Полностью разделяю подход Владимира к использованию авиамодельных ресурсов. Если батареи после трёх лет вздулись, это, как правило, норма. Но выбрасывать их на этой стадии... Моя рука не поднимается.
Я тоже провёл зимой на балконе эксперимент с одной банкой 900 мАч, проткнув её в снегу. И без ведра с водой. Эффект потрясающий! Но этого можно добиться, проткнув любую банку, хоть новую, хоть старую...
Вздутые банки имеют повышенное внутреннее сопротивление и пониженную токоотдачу при больших токах. Однако 5-7С им, как правило, ещё по силам. Прошлым летом я закончил эксплуатацию пятилетнего аккумулятора 1,3 Ач в самолёте. Но не выбросил. Теперь он с такими же "старичками", соединёнными параллельно, трудится в зарядной станции для полевых условий. Отдают ток в режиме меньше 1С и очень хорошо себя чувствуют. При этом их ёмкость практически равна заявленной. Токи же маленькие!
От них же питается паяльник, а если надо, то и фонарь.
Ещё одна иллюстрация, экзотическая.
В позапрошлую зиму нам в гаражах за неуплату отключили отопление, а в декабре - ещё и электричество. Температура в гараже упала до -12 градусов! Ворота завалены снегом, на машине не выедешь. Обычно я и не езжу зимой, но поддерживаю аккумулятор в машине в работоспособном состоянии, не отключая его от бортсети. При этом нужно раз в две недели "дозалить" в него 3-4 Ач для компенсации саморазряда, и дежурных токов сигнализации и пр. электроники.
А в ту зиму электричества нет, и аккумулятор (немолодой 40 Ач) начал было тихо умирать.
Тогда, вспомнив, как я часто заряжался от него в полях, сказал: "Долг платежом красен!" Собрал 6 старых аккумуляторов в одну батарею, 4 новых - в другую и начал возвращать долги.
Дома заряжу их от сети, потом - в карман и в гараж. Там с помощью универсального зарядника переливаю кулоны в автомобиль. Полтора - два часа за вечер. Короче, за неделю полностью восстановил заряд автомобильной батареи.
Понимаю, что это только компоновка, поэтому вношу ещё одну "рацуху" для моторамы, которая крепится к набору тремя клеевыми стыками. Для статики - хорошо, но от вибрации эти стыки могут не выдержать и выпустить мотор в свободный полёт. Проверено собственным опытом! Просто чудом мой самолёт спасся от потери мотора, когда я, сменив аккумулятор, готовился забросить его в очередной полёт. Крутанул рукой винт, а мотор шатается...!
Посему стоит, на мой взгляд, укрепить их (эти стыки) какими-нибудь косынками или угольничками с винтами.
Мне нравится общий вид самолёта! Но если вы планируете менять аккумулятор в поле, то, может быть, стоит зеркально поменять компоновку "первого" и "второго" этажей? РМ и регулятор внизу, а аккумулятор вверху. Иначе при замене батареи придётся оперировать перевёрнутым самолётом, что при таком хвосте неудобно, да и чревато. Вообще-то это неудобно при любой форме хвоста. Я на своих самолётах регулятор ставлю всегда внизу в каком-нибудь воздушном канале. Поставил и забыл. Также и приёмник - подключил, проверил и забыл. А аккумулятор - расходник! К нему "не зарастёт народная тропа!"
"Утки", действительно, критичнее к центровке, чем "классика". В своё время я наизобретал множество различных схем летательных аппаратов. Так вот, в неясных случаях с центровкой выручает принцип аэродинамического подобия. Делаем из бумаги модель, подобную в плане той, которая строится. Фюзеляж - трубка, плоскости - сложенная пополам бумага, лонжероны - щепки тонкого шпона и т.д. Потом кидаем и с помощью кусочков пластилина добиваемся устойчивого полёта (планирования). После этого на треугольной призме определяем ЦТ. Заодно выясняем углы установки крыла и стабилизирующих поверхностей (+ или -). попробуйте, может, прояснится.
Мурат, судя по вопросам, вам стоит заручиться "ближней" помощью какого-нибудь коллеги, разбирающегося в электронике. Сейчас я не имею возможности перерисовать эту схему, поэтому прилагаю листок из статьи "Дядьки Глайдера", откуда этот рисунок и был взят.
К сказанному добавлю, что слева нарисованы три провода, которые подключаются к приёмнику, а справа над транзистором есть квадратик, который обозначает обмотку реле. Так вот, светодиоды включаются вместо этого квадратика.
С такой задачей справится простой электронный ключ, например, такой, как изображён на схеме:
Вместо реле включаете ваши светодиоды с гасящим резистором и - готово!
Подключаете это устройство к свободному каналу приёмника (шасси, закрылки и пр.) В одном положении тумблера огни будут гореть, а в другом - нет.
Примечание: резистор 500 Ом лучше заменить на 2 кОм или около того, транзистор - любой п-р-п с током коллектора не меньше, чем потребляют светодиоды. Из-за разброса ёмкостей конденсаторов резистор 120 кОм иногда нужно подбирать. А иногда не нужно. В моём случае получилось 82 кОм.
Вот и я так же. Посмотрел, посмотрел... Потом сделал себе в гараже мишень с ловителем шариков и постреливаю периодически из двух пистолетов - страйкбольного и баллонного. Лепота!
Отдельно "мамы" разъёмов JST XH не продают. Очевидно, в голову не может прийти, что кто-то будет паять аккумуляторы под напряжением!. Однако выход есть: покупаете удлинители для 2S, 3S, 4S и т.д.
Я пользуюсь зарядником iMax B8 около 3-х лет. Не подводил ни разу. Все необходимые переходники есть у него в комплекте, целый пакет. Стандартный балансировочный переходник представляет собой шлейф из 9 проводов (на 8 банок) с разъёмами на концах. Один вставляется в зарядник, а к противоположному подсоединяеися колодка с 8 ответными разъёмами для балансировочных разъёмов аккумуляторов. Для удобства я слегка модернизировал эту колодку. Самый длинный разъём (для 8-баночной батареи) выпаял, а на его место впаял гребёнку из 9 контактов PLS. И получил полностью универсальный разъём для всех своих аккумуляторов, как старых, так и новых.
Фото показать не могу, поскольку прибор в гараже. Да и фотоаппарат там же. Но если нужно, завтра к вечеру смогу снять.
Ой, боюсь, что зря! Я как-то тоже так сделал, но забыл, что ПВА плавится при высоких температурах. Потом, при осадке бутылки получил массу сюрпризов: первый капот просто не смог снять, второй - содрал, покалечив. А третий сошёл весь в лохмотьях от ПВА внутри. Кончилось новой прошлифовкой и шпаклёвкой болвана. Мыло - вот хорошая "грунтовка". Просто натираем гипс бруском хозяйственного мыла...
Если вдруг понадобится сделать мотораму для электромотора малой и средней мощности, то её легко изготовить из старого электролитического конденсатора типа К-50-3. Изделие получается весьма крепким и лёгким. на фотографиях, помещённых внизу, процесс изготовления понятен. Конденсатор распиливается пополам, потроха выбрасываются, а в донышках половинок просверливаются отверстия, с использованием стандартной крестообразной моторамы в качестве кондуктора. Мотор крепится со стороны донышка получившегося стакана. Лапки крепления к фюзеляжу вырезаются с обратной стороны и отгибаются сообразно конструкции самолёта.
Если верхний срез кабины совпадает с нижней плоскостью крыла, становится понятным малый выкос мотора. Он действительно мал по отношению к плоскости днища, которую можно принять за строительную ось. Но достаточно велик по отношению к нулевому углу тангажа в полёте. Иными словами. самолёт будет лететь горизонтально, слегка опустив нос. у "Пайпера" же и у "Шторха" угол заклинения крыла почти нулевой, поэтому у них выкос вниз гораздо больше.
...Виктор, только сейчас вспомнил... Могу подарить вам вот это устройство, если нужно...
Спасибо, Валентин!
Однако с механикой у меня проблем нет. Тягу с точностью до грамма я замеряю спокойно. Уверенно говорить об этом мне позволяет хорошая повторяемость результатов. К тому же, неделю назад я получил отличный сервотестер с очень плавным регулированием ширины импульса. (Мой, из-за износа довольно редкого потенциометра, для этого не годится.) Так что теперь я во всеоружии. Нет только времени и мало денег на пиво! (Гм!) Я к тому, что банки на конусы расходуются стремительно.
...Здесь я немножко переиначил вашу таблицу, выровняв ее строки не по мощности, а по току. И попробовал так, ради смеха, отсчитать отношение тяги к току, в цифирьках рядом. (А на мощность вообще не смотрим.) Странная вещь получается - этот коэфициент убывает практически линейно, кроме крайних значений, где измерения не очень точны. Причем для 3S и 4S графики этого коэфициента смещены не шибко. По мере роста тока и мощности все меньшая его доля уходит в тягу, остальное куда?Есть повод задуматься?Можете считать эту цифирьку неким выражением КПД именно вашей импеллерной системы, в статике...
Прекрасно, Евгений, научная мысль движется в правильном направлении! Я серьёзно, ибо первое, что я сделал в день измерений - это начал строить графики (черновики). При этом, обнаружив обсуждаемую проблему и не находя поверхностного ответа, начал менять аргументы в функциях. Т.е. начал откладывать по оси абсцисс сначала мощность, потом ток, а потом тягу. И получил те самые коэффициенты, что указаны в переиначенной вами таблице.
И вот, вроде, разгадка рядом, но нелинейности (причём, различные!) во всех трёх случаях удержали меня от крика "Эврика!"
К сегодняшнему дню ситуация у меня в голове начала проясняться и я даже смог бы ответить на заданный самим собой вопрос, но всё-таки пока воздержусь. Хочу сформулировать ответ попонятней. А для этого нужно время и спокойствие, которых у меня на данном этапе нет. Всё урывками...
Теперь в ваши замечательные рассуждения введите ESC . Он ток регулирует или напряжение?
ESC регулирует ширину импульсов, т.е. время.
(Почему назвал "токовым"? Потому что существуют моторы, работающие на статическом напряжении, и там важнее напряжение, чем ток. Здесь такое же принципиальное различие, как у полевого и биполярного транзистора)
Такие моторы мне неведомы, по крайней мере, в моделизме.
При торможении мотора, питающегося от источника тока вы будете плавно превращать его в нагревательный элемент - как раз типа паяльника. Больше тока пойдет на нагрев, меньше на крутящий момент. Наоборот, при питании от источника ЭДС ток возрастет сообразно возрастанию нагрузки.
В формулу можно ввести уточнение: R - не только активное, но и добавим сюда реактивную составляющую обмотки (со всеми ЭДС и контрЭДС). Тогда все ваши рассуждения верны до последней запятой, (но не отменяют квадрата тока.)
Да нет же, на нагрев в этом примере всегда идёт одна и та же мощность W = I*I*R. Ведь ток-то постоянный, и R постоянное, причём для идеального мотора с R=0 эта мощность всегда равна нулю.
Кстати, вопросик: U вы меряете постояннное, или фазовое?
Успехов в исследованиях.
Вопрос не понял, т.к. перед этим я показывал свой "хобби-кинговский" измеритель, который у меня включён сразу после батареи.
Мой "Пайпер" размахом 1 метр имеет выкос вниз 15 градусов, вправо - 3. На полном газу лезет вверх. Увеличенный угол объясняется не только верхним расположением крыла, но и несимметричным профилем (плоско-выпуклым). в этом случае подъёмная сила растёт с ростом скорости и вызывает кабрирование.
Вниз мало, однозначно! Нужно градусов 7, не меньше, иначе при даче газа будет лезть вверх.
И вопрос: зачем пластина, идущая к хвосту, сделана сплошной? Нагрузок на ней нет, обшивка будет рабочей, а центровку ловить при такой деревяшке в хвосте будет труднее.
А теперь представьте, что вам нужно быстро, по приказу вождя, скопировать самолёт, где всё в дюймах!!! И подобрать ближайшие ГОСТовские резьбы, трубки, подшипники и пр.
По вопросам эксплуатации Li_Pol акк. батарей.
в Аккумуляторы, зарядники и аксессуары
Опубликовано
Полностью разделяю подход Владимира к использованию авиамодельных ресурсов. Если батареи после трёх лет вздулись, это, как правило, норма. Но выбрасывать их на этой стадии... Моя рука не поднимается.
Я тоже провёл зимой на балконе эксперимент с одной банкой 900 мАч, проткнув её в снегу. И без ведра с водой. Эффект потрясающий! Но этого можно добиться, проткнув любую банку, хоть новую, хоть старую...
Вздутые банки имеют повышенное внутреннее сопротивление и пониженную токоотдачу при больших токах. Однако 5-7С им, как правило, ещё по силам. Прошлым летом я закончил эксплуатацию пятилетнего аккумулятора 1,3 Ач в самолёте. Но не выбросил. Теперь он с такими же "старичками", соединёнными параллельно, трудится в зарядной станции для полевых условий. Отдают ток в режиме меньше 1С и очень хорошо себя чувствуют. При этом их ёмкость практически равна заявленной. Токи же маленькие!
От них же питается паяльник, а если надо, то и фонарь.
Ещё одна иллюстрация, экзотическая.
В позапрошлую зиму нам в гаражах за неуплату отключили отопление, а в декабре - ещё и электричество. Температура в гараже упала до -12 градусов! Ворота завалены снегом, на машине не выедешь. Обычно я и не езжу зимой, но поддерживаю аккумулятор в машине в работоспособном состоянии, не отключая его от бортсети. При этом нужно раз в две недели "дозалить" в него 3-4 Ач для компенсации саморазряда, и дежурных токов сигнализации и пр. электроники.
А в ту зиму электричества нет, и аккумулятор (немолодой 40 Ач) начал было тихо умирать.
Тогда, вспомнив, как я часто заряжался от него в полях, сказал: "Долг платежом красен!" Собрал 6 старых аккумуляторов в одну батарею, 4 новых - в другую и начал возвращать долги.
Дома заряжу их от сети, потом - в карман и в гараж. Там с помощью универсального зарядника переливаю кулоны в автомобиль. Полтора - два часа за вечер. Короче, за неделю полностью восстановил заряд автомобильной батареи.
Такая, вот, жизнь.
А вы говорите - в утиль...
С уважением,
Виктор.