двух кусков должен полностью совпасть без щелей?

Спасибо.

 

 

Link to comment
еще вопрос о месте скола- его край по всей окружности при соединении двух кусков должен полностью совпасть без щелей?

Необязательно. Это зависит от деформаций, которые произошли в момент поломки, а также от того на сколько частей разломился вал.

Могли произойти микросколы при которых от трещины еще оделились маленькие и незаметные осколки, которые просто осыпались и смешались с маслом...

 

Даже при разрыве куска стали при испытаниях - место разрыва не совпадают точно из-за разной деформации по линии разрыва.

 

Да еще - не нужно меня понимать так, что эксперимент был бесполезным. Любой эксперимент что-то дает, если над ним поразмышлять и сделать какие-то выводы.

Link to comment
Guest Илья98

Доброго дня, сегодня утром я решил что с коленвалом нужно хоть что то сделать- иили выкинуть, или попробовать починить. На ум пришло одно оригинальное решение- взял дрель, просверлил щеку вала посередине сверлом 3 мм, надфилем ровно расточил отверстие примерно до 4,7 мм и нарезал резьбу М5, на кончике вала тоже нарезал резьбу М5, всё это собрал с использованием эпоксидной смолы. Получилось более- менее ровно. :D

При работе заметил, что металл коленчатого вала очень легко поддается обработке :o , хотя я всегда представлял себе, что коленчатые валы всегда должны быть закалеными.

 

Через недельку попробую запустить :)

Link to comment
Guest Илья98

Решил собрать мотор.

Вследствие того, что вал стал короче, пришлось в картере посадочное место под передний подшипник углубить сверлом 13мм, лишнее сточилось напильником.

Теперь на двигателе получилось клеймо 1К-17 (половина буквы М отсутсвует :mellow: )

Всего вал укоротился на 7мм. Капнул топлива в мотор- секунды 3 проработал ^_^

Посмотрим что будет в ходе испытаний в выходые :D

Edited by Илья98
Link to comment
что коленчатые валы всегда должны быть закалеными.

Есть такое понятие, как термообработка и цементация поверхности. Неужели вы думаете, что каленвал трактора полностью каленый? :)

Link to comment
Guest Илья98

, в том, что коленвал у трактора надфилем точиться не должен с такой легкостью- я уверен абсолютно точно.

По ощущениям- коленвал у МК-17 поддается обработке как гвоздь- мягко и быстро :blink:

Link to comment

Я не о том. Коленвал у трактора то же точится надфилем... только не на поверхности. Стоит спилить поверхностный каленый слой и вы получите практически обычное железо. Ну а коленвал у МК скорее всего вообще термообработку не проходил. Нагрузки то плевые. Максимум палец шатуна подкаливали...

Link to comment
Guest Владимир-TVN
На ум пришло одно оригинальное решение- взял дрель, просверлил щеку вала посередине сверлом 3 мм,....

Юморист Вы, батенька! То что точится на токарном таким образом не восстановить.

(Илья, только не обижайся)

Link to comment
Guest Илья98

Да я не обижаюсь :mellow: (было бы на что)

 

нужно хоть что то сделать- или выкинуть, или попробовать починить

 

Попробовал. Что получилось- узнаю позже :ph34r:

 

Может будут какие то прогнозы? :huh:

Link to comment
Может будут какие то прогнозы?

нужно хоть что то сделать- или выкинуть, или попробовать починить

Просто чуть позже выкинете.... :) потому что

Получилось более- менее ровно.
- этого моторы не приемлют. Работать конечно будет, но только до той поры, пока винт срежется, а он, заметте, не каленый. :)

 

Link to comment

*

 

Я бы сказал так: а будет ровно то же что уже было. Так как был цельный кусок металла выточенный на станке, с хорошей соосностью, который сломался из-за перегрузок возникших из-за форсирования и особенностей конструкции мотора... F сейчас есть заведомо более слабое соединение и заведомо несоосное, т.к. рассверливалось и растачивалось надфилем - несоосность наложилась на все те конструктивные недостатки которые уже были. Т.е. ситуация еще больше усугубилась... Эпоксидка по прочности - это даже не простое желзо... А нарезанная резьба - ослабила вал еще больше...

 

Прогноз простой -несколько минут работы с максимальной мощностью и снова сломается... Можно только спорить о том - сколько минут.

Link to comment

Простие, Илья, но под резьбу М5 надо сверлить отверстие диаметром 4мм, т.к. шаг у этой резьбы 1мм. А с отверстием 4,7 вырвет ещё быстрее. Жаль, но надо учиться для разбирания моторов, хоть чуть-чуть.

Link to comment
  • 2 weeks later...
Через 5-15 секунд работы резьба раскрутилась...

 

Это еще не самый худший вариант - могло и просто снова сломать вал по резьбе...

Не должно быть в этом месте никаких резьбовых и клеевых соединений со всеми их недостатками в виде ослаблений и концентраций напряжений.

Не лечится такая поломка коленвала...

 

Этот результат нетрудно было предсказать.

Link to comment
Guest Илья98

Эх, а моторчк то отлично работал (после форсировки) :blink:

 

Что ж, будет мне урок, ну и кучка запчастей :mellow:

 

 

Link to comment

Вы считаете, что то что от него осталось это куча запчастей? Да это куча, вот именно-теперь только куча!!!

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

© 2003 Aviamodelka.ru Powered by Invision Community
Поддержка Invision Community в России

×
  • Create New...