Пилотажный мотопланер

[Vic88]

В моей домашней «эскадрилье» нет планеров. А в последнее время мне всё чаще хотелось построить аппарат, который позволил бы летать в состоянии полного «релакса», но, при необходимости, способного совершать классический пилотаж. Этому желанию соответствовали и ностальгические воспоминания о начале моей авиамодельной жизни, - ведь две первые мои модели были планеры-схематички.В качестве основного строительного материала я снова выбрал потолочку – понравилась её технологичность – при этом применять бальзу и карбон, где нужно, мне никто не запрещал.

Второй задачей я поставил себе сделать крыло с полной механизацией, т.е. с элеронами, щелевыми закрылками и интерцепторами. А заодно отработать систему управления и пилотаж на таком крыле.

Ещё одним условием стало применение полнообъёмного фюзеляжа, а не карбоновой (стеклотекстолитовой) трубки в качестве хвостовой балки. Хотелось, чтобы аппарат был похож в полёте не на мою детскую схематичку, а на солидный планер.

И наконец, впервые для себя я решил испытать в полёте V-образное хвостовое оперение.

Предельную нагрузку на крыло, с учётом имеющихся у меня материалов и «начинки», я определил в 25г/кв.дм. Если получится меньше, то ещё лучше.

Очертив круг задач и опираясь на опыт предыдущего строительства, я прикинул размеры планера. При этом учитывался способ доставки на поле (конкретный автомобиль) и то, что консоли у аппарата должны быть отъёмными. 

Получился размах – 180 – 185 см. Длина фюзеляжа – 100 см.

Центровка – от 25 до 35%, в зависимости от желаемого полёта (парение, пилотаж). Регулируется заменой аккумулятора (1300 или 2100 мАч). V-образность крыла – 5 градусов (по 2,5 на консоль). После чего набросал эскиз.

 

 

И погрузился в теорию.

 

 

При задуманных размерах коэффициент устойчивости получился 0,67.

Поскольку обычно рекомендуется не ниже 0,6, то размеры стабилизатора были слегка уменьшены.

Долго выбирал профиль. Нужно было прочное и летучее крыло с удлинением 11-12. Прикидывая свои возможности, технологию и предыдущий опыт, решился на нахальный эксперимент. Поскольку планер пилотажный, то я выбрал 12%-й Е381 и слегка заменил ему хвостовик (сделал более округлым, вроде ClarkY). Принималось во внимание наличие щелевых закрылков, что должно улучшить срывные характеристики на критических режимах. При этом в консоли получался прочный кессон с достаточным местом для РМ механизации.

В итоге всех раздумий и нескольких эскизов получилось следующее.

Размах – 180 см (с законцовками – 184 см);

Корневая нервюра – 200 мм, профиль 12%;

Концевая нервюра – 150 мм, профиль 12,5%;

Ширина стыковочного узла в центроплане – 80 мм.

САХ – 175 мм, площадь – 32,2 кв.дм.

При нагрузке на крыло 25гр/кв.дм., вес аппарата получался 800 грамм. Особо не разгуляешься! Придётся экономить.

 

Постройку решил начать с крыла. А первой деталью должен был стать основной лонжерон с узлом разъёма. Поскольку предполагается выполнять классический пилотаж, то крыло должно выдерживать значительные перегрузки. Посему конструкции лонжерона – повышенное внимание.

Как сделать? Классический штырь и два пенала в крыльях или наоборот – пенал и два штыря? А, что нам классика! Эксперимент – дитя творчества! Посчитал, что второй вариант легче и технологичнее.

Штыри изготовил из «композита» - линейки, оклеенной с двух сторон миллиметровым стеклотекстолитом.

Пенал склеил эпоксидкой, используя штыри для точной подгонки размеров. Боковины деревянные (линейка), а верх и низ – 2 мм стеклотекстолит.

[Гость papasha-kot1973]

Доброго вам дня.

Поздравляю с новостроем. Сам уже некоторое время зрею на планер, потому буду следить за вашим проектом. Сразу задам несколько вопросов "от новичка", не обижайтесь на серость:

1. Что за величина "коэффициент устойчивости" и как она считается?

2. Как выбирали профиль крыла? и если можно то его чертеж (или ссылку где можно взять информацию по профилям).

С уважением, Константин.

[Vic88]

Спасибо за поздравление! Попытаюсь ответить.

1. Коэффициент продольной устойчивости (или эффективности стабилизатора) зависит от соотношения площади стабилизатора и его плеча относительно центра масс аппарата. Чем выше этот коэффициент, тем выше демпфирующие способности стабилизатора при воздействии на самолёт возмущений. Формула для расчёта видна на фото внизу. Коэффициент обозначается буквой А. В неё входят площадь стабилизатора и площадь крыла, плечо стабилизатора и САХ.

Я недаром написал про теорию. На фото показаны две книги, в которых есть все эти премудрости. Книгу Мерзликина можно назвать "библией планеристов". Скачать её можно здесь. Советую прочесть обязательно!

2. Как я выбирал профиль, я написал. В этом выборе было больше интуиции, чем теории. По мере повествования покажу, как я реализовал этот выбор.

С уважением,

Виктор.

[Гость]

1. Что за величина "коэффициент устойчивости" и как она считается?

Не так давно наткнулся на интересный ресурс, человек делает самолет. Настоящий, чтобы самому на прогулки летать А заодно и рассказывает, как этот самолет расчитать. Мне было очень интересно и полезно. Других полезностей тоже было

 

С уважением, Алексей

[EvgeniyK]

На фото показаны две книги

Тоже ими постоянно пользуюсь, мне коллеги подарили из старых запасов, замечательные книжки.

За проектом тоже буду внимательно следить.

[Max]

Эффективность стабилизатора 0,6 - почти как у свободнолетающих. Из личного опыта- можно смело брать гораздо меньше.

А как считали на "спиральную устойчивость"?

 

P.S. Что-то нигде не могу найти профиль Е381

[Vic88]

P.S. Что-то нигде не могу найти профиль Е381

Спасибо, друзья!

Торопясь, перепутал номера. Не 381, а Е387.

Взял этот профиль из библиотеки программы Compufoil. А перед этим натолкнулся на него в упомянутой же книге Мерзликина. Профиль Эпплера, допустим для пилотажных целей. Он мне понравился своим изяществом и технологичностью. Тем не менее, я его слегка модифицировал.

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

А как считали на "спиральную устойчивость"?

Можно сказать, что никак не считал. Но...!

Оценку провёл. Поскольку с ней я вплотную столкнулся у "Шторха" без V крыла. После введения V-образности неустойчивость исчезла.

Здесь же:

1. Вместо хвостовой балки - фюзеляж с повышенной парусностью.

2. Киля нет, а есть проекция V-хвоста на вертикальную плоскость.

При развале хвостового оперения 110 градусов парусность вертикальной проекции меньше, чем у отдельно стоящего киля.

При 5-градусном V крыла спиральной неустойчивости быть не должно.

"Вскрытие" покажет! В смысле, первые же полёты подтвердят правоту оценки или наоборот, ошибку!

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

После высыхания клея пенал будет обмотан синтетической нитью по краям и в центре так, чтобы усилия на отрыв полок встретили бы не только клеевое упорство, но и крепкие нитяные бандажи, пропитанные клеем. Фото будет показано позже.

Тело лонжерона вырезано из потолочки толщиной 3,2 мм. Поскольку длина лонжерона превышает размер стандартного листа, то каждый из них склеивается «Титаном» из двух частей встык.

После чего приклеивается «Титаном» же к штырям.

После высыхания клея к лонжерону приклеиваются полки из карбоновых лент 3х0,5 мм. Перед приклейкой полезно пройтись по ним шкуркой, задирая зеркальную поверхность для лучшей адгезии. Причём к штырям эти полки приклеиваются пятиминутной эпоксидкой, а к пенопластовому телу – «Титаном». (Технология: сначала мажем полки «Титаном», а потом замешиваем эпоксидку и наносим её на грани штырей).

Получается так:

Лонжерон – ответственная деталь. При изгибных деформациях его сердцевина испытывает нагрузки на сжатие, а полки – на отрыв. Чтобы противостоять им, весь лонжерон обматывается синтетической нитью с шагом 2-3 см в два хода (туда и обратно), чтобы избежать винтообразного искривления.

Получаем вот такую конструкцию:

 

 

 

[Max]

"Вскрытие" покажет! В смысле, первые же полёты подтвердят правоту оценки или наоборот, ошибку!

 

У меня тут в загашнике вот такой калькулятор

Sailplane_Calc_V_Tail_Metric_July_2010.rar

как раз ваш случай.

[Vic88]

У меня тут в загашнике вот такой калькулятор

Спасибо за программу! Скачал, разбираюсь.

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

Заготавливаем остальные детали для крыла: обшивку, кромки и нервюры.

Обшивка – потолочка, распущенная струной до толщины 2,0-2,2 мм.

При этом процессе получаются ещё и пластины толщиной около 0,6 мм. Практически невесомые, воздухонепроницаемые и очень прочные. Они тоже пойдут в дело для обшивки отклоняемых поверхностей.

Заготовки обшивки клеим встык, так же как раньше лонжероны.

Для изготовления нервюр нужны шаблоны. С помощью программы «Compufoil» были нарисованы 11 пар нервюр (для размещения в крыле с шагом 8 см). После этого корневые и концевые нервюры были наклеены на полоски «пивного» алюминия и вырезаны ножницами. И опять начались эксперименты.

Сначала я взял пачку полосок из потолочки, скрепил их в пакет зубочистками и наклеил на торцы алюминиевые шаблоны. Клей – «Уху-пор», несколько капель, чтобы потом можно было легко оторвать.

Потом вырезал струной всю пачку. Но результат мне не понравился.

Нервюры получились хлипкими и портились уже на стадии подгонки парами. Да и тонковаты для сохранения профиля длинного крыла.

И я решил вернуться к уже многократно опробованному синему пенопласту «Floormate».

 

Вырезал две одинаковые болванки:

Потом шкуркой довёл их до полной симметричности и получил две одинаковые заготовки.

Осталось нарезать их как колбасу на ломтики. Подложив под проволоку два 5мм сверла в качестве калибров, начал процесс.

 

[Гость ilves]

Очень доступные, простые, быстрые, но при этом дающие хорошие результаты технологии.

Единственно, меня смутил немного лонжерон. Все-таки размах уже серьезный, не промнется он под нагрузкой?

Да и стык потолочка-текстолит как-то очень неравномерно смотрится. Может из бальсы лучше было сделать?

 

 

[Vic88]

Спасибо за добрые слова!

меня смутил немного лонжерон. Все-таки размах уже серьезный, не промнется он под нагрузкой?

Готовый лонжерон, зажатый в тиски за штырь крепления, выдержал нагрузку на конце больше килограмма. Единственное дополнительное условие - не дать ему скрутиться. Но в крыле этого не будет.

стык потолочка-текстолит

Этот стык с двух сторон зажат карбоновыми рейками. Он специально сделан косым, чтобы равномернее распределить усилия по конструкции. В итоге, при изгибной нагрузке пенопласт, покрытый коркой клея работает на сжатие, а на растяжение - синтетическая нить, порвать которую я не смог. Она тоже промазана клеем для неподвижности. Этакий "железобетон" с внешней арматурой.

Забегая вперёд, скажу, что в консолях в качестве дополнительных "полок" лонжеронов будет работать сетка-серпянка, обшивка и скотч.

Может из бальсы лучше было сделать?

Представьте себе почти 2 метра бальзового лонжерона, составленного из кусочков 8-10-сантиметровой длины! Ведь бальзу пришлось бы гнать поперёк волокон, иначе нет смысла. Там один клей весил бы как вся моя конструкция. Вот почему я этот вариант забраковал.

С уважением,

Виктор.

 

[Vic88]

В результате получил вот такой набор нервюр:

Одновременно были изготовлены корневые нервюры боковины центроплана из дерева (линейка) и бальзы. Они сделаны с припуском 2 мм на толщину обшивки, чтобы сопрягаемые части разъёма были одинаковыми.

Фиксировать консоли в центроплане было решено винтами.

В качестве закладных гаек очень удобно использовать алюминиевые заклёпки. Они бывают разного диаметра и длины. Я нарезал в них резьбу от М2,5 до М4.

С помощью шкурки окончательно доводим нервюры до кондиции. Обрабатываем парами для получения симметричных консолей. Прорезаем отверстия под будущие провода РМ и БАНО.

Надо заметить, что и без проводов отверстия в нервюрах нужны. Внутри крыла должен быть «сквозняк» для высыхания клея под обшивкой, да и солнечный нагрев не должен надувать герметичные участки.

 

[Max]

В качестве закладных гаек очень удобно использовать алюминиевые заклёпки. Они бывают разного диаметра и длины. Я нарезал в них резьбу от М2,5 до М4.

Хорошая идея! Спасибо. В последнее время с металлом для токарных работ у меня проблема...

[Vic88]

Идея не моя, тоже у кого-то вычитал, но всё равно, я рад, что пригодилось!

С уважением,

Виктор.

Изменено 8 апреля, 2011 пользователем Vic88

[Vic88]

Следующий этап изготовления консолей – электрические разъёмы. В каждой консоли будут установлены 3 РМ (элерон, закрылок и интерцептор), а на концах – фонари БАНО. Получается, что на поле при сборке планера нужно буде состыковать 8 разъёмов! По 4 на каждой стороне. Очень неудобно. При этом их будет легко перепутать. Значит, так не годится.

Поэтому было решено изготовить по одному разъёму на сторону, в который собрать весь пучок проводов. Более того, на этот разъём возложена ещё и функция второго «штыря» фиксации крыла. Может быть, не самое удачное решение, но, экономя вес и имея в распоряжении небольшой участок хвостовой части корневой нервюры, очень захотелось совместить эти функции.

В каждом разъёме нужно было иметь 7 контактов: 3 – сигнальных от трёх РМ, 1 – общая земля, 1 – общее питание, плюс 2 контакта на БАНО, которые у меня традиционно являются индикаторами разряда батареи и поэтому питаются от отдельной схемы.

Сначала был изготовлен первый вариант, с использованием посеребрённых контактов от разъёмов ШР:

Получилось очень неплохо, но… Мне они показались тяжеловатыми, но главное – они требовали очень больших усилий при стыковке-расстыковке. Представив себе полевые условия, я подумал, что, ставя или снимая крыло, легко могу сломать бальзово-пенопластовую конструкцию центроплана.

Поэтому был изготовлен следующий вариант с контактами от плат ЕС ЭВМ. Эти контакты позолочены, но тонковаты, поэтому все контакты РМ у меня дублируются (по два на провод). Для БАНО оставлено по одному, ибо их отказ не влияет на безопасность полёта. Таким образом, родились такие разъёмы:

Они оказались в полтора раза легче предыдущих и с вполне умеренным усилием стыковки.

Эти разъёмы и были выбраны для установки. После чего были изготовлены детали их крепежа.

 

[Vic88]

Далее приступаем к сборке консолей. Но сразу хочу сказать, что я ни в коем случае не предлагаю копировать такую конструкцию. Просто если кому-нибудь пригодятся те или иные технологические приёмы или технические решения, то свою задачу я буду считать выполненной. Такая вот «отмазка».

Перед сборкой, естественно, нарезаем из потолочки полоски второго лонжерона и задней кромки, а также бруски из мелкошарикового пенопласта для передней кромки. В корневых нервюрах прорезаем отверстия для облегчения и мест установки разъёмов.

На плоскую поверхность стапеля (доска ДСП) укладываем нижнюю пластину обшивки и фломастером проводим разметку – линии укладки лонжеронов и нервюр, места установки РМ. Перед первым и позади второго лонжерона наклеиваем полоски строительной сетки-серпянки. Ленту рулона разрезаем вдоль на две поуже.

Приклеиваем переднюю кромку, затем первую корневую нервюру и основной (первый) лонжерон.

Затем приклеиваем разъёмы. После этого отрезаем передние части нервюр и вклеиваем между лонжероном и передней кромкой.

Затем вклеиваем второй лонжерон и вторые части нервюр (вырезав, разумеется, кусочки, равные толщине лонжеронов). Последней приклеивается пластина, отделяющая элероны и закрылки от консоли. Хвостовики нервюр пока не приклеиваются, а откладываются на потом.

Получается вот такая конструкция:

 

[А-50]

Поэтому было решено изготовить по одному разъёму на сторону, в который собрать весь пучок проводов.

Народ, обратите внимание на дублирование ответственных контактов

Более того, на этот разъём возложена ещё и функция второго «штыря» фиксации крыла.

А вот в качестве силового элемента использовать разъем не стоит. В полете конструкция "дышит", что не лучшим образом отражается на надежности электрического соединения. И это не просто мое личное мнение.

Если еще не поздно, сделайте ответные части разъемов "плавающими", а для фиксации используйте отдельные штыри.

Можно эти ответные части просто не закреплять. Для предохранения кабеля от обрыва, привяжите разъем к центроплану ограничительным шнуром.

[Vic88]

А вот в качестве силового элемента использовать разъем не стоит.

Да, согласен, потому и написал, что это м.б. не самое лучшее решение. И если бы в дело пошёл первый из представленных разъёмов, то так бы и было – ответная часть подпружинена и не несёт механической нагрузки.

Однако с этими позолоченными я решился на эксперимент.

Дело в том, что соединение штырь-пенал у меня получилось практически беззазорным, полностью воспринимающим не только изгибные, но и крутильные нагрузки. При этом на разъём приходятся лишь малые корректирующие усилия.

Пачка тонких контактов из фосфористой бронзы спокойно переносит небольшой изгиб (проверено!), таким образом справляясь с возложенной на них функцией.

Поэтому пока решил оставить всё как есть. Посмотрим! В принципе, переделки возможны, поскольку я стараюсь при разработке всегда использовать принцип модульности конструкции с несложной заменой узлов и блоков. В частности, центроплан у меня выполнен в виде отдельного узла с креплением к планеру винтами.

С уважением,

Виктор.

 

[Vic88]

Пока верхней обшивки нет, в крыле обустраиваются места установки РМ. Надо отметить, что поскольку в верхней части консоли будет открываться интерцептор, это позволит в дальнейшем устанавливать, регулировать и заменять РМ без дополнительных люков, просто подняв щиток интерцептора.

Места установки разъёмов обклеиваются пенопластом. К заднему лонжерону приклеивается пластина плотного (жёлтого) пенопласта на длину от корневой нервюры до середины консоли. В ней позже будет сформирован ответный профиль закрылка.

После того, как очевидные вещи были сделаны, начались эксперименты с шарнирами интерцепторов и их приводами. Нужно было решить две задачи:

1. В убранном состоянии щиток должен точно повторять профиль крыла и не иметь никаких торчащих деталей.

2. РМ в убранном состоянии не должна испытывать никаких нагрузок.

Был нарисован эскиз и рассчитаны длины и точки приложения толкателей.

Первым очевидным решением для конструкции шарнира было копирование петель крышки багажника автомобиля.

Соединение с качалкой РМ телескопическое. В серьгу качалки вставлен отрезок пластиковой трубки, в которую входит толкатель из канцелярской скрепки. В выдвинутом состоянии толкатель полностью входит в трубку, передавая усилие на щиток. А в убранном состоянии трубка уходит ниже и толкатель слегка выходит из трубки, размыкая таким образом механическую связь. Щиток закрывается под действием набегающего потока и пары слабых пружинок (не установлены).

Были испытаны самые разные материалы и конструкции шарниров, осей и толкателей.

Но всё это в итоге было забраковано.

 

[Гость ilves]

Красивая механизация получается. Интересно будет практические свойства посмотреть таких интерцепторов на посадке.

А так-же посмотреть, не будет ли их поднимать разряжением на больших углах атаки.

В идеале тут бы серву на 180 градусов, для стопора в обоих положениях. Или механику похитрее.

 

И по разъемам я тут соглашусь с Эдуардом. Есть разъемы, где механические нагрузки берет на себя внешний корпус.

Например классический КОМ-порт. Или модельные 6-контактные разъемы, зеленые, не помню названия.

Такие разъемы можно и нагружать. Кроме того, там корпус еще и предварительным направляющим элементом является, т.е. соединять легко и не согнешь контакты.

В данном случае нагрузку воспринимают прямо электро-контакты, что не очень хорошо. И соединять(попадать в дырочки) гораздо труднее.

Сдвиг на 1-2 мм-и можно, ПМСМ, повредить контакт. А когда двигаешь крыло целиком-ошибиться несложно.

Я бы все-таки сделал один конец на проводах, вытягивающихся на 5-10см. При сборке спокойно соединил контакты, а потом уже задвинул консоль до конца.

 

Хотя, не исключаю, что и Ваше решение вполне будет работать. Главное тут будет, скорее всего, момент соединения, насколько точно и без люфта будет стыковаться консоль

[Vic88]

А также посмотреть, не будет ли их поднимать разряжением на больших углах атаки.

Вот-вот, и меня занимает, не отсосёт ли щиток на больших скоростях! Ведь окончательный вариант механизма использует для прижатия щитков только пару пружинок.

Но это будет ясно из последующего повествования (и последующих... испытаний).

С уважением,

Виктор.

[Max]

И сети узел спойлера выглядит так

 

 

или так

 

 

В вашем случае, наверно, нужно повернуть серво на 180 градусов

 

Как-то так

 

 

Или так

 

[Max]

Вот как вариант

[Vic88]

Олег, спасибо за подборку! Многие схемы я видел. Лишнее подтверждение тому, что конструкторская мысль двигается похожими путями.

...наверно, нужно повернуть серво на 180 градусов

Переворачивал! И так, и сяк, и даже боком. Всё равно не решалась задача №2 - не снималась нагрузка с РМ в убранном состоянии.

Вот как вариант

А вот это почти в цвет! Но никаких резинок! В ходе дальнейшего рассказа покажу окончательный вариант.

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

В итоге был выбран следующий вариант.

 

Заменил РМ более мощными (1,8 кГ/см). Скорость отработки этих сервомашинок не важна, поэтому выбирал по весу и моменту. Удлинил их качалки стеклотекстолитовыми накладками. В качестве саморезов использовал мелкий крепёж оптических головок старого сидирома.

 

Уложил машинки в крыло.

 

Питание всех 6 РМ в крыле будет организовано от отдельного импульсного источника, напряжение которого я выставил на 6 вольт, чтобы получить от РМ максимальную отдачу.

 

А теперь чуть забегу вперёд, чтобы «покончить» с механикой интерцепторов.

После приклейки верхней обшивки вырезаем щитки, используя острый модельный нож. Лезвие чуть смачиваем каплей силикона, чтобы не было задиров.

 

Сам щиток будет состоять из части обшивки (2мм) и листа миллиметровой бальзы чуть меньшего размера (по 2 мм с каждой стороны). Бальза перед этим размачивается в воде 2-3 минуты и привязывается на ночь к любой криволинейной поверхности для соответствия профилю. Я привязал к толстому цилиндру батареи отопления. 

 

По бокам и сзади к обшивке приклеиваются внутренние отбортовки, на которые будет ложиться щиток в убранном состоянии. Задняя кромка щитка и ответная часть колодца прошлифовываются и обклеиваются бальзовыми рейками 1х2мм. Этим достигается положение «заподлицо» с профилем. В качестве временных шарниров были использованы отрезки липкой стеклоленты 3М

[Vic88]

Следующие детали – возвратные пружины. Сначала я просто повесил пару слабеньких пружин, работающих на растяжение. Оказалось, что они, растягиваясь, не такие уж и слабенькие и здорово нагружают РМ, которой и так нелегко, - ведь она должна выдерживать напор потока, давящий на щиток. Поэтому было решено заменить растягивающиеся пружинки на торсионные (скручивающиеся).

Были изготовлены две пары таких деталек:

На каждый щиток были наклеены циакрином по две петли (для водила пружин) и профилированный кулачок из бальзы. Петли и покрытие кулачка – из «пивного» алюминия.

После этого пружинки со своими бальзовыми «фундаментами» были приклеены к лонжерону в колодцах интерцепторов, щитки поставлены на место на временных петлях из скотча 3М, а кулачок и петли для водил приклеены циакрином по месту.

Получилось так:

Таким образом, РМ при открытии интерцептора просто нажимает длинной качалкой на кулачок, свободно скользя по нему и преодолевая сопротивление закручивающихся пружин и набегающего потока. При уборке щиток под действием этих сил возвращается на место, причём пружинки плотно укладывают его на отбортовки колодца. Качалка РМ двигается ещё немного и отходит от кулачка. Нагрузка с РМ снимается полностью.

Чтобы закончить (пока) с интерцепторами, скажу, что рабочие петли для них были сделаны из 5-дюймовой дискеты, с которой ацетоном смыт магнитный слой.

Петли были поставлены после обтяжки крыла.

 

[Max]

Для расчёта действующего момента на РМ пользуюсь такой программкой.

 

Rudermoment_V14.zip

 

Пока не подводила. Возможно, вам пригодиться.

[Vic88]

Спасибо за внимание к теме и программу!

Я тоже пользуюсь такой. Но на всякий случай увеличиваю потребный момент РМ вдвое.

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

Продолжаем разговор (Карлсон).

Перед тем, как зашить полностью крыло, нужно проложить провода от разъёмов и собрать каркас центроплана.

Склеиваем заготовленные из дерева корневые нервюры с пеналом. Передние и задние концы нервюр соединяем бальзовыми брусками, повторяющими профиль крыла. Получаем скелет центроплана:

Взвешиваем и примеряем к консоли.

Изготавливаем крепёж ответных частей разъёмов:

Ну, а дальше изготовление удлинителей и их распайка.

Поскольку «фирменные» трёхпроводные кабели я купил поздновато, то у меня разведена ими только вторая консоль, а первая – проводом МГТФ. Но разницы в весе это не дало…

 

[Гость ilves]

Кстати, буквально вчера увидел на другом форуме метод фиксации интерцепторов с помощью магнита.

Т.е. машинка нагружается сильно, но зато кратковременно, только в начале открытия.

Магнит притягивается к головке винта, а он вкручен в приклеенную гаечку. Таким образом легко регулировать закрытое положение.

[Vic88]

метод фиксации интерцепторов с помощью магнита.

Спасибо за информацию! Интересная идея, откладываю в "копилку".

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

Чтобы провода не гремели внутри пустого крыла, подклеиваем их к обшивке кусочками миллиметровой потолочки. После этого усиливаем переднюю кромку тонкими бамбуковыми рейками (1х1-2 мм) от вьетнамской циновки. Рейки короче кромки, поэтому клеим их встык.

Канавку для них в пенопласте удобно прорезать таким диском:

После этого отрезаем от крыла участки элеронов и закрылков. Отрезаем с небольшим запасом, чтобы оставить материал для окончательной подгонки после приклейки верхней обшивки.

Затем готовим верхнюю обшивку из 2мм потолочки. Размечаем места приклейки к лонжеронам и наклеиваем изнутри полоски сетки-серпянки. Промазываем её «Титаном» и даём подсохнуть. После этого бумажным малярным скотчем фиксируем лист обшивки к передней кромке и, промазав «Титаном» лонжероны и нервюры, аккуратно накладываем верхний лист на крыло. Слегка натягиваем его ладонями назад для плотного прилегания и, уложив консоль на стапель, кладём сверху груз (мешочки с песком).

В итоге получаем вот что:

За мешки спасибо супруге, она не пожалела плотного тика и сшила мне 4 «наволочки» размером 10х40 см. Я их наполнил сухим песком и получилась очень удобная штука! Раньше мне приходилось выкраивать куски поролона «по месту» и класть сверху разные железки, но всё равно равномерной нагрузки не получалось. Так что рекомендую!