Jump to content

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Search the Community

Showing results for tags 'из раздела статей'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Авиамодели
    • Модели самолетов с электродвигателем
    • Модели самолетов с ДВС
    • Планеры
    • Кордовые модели
    • Другие летающие авиамодели
  • Технический раздел
    • Аппаратура радиоуправления
    • Бортовая электроника авиамоделей
    • Аккумуляторы, зарядники и аксессуары
    • Электромоторы
    • ДВС
    • Другие типы двигателей
  • Мастерская
    • Чертежи
    • Материалы
    • Самодельная электроника
    • Самодельные электромоторы
    • Доработка, переделка и ремонт ДВС
    • Программное обеспечение
  • Персональные разделы
    • Персональный раздел Олега Максименко
    • Персональный раздел ZigZag(ZZ)`а
    • Персональный раздел Валерия Шугурова
    • Персональный раздел Евгения Рыбкина
  • Общий раздел
    • Словарь терминов
    • Справочная информация
    • Журнал "От винта"
    • Школа пилотирования, симуляторы
    • Адреса, встречи, даты, полёты, клубные вопросы
    • Курилка
    • Описания товаров магазина
    • Что, где, почем. Барахолка

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Местонахождения (населенный пункт)


Name


Возраст

 
or  

Увлечения


AIM


MSN


Yahoo


Jabber


Skype

  1. @@Что называется, не выдержал, решил выплеснуть тот восторг, который испытывают от управления самолетом, а именно Фоккера, сделанный по так называемой "бутылочной" технологии. ОТМЕННАЯ БОЙЦОВКА! Мой Фоккер на своем борту несет 2-ва "креста"- 2 тарана, после которого остался в небе! @@Все началось с того, что решили опробовать самолеты, которые изготавливают Питерцы. По случаю выбрал себе эту модель. Выбиралось по принципу, что нужен для зрелищности хоть один "немец". Вот так прошел выбор. Первые чувства, которые испытал, когда взял в руки модель - это недоумение и подозрения, не ужо-то "это" летает! Ну, слишком хрупкими, ненадежным показался самолет, мягкий фюзеляж - практически ПЭТ бутылка, крыло из синего пенопласта, обтянутый ОБЫЧНЫМ прозрачным скотчем, тонкое хвостовое оперение, которое держится на 2-х точках. Хотя надо признать легкий, а цена просто смешная!!! @@К полетам подготовил за 3 часа, может даже меньше. Мотоустановка (Hivolt), регулятор Markus, 2 сервы Hitek-55 и 4-канальный приемник - все это было в наличии. Сборка просто элементарная, все посадочные места под сервы предусмотрены производителем, одно в крыле, другое внутри на борту фюзеляжа, рядом с приемником. @@Больше всего пришлось повозиться с моторамой и крепежом ее в фюзеляже. Вариант решения был найден, как показала практика, не совсем удачный, но все работает до сих пор и переделывать ни как не дойдут руки. А именно. На пластину вспененного полистирола с помощью двустороннего автомобильного скотча прикреплен дюралевый уголок, к которому на трех винтах прикреплен двигатель. Вся эта конструкция на четырех саморезах стянута с фюзеляжем. @@На следующий день в Бутово модель облетали. Сам я не рискнул поднять самолет и облетать при ветре в 6-7 м/с. Облетывал Обухов Александр. Оценки летным качествам самые положительные. После я уже сам пробовал летать. Сказать что модель резвая и маневренная, значить ничего не сказать. В прочем, я думаю, читателям стоит попробовать сами. @@Последующая эксплуатация, привела к некоторым доработкам. @@Было заново изготовлено хвостовое оперение из 2 мм коропласта, которое затем было окрашено автомобильной краской. (кстати, последующие модели, то что сейчас продаются уже идут с коропластом). В оригинальном исполнении был использован синий пенопласт, обтянутый скотчем. @@Кабанчики на элеронах заменены на фирменные (оригинальные оказались ненадежными), при первом столкновении в воздухе просто оторвались, т.к. крепились сверху только скотчем. @@После долгой летной эксплуатации пришлось ремонтировать крыло. При разборе крыла, оказалось, что две половинки не склеены друг с другом!!! Пришлось склеить половинки, а также вклеить ребро жесткости (бамбуковая палочка), которая соединила и усилила крыло. А под сервомеханизм элеронов, вклеил два пластиковых квадрата, в которые ввинтил саморезы с помощью которых закреплен данный сервомеханизм. @Вот в принципе и все доработки, которые улучшили модель. @В целом, это одна из любимых моих моделей, при всей ее внешней неказистости она мне очень нравится. Управляя ей, я получаю наслаждение от полета самолета!!!
  2. Приобретение @@Элегантные подчёркнутые формы мощного, стремительного и манёвренного истребителя Chance Vought F4U-1 "Corsair" с оригинальным изгибом крыла всегда привлекали моё внимание. В своё время, переделал я этих пластиковых копий в разных размерах немалое количество, а на летучий как-то времени не было. @@"GWS"- делает весьма неплохой самолёт для полетушек, но хотелось более качественного, и не из упаковочного пенопласта (поверхность местами не очень привлекательная, в отличие от цены).. @@"Kyosho"- хорош во всех отношениях, (качество-копийность-цена), но размеры явно не для моей квартиры, и перспектива покупки мотора и регулятора под такой самолёт, явно не вписывалась в бюджет. @@Я давно останавливал взгляд, именно на "Корсаре" от "Alfa", с промежуточной ценой и качеством. Откладывание приобретения "на потом", чуть не сыграло со мной злую шутку. На момент осенения этой мыслью: " А не замахнуться ли нам на нашего Вильяма так сказать, Шекспира?", в Москве осталась только одна, последняя, модель. Заняв денег, бросился покупать, продавцы долго искали на складе, её забросили и забыли, и вот почему. Сборка, скорее ремонт @@Извлечённый из коробки, он попал на рабочий стол, сначала под нож пластического хирурга, потом в сборочный цех. Не собрать целый самолет теоретически невозможно, настолько просто всё сделано фирмой изготовителем. Это не раз отмечал автор статей, пилот и конструктор (теоретик наших "мухолётов"), глубоко мною уважаемый Евгений Рыбкин. Он перестроил в своём ангаре не один самолёт этой фирмы, и поэтому повторяться считаю бестактным (см. первоисточники "Наши" и "Не наши"). @@В мои планы входила только перекраска, и теперь, как показало вскрытие ещё и реанимация, уже имеющегося летательного аппарата. Первое, что пришлось сделать, разобрать руль высоты (он расслоился, щепочка - усилитель, тоже жила своей независимой жизнью от обеих половинок руля). @@Проклеил его "пятиминуткой", и обжал. Помятости и пробоины заделаны и заклеены, где пеной, а где и утюгом. @@Лючок, став притчей во языцех, из-за своей отваливаемости от самолёта, был укреплён скотчем изнутри, а защёлка передвинута для лучшей фиксации. Прекрасно продумано фирмой усиление передней кромки крыла пластиковым лобиком. Расслоившуюся заднюю кромку крыла склеил "UHU-por". Реставрация крыла (пробоина в верхней плоскости, заделана изнутри). @@Ремонт крыла подвёл меня к мысли о возможности установки шасси, в связи с чем, были сделаны посадочные места из фанеры и бальзы, и приклеены к проходящему в крыле фанерному лонжерону, ближе к лету установим колёсики, было бы куда. Окраска @@Обточив, склеив и покрасив пилота неопределённой национальности (он был Кожедубом, Ганским, Ватсоном - будет теперь Полом), "Звездатыми" красками, склеил кокпит из потолочки, прицел и подголовник, усадил пилота, и наконец-то перешёл к покраске самого самолёта. @@Закупил Тамиевской краски в аэрозольных баллончиках АС-8, АС-19, АС-20 (цветовая гамма соответствует стандарту раскраски эскадрильи VF-17 ВМФ США). К радости последователей приобретающих "Alfa" (а такие будут), весь самолёт покрыт защитным слоем алюминиевой краски являющейся предохранительной основой, не позволяющей растворить пенопласт красками, явно повреждающими пену, поэтому самолёт с неповреждённой фабричной краской можно перекрасить практически любыми красками в аэрозолях и начинающему моделисту. @@В моём положении (после реставрации, когда был, затронут защитный слой) пришлось местами красить по живому пенопласту, а это работа на грани фола. @@Предупреждение: Краска, применённая мной, содержит активные растворители, поэтому возможно повреждение окрашиваемой поверхности! @@За основу взят самолёт Пола Кордрея с бортовым № 19 (комбинация оставшихся, неповреждённых цифр, ноябрь 1943 г., Ондонга, Соломоновы острова). Это мало известный ас, не утруждавший себя нанесением знаков побед в виде наклеек поверженных врагов на борта. Делать их мне было бы очень лениво. @@Разделительные слои делал из малярного скотча (прекрасно клеится и отлипает, не отрывая краску), фонарь заклеил им же. А вот пластиковый капот оказался засадой (чем они его покрасили?), краска вспучилась сразу, хотя весь самолёт пережил весьма стойко мои поливания "Тамией" (ну явная несовместимость основ у красок). Поэтому он был вышкурен до пластика и покрашен заново. @@Перед нанесением декали, призадумался: - "А не обижу ли я символикой янки, жителей Страны Восходящего Солнца, ведь врагами были, ядрёный фугас, и не один, кинули на народ. Далее, пиратский флаг - оскорбит чувства бесчисленных праправнуков "прошедших по доске, и лишённых своих пиастров?" Мысли смыл пенным напитком, и начал лепить. @@Как ранее писалось, декали клеятся на крашеный пенопласт ну очень плохо, но мы побороли засаду сахарным сиропчиком (два кусочка сахара на блюдце воды). До момента обтяжки декали просидели как положено. Пиратский флаг (эмблема эскадрильи "весёлый Роджер") нарисовал на бумаге гуашью (согласно фото). @@Приклеил белые полоски на капоте, сделав их из обрезков кучи декалей. Пилоты часто заклеивали щели в капоте обыкновенным медицинским лейкопластырем, чтобы из-под него не летело масло на лобовое стекло. Отсутствие пластыря на фотографиях, не доказывает, что его не было вообще (фото это застывшее мгновение истории), т. к, не всегда приходилось технарям лазить в отсек, и не все успевали наклеить их перед вылетом. @@В последующих модификациях F4U, эту проблему учли, и капот стали уплотнять сырой резиной (герметика именно для этих целей, тогда ещё не применяли - диковинка), поэтому полосок на фото нет и это факт. Оборудование @@Так как приобретение было спонтанным, и в планы не входило, потроха пришлось искать, порывшись в закромах (куча 300-х колов, редукторов, была отброшена однозначно, с 400-ми в придачу), и нам было послано свыше: - мотор Hivolt -"Экономичный" (ну не знаю я маркировки, так его назвал САМ Hivolt) - пропеллер GWS 8Х4 (оранжевый) - приёмник Jeti 4 micro(жёлтенький, плоский) - сервы HS-55 пара (не первой свежести) - регулятор Markus SL18(ещё старее) - липа Kokam 3S1500 10С (помнит открытие магазина E-Fly) @@Хочу отметить, данный выбор ингредиентов не является догмой, а обусловлен наличием оных, и возможны варианты, в зависимости от толщины кошелька @@Установил по месту серву руля высоты, поставив её на 1мм фанерку, в крыло вклеил элеронную, опустив её ниже требуемого инструкцией уровня, тяги закрепил каплей циакрина (для пущей надёжности). Для мотора вырезал из стеклотекстолита мотораму (трёхточку). Установил по месту серву руля высоты, поставив её на 1мм фанерку, в крыло вклеил элеронную, опустив её ниже требуемого инструкцией уровня, тяги закрепил каплей циакрина (для пущей надёжности). @@Для мотора вырезал из стеклотекстолита мотораму (трёхточку). @@В силовой шпангоут вклеил три винта М3 для крепления и регулировки положения мотора по двум плоскостям. Из капота вырезал декоративный пластиковый мотор (т.к. настоящая "гравицапа" выпирала уж больно далеко). @@Установил новую имитацию двигателя, из потолочки (покрасил, вот тут рука дрогнула, и краска чуть сожрала пенку). Сам же капот армировал внутри по технологии гуру Рыбкина, уж больно хлипкая конструкция. @@Регулятор приклеен на двухсторонний резиновый скотч, под деку аккумулятора снизу. Приёмник на том же скотче перед фонарём (удобно доставать, и менять кварцы). Антенну провёл за фонарём и вывел по фюзеляжу к килю, прихватив кусочками прозрачного скотча. Удобно демонтировать электронику для перестановки даже в поле на другой аппарат (приёмников не напасешься, на такую прорву техники). Обтяжка @@Обтяжка скотчем потребовала аккуратности в местах с декалью, скотч клеится только с первой попытки (отмечено, и не раз, Рыбкиным), в остальном обтяжка не заняла много времени, т.к. не впервой, пришкварив утюгом плёнку, получил прекрасный пепелац. @@Капот закрепил узкой полоской скотча, паяльником прожёг выхлопные отверстия от выхлопных труб, для охлаждения аккумулятора, будут прогонять воздух, и стволы 12,7 мм пулемётов в крыле. @@Набрал 20 грамм на перекраске (экономил, как Плюшкин) ,18 грамм на скотче, 10 грамм на клее, при ремонте, 12 грамм на посадочных местах под будущие шасси. Полёты во сне и наяву @@Установив центровку согласно инструкции, проверив аппаратуру, приступил к тесту по статической тяге, при полётном весе 440 грамм , тяга составила 430 грамм. Во время стендовых испытаний сломал пропеллер, заменил на серенький, той же фирмы. @@Можно собираться в поле, самолет был готов к полёту на 99.9%. Осталось дождаться погоды, и в небо! @@25 марта подняли на крыло, и морковка. Переборщил с расходами, сделал, как на 3D. Поправил, и в небо, замечаний нет, красивый самолёт - красиво летает. 1 апреля полетали на Каширке, расходы указанные в Инструкции надо соблюдать. Выводы @@Отличный самолёт, и всё! Плюсы @@Летает, как на 300-том коллекторном с редуктором от ТОРО, у Арсения, так и на б/к. Правда уж больно мощный мотор, надо что-то делать, пол газа и свечёй в небо, полный газ и при полёте по прямой, малейшее движение элеронов приводит к бочке, иногда с крутым пике. Минусы @@Минусы только в руках.
  3. На сегодняшний день очень многим интересен 3D пилотаж, но вся проблема в самолетах - они должен быть легкими и с маленькой нагрузкой на крыло, а мотор должен обеспечить внушительную тягу. На улице зима и особо не полетаешь, так что был сделан выбор - самолет для зала, на котором можно потренироваться в висении и дома на пятачке 3м * 3м. @@Выбор из моделей был очень большой, но я остановился на minigeebee (скачать архив - 78 кб), потому что: 1) простая конструкция; 2) хорошая удароустойчивость; 3) делать очень быстро. @@При этих всех плюсах самолет очень хорошо висит и без проблем делает простые фигуры типа харриера. Постройка @@Вот все что нам понадобится для постройки: - потолочная плитка - 2шт, - скотч (липкий), - скотч двухсторонний, - брусок, - ножницы, - нож, - линейка, - карандаш, - эпоксидная смола (5 мин), - два баллона с краской (не растворяющей пенопласт) @@Начнем. Фюзеляж размечаем во все длину плитки, здесь можно поработать воображение и сделать по своему вкусу. Киль тоже вырезается заодно с фюзом, руль направления вырезается отдельно. @@Итак, фюзеляж готов, переходим к крылу. Крыло размечаться из всей плитки, на передней кромки скругляется, для разметки воспользуемся тарелкой. @@Рули высоты (элероны) отрезаются, все рулевые поверхности по передней кромки стачиваются под 45 градусов. Советую сразу же разметить нахождение р/м и примерно наметить, где должны идти тяги. @@Далее вырезаем щетки из 1-1.5мм бальзы и клеем их на рули, в местах, где будут стоять кабанчики. Пока все это дело клеится, вырезаем из полистирола (1 мм фанера) плоские полоски шириной 5 мм, делаем 3 одинаковых по длине полоски (15 мм). Потом сверлим в них дырочки, на рулевых поверхностях, в местах, где мы клеили щечки, делаем пропилы ножом (ножовочным полотном) и в эти самые пропилы вклеиваем наши, заранее заготовленные, кабанчики. В фюзе и крыле делаем прорези до половины, шириной в толщину потолочной плитки, чтобы крыло вставлялось в фюзеляж. Теперь вешаем с помощью скотча все рули, места, где будут стоять р/м заклеиваем скотчем. Покраска @@Красить надо легким напылением, чтобы не нагнать вес. Ориентировочно покраска дает прибавление в весе в районе 6-7 грамм. @@После покраски вклеиваем в фюзеляж крыло, соблюдая перпендикулярность. @@Мотор шпангоут делаем из 1 мм фанеры. Из опыта эксплуатации таких моделей известно, что при малейшем ударе отваливается мотоустановка, поэтому я сделал между фюзом и моторным шпангоутом прокладку из резинового пенопласта. Место клейки мотоустановки усиливается брусками 10 мм * 10 мм из бальзы. @@Теперь ставим р/м, предварительно удалив скотч, который мы наклеивали и делаем тяги. Размещаем на фюзеляже приемник и регулятор. @@Аккумулятор устанавливаем почти на самый нос - такая получилась центровка. @@Полетный вес составил 179 грамм. https://aviamodelka.ru/images/article/model/razor/itog 1.jpg https://aviamodelka.ru/images/article/model/razor/itog 2.jpg Полеты @@Самолетик бочки крутит как вентилятор, петли получаются менее удачные, из-за задней центровки. Хорошо висит, а также, отлично летает на больших углах атаки. Аппаратура 1) Передатчик с функцией V-микширования для летающего крыла; 2) Сервы hs-55 или аналоги - 3 шт; 3) Приемник Hitec Feather или аналог; 4) Регулятор 8-12 А; 5) АКБ 2s1p 850 мА; 6) БК мотор - мощность до 60-70 вт. @@P.S. В данной модели можно использовать и обычный коллекторник с гидридными АКБ, это скажется на характере полета и запасе тяги. Предполагаемая замена: SPEED 300, редуктор 5:1, АКБ 6 банок 650мА, винт 9х4.7-10х4.7.
  4. Резка @@@Резать листы органического стекла удобно с помощью специального ножа - резака, изготовленного из старого ножовочного полотна. Режущую кромку вытачивают на обычном наждачном камне. Ручку резака обматывают проводом типа МГШВ сечением 0,5-0,75 мм2, а затем изоляционной лентой. Лист органического стекла кладут на стол или доску с гладкой поверхностью, а затем, приложив к стеклу линейку, несколько раз проводят острием ножа по линии отреза. Края листа на разрезе получаются гладкими и часто не требуют дополнительной обработки. @@@При предварительной разметке листа нужно учитывать, что ширина борозды должна быть равна толщине полотна ножовки. Фигурные детали из листового органического стекла можно вырезать обычным лобзиком. Относительно невысокая температура плавления органического стекла позволяет резать его следующим образом. В лобзик вместо пилки вставляют нихромовую проволочку диаметром около 0,5 мм, к концам которой подводят напряжение 3-4 В от понижающего трансформатора (лобзик должен быть с деревянной рамкой или же с изолированными зажимами). В месте соприкосновения с нагретой проволокой органи-ческое стекло будет плавиться. Этим способом можно вырезать пластинки любой формы. Подавать большее напряжение не рекомендуется, так как при перегреве органическое стекло воспламеняется. @@@Вырезать из органического стекла различные фигурные детали можно с помощью нагретой проволоки диаметром не более 0,5 мм из сплава высокого сопротивления (никелин, нихром и т. п.), к которой привязан грузик. Для нагрева проволоки можно использовать постоянный или переменный ток напряжением 6-12 В. Очистка @@@Поверхность органического стекла очищают от грязи, жира и клеевых потеков ватным тампоном или фланелью, смоченной в теплой воде, можно с мылом. Жиры и масла удаляют бензином или керосином. Ацетон, этиловый спирт и растворители портят поверхность стекла. При протирке всухую стекло электризуется и притягивает к себе пыль, которая при трении образует царапины. Поэтому стекло следует протирать увлажненным протирочным материалом или жидкой полировочной пастой. Неглубокие царапины удаляют полировочной пастой. Пасту наносят тонким ровным слоем на поверхность органического стекла и затем тщательно отполировывают это место круговыми движениями сухой мягкой и чистой тканью. Сверление @@@При сверлении органического стекла необходимо иметь в виду, что сверло затягивает в материал и заедает. Для устранения этого необ-ходимо применять сверла, отвечающие следующим техническим требованиям: угол подъема канавки - 17°, угол заострения - 70°, угол задней заточки - 4-8°. Обычные, стандартные сверла из быстрорежущей стали могут применяться при сверлении отверстий диаметром 4-5 мм. Во избежание перегрева оргстекла и забивки сверла стружкой его периодически поднимают и очищают. @@@При сверлении тонких листов, чтобы избежать выкрашивания и заедания, применяют сверла с углом при вершине 55-60°, а для сверления толстых листов угол у сверла должен быть 90°. Сверление органического стекла возможно на вертикально-сверлильных станках или с помощью переносных ручных дрелей. Материал для сверления закрепляют зажимами или в тисках. Склеивание @@@Во многих случаях изделия из органического стекла состоят из отдельных деталей, которые при монтаже склеивают. Основные виды соединения при склеивании органического стекла - это соединение внахлестку, на ус, встык, в шпунт и с накладкой. Правильный выбор клея и метода склеивания обеспечивает необходимую проч-ность изделия и не портит его внешний вид. Например, при склеивании внахлестку следует стремиться к тому, чтобы нахлест был не менее 4-кратной толщины склеиваемого стекла. При склеивании на ус ширина уса должна быть не менее 3-кратной толщины материала. Склеивание встык и на ус требует тщательной подгонки склеиваемых поверхностей и т. д. Склеенные изделия зажимают струбцинами или туго обвязывают и в таком состоянии выдерживают не менее 3ч. Клей готовится следующим образом: в 100 г дихлорэтана при интенсивном помешивании растворяют 2-5 г стружки органического стекла при комнатной температуре в течение 25-30 мин. Затем раствор оставляют для дальнейшего набухания стружки. Чтобы ускорить процесс, раствор периодически перемешивают. После приготовления клей выдерживают не менее 2-3 суток. Клеевой раствор наносят на обе склеиваемые поверхности равномерным движением кисти в одну сторону. Необходимо следить за тем, чтобы не было не промазанных клеем участков и пузырьков воздуха. @@@Внимание! Склеивать органическое стекло надо под вытяжкой или на открытом воздухе, так как пары дихлорэтана вредны! Окраска @@@Известно несколько способов окраски органического стекла. @@@1. Приготовляют лак для поверхностной окраски органического стекла. Делают это так Острым ножом или драчевым напильником настругивают опилки от обрезка оргстекла, а затем растворяют их в крепкой уксусной эссенции. При этом, на б частей эссенции берут 1 часть опилок. Когда опилки полностью растворяются, в раствор добавляют пасту для заправки шариковых авторучек. От пасты и ее количества зави-сит цвет лака. Приготовленный лак наносят на поверхность оргстекла. Лак, раство-ряя оргстекло и смешиваясь с ним, окрашивает его. Пользоваться лаком надо осторожно, поскольку входящая в его состав уксусная эссенция, может вызвать ожоги кожи и повредить одежду. @@@2. В качестве красителя используется цапонлак. Наша промышленность выпускает цапонлаки красного, зеленого, синего, фиолетового, черного и других цветов. В эмалированную или стеклянную ванночку наливают лак нужного цвета и погружают в него оргстекло. Выдержка в лаке колеблется от нескольких секунд до 15 мин - все зависит от желаемого оттенка окраски. Чтобы получить относительно темный цвет, оргстекло можно погружать в ванночку несколько раз. Для получения того или иного цветового оттенка нужно смешать в определенных пропорциях цапонлаки разных цветов. Поскольку цапонлак растворяет оргстекло, окрашенная поверхность получается очень прочной, хорошо полируется и не выцветает. @@@3. 0,5 г анилинового красителя растворяют в метиловом спирте. Раствор наливают в плоскую эмалированную ванночку и ставят ее в кипящую воду. Поскольку температура кипения спирта около 70°С, краситель вскоре закипит. Окрашиваемое оргстекло предварительно подогревают в кипящей воде, а затем опускают в ванночку с красителем. Вследствие диффузии краситель проникает в поверхностный слой оргстекла и в дальнейшем не смывается. @@@4.В глубокую стеклянную, эмалированную или фарфоровую банку (по длине заготовки оргстекла) наливают красительный раствор, кото-рый приготовляют следующим образом. Смешивают 5 г красителя для ацетатного шелка, 2-3 г стирального порошка "Новость" и 20 г бензилового спирта, чтобы получилась однородная паста. Затем пасту разбавляют горячей воды до 1 л при температуре около 80°С. Окрашиваемую поверхность оргетекла тщательно очищают бензином и после непродолжительной сушки опускают оргстекло на 10-15 мин в раствор моющего средства "Универсал" (около 1 г на 1 л воды). Температура раствора должна быть в пределах 50-60°С. Затем оргстекло ополаскивают в холодной воде и сразу же переносят в раствор для крашения. Продолжительность окрашивания зависит от желаемого оттенка и в среднем составляет около 15 мин. И все это время раствор нужно постоянно перемешивать. Надписи и рисунки @@@Способ травления органического стекла сходен со способами травления металла и стекла. Лист органического стекла разогревают до 60-70°С н покрывают ровным слоем парафина. На покрытое парафином оргстекло через копи-ровальную бумагу переводят надпись или рисунок. Затем по контуру надписи или рисунка удаляют парафин острием иглы и кончиком перочинного ножа. По краям оргстекла делают из парафина бортик высотой 6-8 мм. После этого на поверхность оргстекла наливают концентрированную серную кислоту и выдерживают 5-10 мин. В том месте, где был удален слой парафина, происходит травление, и на поверхности оргстекла появляется надпись или рисунок молочного цвета. Когда травление закончится, кислоту сливают, а оргстекло тщательно промывают в проточной воде и сушат. Готовое изделие из прозрачного оргстекла можно окрасить в белый цвет. Для этого изделие погружают на 1-10 мин в концентрированную серную кислоту, а затем тщательно промывают в проточной воде и сушат. При погружении в кислоту на 1-3 мин поверхность оргстекла не потеряет глянца, но приобретает молочный цвет. Если же выдержать его в кислоте более длительное время, то поверхность станет белой и слегка матовой. Чем дольше оргстекло выдерживать в кислоте, тем толще становится белый слой. Если этот слой после первой обработки оказался недостаточно глубоким, то обработку можно повторить. @@@Промывать изделие после обработки следует осторожно, так как полученный слой мягок и его можно легко повредить. Гибка @@@Узкие полоски органического стекла можно согнуть с помощью нагретого жала электропаяльника с прямым стержнем. Предварительно его тщательно очищают от окалины, так как она может проникнуть в материал в месте прогрева, что ухудшит внешний вид готовой детали. При работе стержень электропаяльника плотно прижимают к поверхности материала по линии сгиба, прогревают до появления характерного треска (органическое стекло начинает гореть), затем, перемещая стержень вдоль линии сгиба, удаляют материал примерно на одну треть толщины. К этому времени материал оказывается достаточно прогретым, и его можно гнуть руками или с помощью металлических угольников, положив заготовку торцом на плоскую поверхность. Для сохранения формы заготовку выдерживают в согнутом виде до полного остывания материала. @@@Этот способ гибки хорош тем, что материал детали нагревается практически только в небольшом объеме вблизи линии изгиба, поэтому вся остальная часть остается ровной.
  5. Краткое описание эпоксидных смол @@Эпоксидные смолы представляют самое универсальное семейство смол, при-меняемых для производства композитных конструкций. Практически по всем параметрам эти смолы обеспечивают самые высокие показатели клеевого шва и прочности. Смолы обладают крайне малой усадкой. Когда эпоксидная смола используется в качестве химически стойкого барьерного слоя, покрытие ею обладает очень низким водопоглощением (менее 0.5%) и можно быть уверенным в том, что отделочные покрытия будут иметь хорошее сцепление с эпоксидной основой. Современные эпоксидные смолы могут обладать низкой вяз-костью и контролируемым временем отверждения. @@Эпоксидные смолы - это, пожалуй, самый доступный материал для точного холодного изготовления деталей в домашних условиях. @@Эпоксидная смола (в дальнейшем - эпоксидка) представляет из себя вязкую смолу, которая после смешивания с отвердителем полимеризуется и переходит в твердую фазу. До полимеризации в смолу можно вводить всевозможные твердые наполнители, которые будут менять в желаемую сторону свойства полученной пластмассы. @@Наиболее доступной и широкоизвестной эпоксидкой являются эпоксидные клеи ЭДП и ЭКФ. Упаковка содержит два компонента эпоксидную модифицированную смолу и отвердитель, которые перед употреблением смешиваются в соотношении от 8:1 до 10:1. Процесс полимеризации происходит при комнатной температуре в течение нескольких часов, а полная полимеризация заканчивается спустя 12 часов. Чем больше содержание отвердителя в указанном выше соотношении, тем быстрее идет процесс полимеризации. Здесь важно точно отмерять исходные компоненты при изготовлении рабочей смеси, а в отношении отвердителя - лучше положить его немного больше, чем не доложить. @@Второй из отечественных эпоксидных смол, пригодной для домашнего творчества, является эпоксидная смола ЭД-20.. Химия эпоксидных смол @@Детальное вникание в химию смол для моделиста не так важно, но знание основ их химии поможет в успешном завершении проекта и позволит избежать ошибок и разных сюрпризов, которые могут возникнуть при работе со смолой. @@Смола , лежащая в основе всех эпоксидных клеев, применяемых в судостроении, называется диглицидиловый эфир бисфенола А. Бисфенол А получают путем взаимодействия фенола с ацетоном при определенных условиях. Буква А обозначает ацетон, "фенол" обозначает фенольные группы, а "бис" обозначает двойку. Таким образом бисфенол А яв-ляется химическим продуктом, представляющим собой комбинацию двух молекул фенола с одной ацетона. Затем бисфенол А вступает в реакцию с веществом под названием эпихлоргидрин. В результате реакции по обеим сторонам молекулы бисфенола А прикрепляются две ("ди-") глицидоловые группы . Получившееся вещество называется диглицидиловый эфир бисфенола А, или же основная эпоксидная смола. Именно глицидиловые группы взаимодействуют с атомами водорода аминов в отвердителе, в результате чего и получается отвержденная эпоксидная смола. @@Основная эпоксидная смола обладает высокой вязкостью и малопригодна для судостроительных целей, разве что в качестве клея в некоторых ситуациях. Производители эпоксидных составов приобретают смолу именно в такой форме и затем добавляют к ней определенные компоненты (модифицируют) для придания необходимых свойств. @@Отвердители, применяемые с эпоксидной смолой при комнатной температуре, в большинстве своем полиамины. То есть органические молекулы, содержащие две и более аминогруппы. Аминогруппы по структуре напоминают аммиак, только присоединены к органическим молекулам. И как и аммиак, амины являются сильными щелочами. Из-за этого сходства отвердители эпоксидных смол зачастую обладают аммиачным запахом, который наиболее ощутим в замкнутом объеме сосуда хранения сразу после его открывания. На воздухе же этот запах мало ощутим из-за высокого давления паров полиаминов. @@Вступающие в реакцию аминогруппы представляют собой атомы азота с присоединенными к ним одним-двумя атомами водорода. Эти атомы водорода взаимодействуют с атомами кислорода из глицидиловых групп эпоксидной смолы и получается отвержденная смола - термореактивная пластмасса с большим количеством пространственных связей. При нагревании она размягчается, но не плавится. Трехмерная структура обеспечивает ей отличные физические свойства. @@Соотношение атомов кислорода глицидола и атомов водорода аминов с учетом различных молекулярных масс и плотностей и определяет, в конечном счете, соотношение смолы и отвердителя. Изменение указанного соотношения приведет к тому, что останутся вакантные атомы кислорода или водорода в зависимости от отклонения в ту или другую сторону. В итоге отвержденная смола будет обладать меньшей прочностью из-за неполного образования пространственных связей. @@Отвердители эпоксидных смол не являются катализаторами. Катализаторы способствуют реакции, но химически не являются частью конечного продукта. Отвердители же эпоксидных смол образуют пары с молекулами смолы, что сказывается на конечных свойствах отвержденного продукта. @@Время отверждения эпоксидной смолы зависит от реакционной активности атомов водорода аминов. И хотя присоединенная органическая молекула не принимает непосредственного участия в химической реакции, она влияет на то, как скоро атомы водорода аминов покидают азот и взаимодействуют с атомами кислорода глицидола. Таким образом, время отверждения определяется кинетикой данного амина, используемого в качестве отвердителя. Это время можно изменить, применив другой отвердитель, добавив в смолу акселератор или изменив температуру или массу смеси смолы с отвердителем. @@Реакция отверждения эпоксидных смол - экзотермическая. Это означает, что при ее отверждении выделяется тепло. Скорость, с которой смола отверждается, зависит от температуры смеси. Чем выше температура, тем быстрее реакция. Скорость ее удваивается при повышении температуры на 10° С и наоборот. К примеру, если при 20° С смола становится свободной на отлип за 3 часа, то при 30°С на это потребуется 1,5 часа и 6 часов при 10°С. Все возможности повлиять на скорость отверждения сводятся к этому основному правилу. Время жизнеспособности смеси и время работы с ней в основном определяются из-начальной температурой смеси смолы с отвердителем. @@Временем желатинизации (гелеобразования) называется время, необходимое для данной массы, находящейся в компактном объеме для ее обращения в твердое состояние. Это время зависит от первоначальной температуры смеси и следует вышеописанному правилу. К примеру, если 100 г смеси смолы с отвердителем обращаются в твердое состояние за 15 минут при исходной температуре в 25°С, то при исходной температуре в 15°С на это потребуется около получаса. Если при тех же 25°С эти 100 г равномерно размазать по площади в 1 м2, полимеризация займет свыше двух часов. Время полимеризации помимо температуры зависит и от отношения площади к массе смолы. @@Суть происходящего заключается в следующем. В ходе реакции выделяется тепло. Если выделяемое тепло сразу поглощается окружающей средой (как это происходит со смолой в виде тонкой пленки), температура полимеризующейся смолы не возрастает и скорость реакции остается неизменной. Если же смола занимает компактный объем (как в случае банки), экзотермическая реакция повышает температуру клеевой смеси и реакция ускоряется. @@Время работы со смолой составляет примерно 75% от времени желатинизации из-за геометрической формы емкости. Его можно увеличить путем увеличения площади поверхности, уменьшения массы смеси или охлаждением смолы и отвердителя перед смешиванием. Вязкость смеси в емкости будет расти (к примеру , при 25°С) в абсолютных единицах в силу полимеризации, но из-за разогрева смеси будет казаться, что вязкость уменьшается. Клей на стадии 75% времени желатинизации будет казаться очень жидким (из-за высокой температуры), но если при этом его охладить до комнатной температуры, он окажется очень густым. Густая же смола на стадии частичной полимеризации не так хорошо пропитывает стеклоткань и ложится на склеиваемые поверхности. Опытные специалисты либо готовят смесь, которая сразу наносится, либо для замедления реакции увеличивают площадь поверхности. @@И хотя скорость полимеризации смолы и зависит от температуры, сам механизм от нее не зависит. Быстрее всего реакция протекает в жидком состоянии смолы. По ходу полимеризации смола меняет состояние с жидкого на липкое вязкое гелеобразное. После гелеобразования скорость реакции замедляется по мере нарастания твердости. В твердых телах химические реакции протекают медленнее. От состояния мягкого липкого геля смола переходит к более твердому состоянию, постепенно теряя липучесть. Со временем липучесть исчезнет, и смола продолжит набирать твердость и прочность. @@При нормальной температуре смола достигает от 60 до 80% окончательной прочности спустя 24 часа. Дальнейшее отверждение будет продолжаться в течение последующих нескольких недель, достигнув, в конце концов, точки, когда дальнейшее отверждение будет невозможно без значительного роста температуры. Однако для судостроительных целей можно считать, что смолы, полимеризующиеся при комнатной температуре, окончательно отверждаются спустя 72 часа при 20°С. @@Как правило, лучше работать с возможно малым временем полимеризации, насколько это позволяет конкретная ситуация. Это дает возможность переходить к следующему этапу, не тратя времени на ожидание отверждения клея. Клеевая пленка с малым временем полимеризации меньшее время остается липкой и успеет подцепить меньше следов на ней насекомых, их самих и прочего летучего мусора. @@Эпоксидные смолы могут в процессе отверждения образовывать на своей поверхности тонкую пленку. Она формируется в присутствии углекислого газа и паров воды, особенно в холодную сырую погоду, нежели в теплую и солнечную. Эта пленка водорастворима и должна быть удалена перед шлифовкой или покраской. @@Незащищенная эпоксидная смола плохо переносит солнечный свет (УФ излучение). Спустя примерно шесть месяцев нахождения под ярким солнечным светом начинается ее распад. Дальнейшее облучение вызывает меление и неизбежное ее разрушение с потерей всех физических свойств. Решение проблемы лежит в защите смолы при помощи краски и лака, содержащих УФ защиту. Свойства эпоксидных смол @@Эпоксидка плохо пристает к таким веществам, как полиэтилен (практически не пристает), полистирол, оргстекло... Если на эти материалы нанести защитный слой (например, из мастики для паркета), то после полимеризации эпоксидка легко от них отделяется. Защита мастикой металлических поверхностей, поверхностей из других пластмасс и поверхностей из эпоксидки позволяет также легко отделить отливку из эпоксидки после ее полимеризации. @@Процесс полимеризации эпоксидки связан с химической реакцией между ее компонентами, в ходе которой наблюдается выделение тепла. С другой стороны сама химическая реакция идет более интенсивно при более высоких температурах. По этой причине (если нет достаточного отвода тепла от полимеризующейся массы) происходит ее разогрев, а в случае клея ЭДП иногда температура может подняться до 50 - 60 градусов. Это следует учитывать при выборе материала для изготовления формы... (при таких температурах форма из пластилина поплывет, а отливка будет безнадежно испорчена). @@Реакция полимеризации идет наиболее интенсивно в приграничном слое. При использовании эпоксидки с твердым наполнителем (цемент, гипс и т.д.) поверхность этого приграничного слоя резко возрастает, и процесс полимеризации идет быстрее, чем без наполнителя. Кроме того, отвод тепла с этого приграничного слоя ограничен и наблюдается саморазогрев смеси, что также необходимо учитывать. @@При повышении температуры смола повышает свою текучесть и снижает вязкость, поэтому для заливки мелких деталей раствор необходимо первоначально нагрет до 25 - 30 градусов. Далее в него добавляем наполнитель и только после этого отвердитель. Такая последовательность приготовления исходной массы в наибольшей степени будет гарантировать однородность конечной пластмассы. При понижении температуры и во влажной атмосфере процесс полимеризации смолы замедляется, а при высокой влажности полимеризация вообще может не произойти до конца. @@До тех пор, пока эпоксидка не полимеризовалась, она ведет себя как вязкая жидкость со всеми вытекающими отсюда последствиями. Введеный в эпоксидку наполнитель в зависимости от его удельного веса либо опускается вниз (цемент, например) либо всплывает (деревянная крошка, отдельные пузырьки воздуха). Это необходимо учитывать для правильной ориентации литьевой формы в течение процесса полимеризации, чтобы на ответственных поверхностях не образовались нежелательные раковины от воздушных пузырей и т.п. @@Основной минус отечественной эпоксидки - это трудность избавления от воздушных пузырьков, которые образуются в процессе приготовления и перемешивания исходной массы. Рецепт тут один - давать отстояться смеси, чтобы пузыри всплыли, повысить текучесть смолы повышением ее температуры и физическое удаление пузырей, прилипших к поверхностям формы при помощи острого предмета. Помогает так-же заливка раствора в форму не напрямую, а через промежуточный предмет тонкой струйкой (тогда большинство микро-пузырей исчезнет на промежуточных поверхностях в процессе заливки). @@При работе с эпоксидкой необходимо использовать одноразовую (лучше пластиковую) посуду для приготовления каждой новой партии смеси. @@Исходные компоненты эпоксидки требуют тщательной дозировки, для осуществления которой удобно использовать одноразовые пластиковые шприцы (выпускаются объемом 2, 5 и 10 см3). Смола заливается в шприц сверху. Отвердитель можно набрать в шприц обыкновенным образом. @@Для нанесения на форму защитного слоя, особенно в труднодоступных местах удобно пользоваться ватными палочками. При их помощи также удаляют излишки мастики. @@Для удаления воздушных пузырей все углубления в форме после заливки "проходятся" острой деревянной зубочисткой. Дерево не приносит вреда форме и защитному слою, но помогает воздушным пузырям оторваться от поверхности формы и всплыть... Наполнители @@Наполнителями называют добавки к приготовленной смоле, вносимые для увеличения ее объема, предотвращения подтеков и для окрашивания. Для этих целей могут служить самые разные материалы вплоть до песка и опилок. Однако опилки обладают неоднородностью, песок - большим весом, причем то и другое может содержать инородные включения. Поэтому промышленностью разработан ряд наполнителей с предсказуемыми свойствами с областью применения от мороженого до бетона. @@В качестве наполнителей чаще всего используют цемент, алебастр (строительный гипс), мел (зубной порошок), древесную крошку. Процентное содержание наполнителя в смеси (по объему) может доходить до 50% (пока смесь не потеряет свою текучесть). Рекомендуют добавлять наполнителя около 30-40%. При таком соотношении удается получить конечный пластик с требуемыми свойствами, снижается расход эпоксидки, и, в тоже время, сохраняется ее достаточная подвижность в процессе литья. " "" "Цемент, как наполнитель хорошо применять при изготовлении всевозможных форм для литья. Конечный пластик получается прочным (видимо сказывается и некоторое "схватывание" цемента). Следует только учесть, что имеющийся в продаже цемент перед приготовлением смеси необходимо просеять через марлю, т.к. в нем много комков большого размера. @@Алебастр. Немного хуже, чем цемент, с точки зрения наполнителя, но вполне подходит для экономии эпоксидки. @@Мел (зубной порошок). Вполне приемлем с точки зрения свойств, как наполнителя, но обладает одной паршивой особенностью - очень гигроскопичен, а эпоксидка не любит воды. Поэтому от применения мела лучше воздержаться или в крайнем случае перед засыпкой его в смесь хорошенько просушить для удаления влаги. @@Древесная крошка. Обладает низким удельным весом и незаменима при изготовлении пластика с удельным весом ниже, чем у исходной эпоксидки. Чем мельче крошка - тем лучше будет конечный пластик. В процессе смешивания с эпоксидкой древесная крошка пропитывается смолой и образуются мелкие локальные частицы с твердой поверхностью, которые не впитывают влагу. Получить приемлемую древесную крошку можно либо зажав деревянную болванку в токарном станке по дереву и опиливая ее поверхность очень грубой наждачной бумагой, либо используя кругнасадку для электродрели с грубой шкуркой, опиливая ею деревянную болванку... в любом случае деревянная болванка до ее "перевода в опилки" должна быть просушена. @@Аэросил. Тиксотропная добавка . Добавляется для исключения подтеков смолы, особенно на вертикальных и наклонных поверхностях. Смесь аэросила со смолой может применяться как шпаклевочно - заполнительный материал высокой плотности. Может применяться вместе с другими наполнителями для придания смеси консистенции сметаны. @@Микросфера. Микроскопические пустотелые наполненные газом шарики в форме мелкозернистого порошка. Обладает низким весом и плотностью. Делает смолу воздушной и повышает вязкость, образуя в больших объемах пенистый материал. Идеальна для шпаклевочных составов, замазок , для заполнения угловых стыков и при ламинировании, где требуются хорошие свойства заполнения швов. Главное ее достоинство в том, что отвержденная смола с такой добавкой хорошо шлифуется, и чем больше такой добавки, тем легче шлифование. Однако надо знать меру, поскольку при избыточном ее количестве смесь трудна в нанесении. Микросфера понижает прочность клеевого шва и не должна использоваться при создании конструктивных связей типа усовых соединений. @@Волокно. Добавляются в смолу для повышения ее вязкости при склеивании. Смола с такой добавкой отлично заполняет зазоры, хорошо пропитывает поверхности и не создает обедненных клеем швов, особенно на торцевых поверхностях. Волокно бывает стеклянное рубленое, стеклянное молотое, синтетическое и хлопчатобумажное. Хлопок с целлюлозой обладают наименьшей прочностью, зато повышают тиксотропность и могут служить заменой микросфере для заполнения смолой швов. " "" "Древесная мука. Применяется для повышения густоты шпаклевок, замазок или клеев при натуральной отделке древесины. Смола с такой добавкой по консистенции мало похожа на сметану и с ней не так легко работать. @@Графитовый порошок. Применяется в качестве пигментирующей добавки и для создания скользящих наружных поверхностей гоночных судов . Это мелкозернистый порошок черного цвета. Не используется на солнце. Графит является проводником электрического тока и в соленой воде может вызывать электролитические проблемы. @@Алюминиевая пудра и двуокись титана. Обычно служат в качестве пигментов. Добавление алюминия в смолу дает при покрытии поверхность серого цвета. При добавлении больших количеств улучшает обрабатываемость смолы. Двуокись титана придает смоле белый цвет. Применение пигментов в смоле не заменяет ее покраски при эксплуатации на солнце. По-лезно добавить двуокись титана в смолу при нанесении последнего покрытия, при оклейке стеклотканью, для подготовки под покраску. @@Тальк. Также может служить наполнителем. Проведение большого количества экспериментов с тальком в широком спектре ситуаций показало, что он по свойствам близок к аэросилу и микросфере с одинаковой первоначальной прочностью клеевого шва. Однако под вопросом осталась способность талька поглощать влагу и при определенных обстоятельствах это может иметь неясные последствия. По этой причине часто придерживаются консервативной практики и избегают его применения. @@Перечисленные выше твердые наполнители позволяют получить довольно качественный твердый пластик, но следует учитывать, что иногда он будет и хрупким... (вспомним, что хорошая сталь с высокой твердостью легко ломается..., - аналогичную картину мы име-ем и с самодельным пластиком). Для снижения хрупкости и повышения пластичности в смесь можно вводить жидкие пластификаторы, наиболее доступным из которых является касторовое масло. @@Процентное содержание пластификатора определяется экспериментально в каждом конкретном случае для соотношения смола-отвердитель-наполнитель... (как правило, это одна-две капли масла). @@Выводы: Тиксотропными свойствами обладают аэросил, синтетическое волокно и древесная мука. @@Повышают объем смеси фенольные микрошарики , кварцевые микросферы и древесная мука. Хотя все эти добавки делают смолу густой , только древесная мука придает ей тиксотропность. Попытка приготовить нерастекающуюся шпаклевку на микросфере приведет к приготовлению смеси , которую невозможно размазать. Их надо применять только в паре с тиксотропными добавками. Лучше всего для этого подходит аэросил, т.к. такая смесь лучше всего наносится. @@Волокнистые материалы (рубленое/молотое/синтетическое/хб волокно) повышают прочность материала на разрыв и могут применяться для создания несущих конструктивную нагрузку стыков. Перечислены в порядке убывания прочности. Температурные режимы полимеризации эпоксидной смеси @@При изготовлении ответственных изделий, которые должны будут выдерживать значительные нагрузки лучше всего, если процесс полимеризации эпоксидки будет проходить при комнатной температуре, т.е. температуре, при которой в дальнейшем и будет эксплуатироваться данное изделие. Это способствует получению изделия с минимальными внутренними напряжениями. Не забывайте, что эпоксидка обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения и разница в 20 градусов между стадией полимеризации и рабочими условиями может существенно повлиять на конечные результаты. По времени это около 12 часов. @@Сократить время полимеризации без создания излишних напряжений можно повысив температуру смолы спустя 4 часа после ее приготовления до 40-50 градусов и выдержав ее при этой температуре в течении часа. @@Для литья менее ответственных изделий можно с самого начала поместить форму с заливкой в духовку и выставить температуру 60 - 70 градусов. Выдержав при такой температуре 1 час, еще через пару часов получаем готовое изделие. Следует отметить, что при таком режиме полимеризации смола в самом начале процесса становится очень текучей и все оставшиеся в ее объеме воздушные пузыри объединяются в один и поднимаются к верху формы, что может привести к образованию раковины в отливке, при использовании формы замкнутого объема.
  6. Краткое описание @@Сотовый экструдированный полипропилен - это легкие двухсторонние гофрированные плиты из мономера полипропилена, матовая белая и цветная поверхность. Может быть антистатическим или проводящим. Изготавливается со свойствами, препятствующими горению. Технические и химические характеристики материала у всех фирм примерно одинаковы. Материал со специальными добавками UV, стоек к воздействию ультрафиолетового излучения и может состариться только к 50-ти годам службы. Материал легко режется ножом, однако исключительно прочен, не боится ударов, воздействия кислот, других агрессивных химикатов. Сварные конструкции из таких материалов абсолютно не боятся деформаций, емпературных изменений размеров. Прочность и другие свойства сварочных швов такие же, как и у основного материала. Свойства @@Химические: Устойчивость к воздействию водных солевых растворов, щелочей и минеральных кислот при температурах ниже 60° С Устойчивость к поглощению воды - 0,03% за 24 часа при комнатной температуре Точка размягчения = 145° С под давлением 10N (ISO R 306) Точка размягчения по Вику (10Н) примерно 140°С, хотя пластические температурные деформации начинаются уже при температуре 70°С При горении выделяет лишь диоксид углерода и воду При использовании не выделяет газов, вредных для здоровья, и безопасен в использовании Точка плавления - 160° С Точка распада - 300° С Точка самовозгорания - (около) 350° С Температура начала пластических деформаций под нагрузкой - 70° С Гарантийная стойкость на открытом воздухе без покрытия - 48 месяцев @Физические: Легкость Ударопрочности Устойчив к разрыву и сгибу Устойчивость к воздействию коррозии, ультрафиолетовому излучению Низкая теплопроводность Плотность 0,92 г/см3 Устойчивость к перфорации под давлением @@ Бытовые: Гигиеничность Влагоустойчивость и водонепроницаемость Устойчив к атмосферным воздействиям Возможность 100% вторичной переработки При сгорании не выделяет вредных веществ Возможност мытья Многоразовость использования Пригодность для нанесения печати Легок в обработке, штамповке, прошивке, сверлении Сваривается точечной, тепловой сваркой, ультразвуковой сваркой Термоформуется Хорошо клеится @@Технические характеристики: Длина - до 12 метров Ширина - до 1,6 метров Толщина - от 2 до 10 мм Вид поверхности - матовая Цвет - белый, цветной Прозрачный Белый Синий Желтый Темно-синий Оранжевый Серый Красный Серебристо-серый Зеленый Черный Плотность - 0,9 - 0,94 г/ см Масса - от 0,4 -1,8 кг/кв.м. Спец/ свойство для шелкотрафаретной печати - допуск по толщине: +0,1мм/ -0,2мм Допуск распределения толщины - ±0,1мм Жесткость при изгибе, прочность на изгиб и на разрыв - согласно ISO 178 Плоскостное сжатие - согласно NF EN 23035 Устойчивость к температурам от - 20 до +90°С - согласно ISO 75 (следует принимать во внимание использование листа (нагрузка, ударное воздействие, время, местонахождение и т.д.) Устойчивость к воде и погодным условиям - абсорбция водных паров 0,03%/24 часа при комнатной температуре и 0,06% в течение 6 месяцев) Прекрасная устойчивость к большинству масел, химических веществ Защита от УФ излучения в среднем на 18 месяцев в зонах с интенсивным солнцем, в других случаях на 48 месяцев (варьируется в зависимости от прочности листа) Антистатическая обработка. Срок действия приблизительно 6 месяцев (в зависимости от условий хранения) Коронирование - это обработка поверхности электрическими разрядами, которая делает возможным стабилизацию физико-химических эффектов на поверхности. Вслед за освобождением электронов, на листе происходит реакция окисления, которая увеличивает поверхностную энергию полипропилена и улучшает его пригодность для печатания. Срок действия приблизительно 3 месяца, величина обработки > 38 дин/см Цветные листы светостабилизированы Методы обработки @@Резка: @@Листы сотового полипропилена режутся на производстве режут при помощи ножей. Этот материал при помощи острого ножа можно резать и вручную. Если необходимо разрезать большое количество листов, то рекомендуется штампованная резка, как более быстрое и экономичное решение. Для получения особенных форм и малых размеров штампованная резка является наиболее экономным решением. @@ @@Сварка: @@Сотовый пропилен может быть сварен несколькими способами: термосваркой, ультразвуковой сваркой, сваркой горячим воздухом. @@Некоторые важные рекомендации при сварке: Участок, на котором ведется сварка, необходимо очистить от грязи и жира Отдельные добавки могут не выдержать сварки листов (антистатическая добавка может отложиться на поверхности листа) Идеальная температура для термосварки около 190-240 ° С (изменение температуры сварки не должно превышать 2 ° С) Давление, приложенное к месту сварки, должно быть достаточным, чтобы вытеснить весь воздух со сварного шва ( ± 1 кг/см 2 ). Это предотвратит окисление. Имейте в виду, что пережим на сварном шве может снизить качество сварки Интервал времени между нагревом и давлением не должно быть более 1 секунды Сваренные детали необходимо оставить вместе, пока они не остынут Использование нагретого азота (N ) предпочтительнее, чем обычного нагретого воздуха. @@Склеивание: @@При склеивании важно, чтобы склеиваемый участок был чистым и обезжиренным. Наилучший результат дает использование горячих расплавов, основанных на атактическом (стереобеспорядочном) полипропилене. Клеи на основе этилвинилацетата (ЭВА) тоже дают удовлетворительные результаты. @@Из известных клеев подойдут: Клей "Момент" (клеить согласно инструкции) Циакрин средней густоты (необходимо время для позиционирования склеиваемых деталей) Полиуретановый клей (долго схватывается) Клей "88" (клеить согласно инструкции) @@Очистка: @@Листы сотового полипропилена изготавливаются из сополимера полипропилена и полиэтилена. Так как они обладают высокой химической устойчивостью, то для их очистки можно использовать большое количество средств. Листы сотового полипропилена имеют высокую статическую нагрузку, что приводит к накоплению пыли, если листы были произведены без специальных антистатических добавок. @@Некоторые вещества, пригодные для очистки сотового пропилена: Спирты (например, изопропанол) Ацетон Анти-статические очистители Уайтспирит ПВХ-очистители Водный раствор мыла @@Печать: @@Предпочтительнее печатать на листах сотового полипропилена методом трафаретной печати. Для уверенности в хорошей адгезии краски к листу, желательно использовать специальные коронированные листы. Использование красок на водной основе дает неудовлетворительный результат. @@Рекомендации по трафаретной печати: Чем мельче ячейки сетки, тем более четкой будет печать Чем грубее сетка, тем толще будет напечатанный слой Для печати красками на основе растворителей рекомендуются сетки со 120 линиями на 2,5 см. Для более толстой печати используйте формы с меньшим разрешением При печати УФ-красками рекомендуются формы с 150-180 линиями на 2,5 см Если при печати УФ-красками использовать формы с крупной сеткой, то краска не будет достаточно быстро сохнуть Сушка красок на основе растворителей может осуществляться на сушильной полке в специальной печи (сушильном шкафу) Время сушки и температура зависят от толщины листов, толщины напечатанного слоя и типа сушильного шкафа. Рекомендуется предварительно провести испытание УФ-краски сушат при помощи ультрафиолетовых лучей. Сушка происходит за несколько секунд Продолжительность облучения УФ-потоком зависит от интенсивности УФ-излучения, толщины напечатанного слоя, цвета печати, и др. Если Вы используете краски на основе растворителя, необходимо помнить о том, что они могут засохнуть на форме через некоторое время после обработки. При печати УФ-краской такого риска нет, так как краска высыхает только под воздействием УФ-лучей.
  7. @@Эта статья была опубликована в Журнале RC-Modeler (США) в 1998 году. Она содержит крайне интерсную и важную информацию для моделистов, поэтому я и решил перевести и поместить на сайт. Просьба не переиздавать в печатных изданиях, т.к. она помещена «пиратским» образом и расчитана на отечественных читателей, тем, кому недоступны зарубежные журналы. Прошу также извинить за некоторую «корявость» перевода, я же не профессионал в этом, однако надеюсь, что вся полезная информация представлена в доступной и понятной форме. (По материалам сайта Радиоуправляемые модели Василия Яйлияна) Давид Фалкенхаген "Малоизвестные факты о Циакриновом клее (CA)" @@Примечание Редактора: После чтения этогй статьи господином Фалкенхагеном относительно CA-типа клея, мы чувствовали, что все моделисты могут извлечь выгоду из этой информации. Поскольку Вы читаете эту статью, Вы заметите некоторые "подсказки", которые мы находим очень интересными, наряду с ответами на некоторые вопросы, которые были у многих из нас относительно клеев CA. К тому, что автор является экспертом в этой области добавим,что все, что он сформулировал в статье, истинно, фактически, и было проверено для точности. @@В течение нескольких последних лет было огромное количество рекламы, раздувания и преувеличений в отношении циакринового клея (CA). Хотя кое-что из того, что Вы читали, справедливо на самом деле, большинство же - нет, и почти всё то, что Вы можете прочесть в сопроводительных листках, не сообщат чего-нибудь о другом продукте кроме того, что они хотят, чтобы Вы купили. @@Большинство моделистов, которых я знаю, хотят знать, почему те или иные предметы работают так как или иначе. Это - одна из причин, почему они - моделисты во-первых. Мы - любознательная группа людей, которые любят создавать и заставлять работать предметы непосредственно своими руками. Мы хотим гордиться моделями, которые мы строим и теми способами, что мы изобрели при этом. Хотелось бы надеяться, эта статья попытается ответить на некоторые основные вопросы, которые моделисты должны знать относительно клеев, которые они используют. @@Вопросы наподобие "как это сделано"? Почему качество и связующие силы идут вместе "рука об руку" и почему это должно Вас волновать. Секреты, как легко получить хорошее изделие из не очень хорошего материала и так далее. Я также собираюсь ответить на наиболее интересный вопрос - как это всё работает? @@CA клеи - это совсем "другой породы кошка" в целом, когда сравнивается с любыми другими клеями. Они не имеют ничего общего ни с эпоксидной смолой, полиэстером, Ambroid типом клея, белым или желтым столярными клеями, или любым другим. Что делает CA столь необычным - это то, что он начинается как хорошая жидкость в баллоне, затем отверждается (не на самом деле, в действительности - он полимеризуется) в твердое тело, когда Вы наносите его на что - нибудь. Как он об этом узнаёт? Ничто не испаряется, ничто не изменяется химически как в эпоксидной смоле или полиэстере, только каким-то волшебным образом превращается в твердое тело, и может удерживать предметы вместе - но как? @@Хотя имеется множество параметров окружающей среды, которые могут заставлять CA работать (с которыми мы познакомимся позже), процесс фактически зависит от влажности на поверхности предметов, которые Вы склеиваете вместе. Правильно, обыкновенная старая добрая вода! @@Вода работает как катализатор, что означает, что она не играет ни какой другой роли в процессе застывания клея, кроме того, чтобы обеспечить запуск от внешнего источника процессу затвердевания. Именно поэтому, когда Вы используете CA, чтобы починить что-нибудь вроде старого деревянного кресла, Вы почти всегда должны использовать акселератор (ускорителъ процесса затвердевания), чтобы клей застыл. Причина только в том, что поверхность является слишком сухой. Вы можете заметить, что открытые баллоны CA сохраняются совершенно прекрасно всю зиму напролёт в подвале и не могут храниться летом. Даже недавно открытые баллоны не хранятся долго иногда в летний период. Причина в том, что обычно слишком влажно в подвале, и эта влажность заставляет клей затвердевать в баллоне. Ну что, немного просветил? СОВЕТ №1 - Если открытый баллон может хранится лето во влажном подвале, качество клея скорее всего не слишком хорошо, - возможно он сильно перестабилизирован, и в результате связующая сила будет фактически нулевая. Её могло бы быть достаточно, чтобы приклеивать поддельные ногти ... возможно. @@СЛЕВА: Это - цифровой измеритель вязкости Brookfield Viscometer. Этот инструмент используется, чтобы измерить вязкость или "толщину" клея CA. Весь клей CA, когда он только изготовлен, будет приблизительно 3-5 сантипуазов (это единица измерения вязкозти - centipoise). Это называется "Тонким" CA. Малые количества другого химиката добавлены к "тонкому" CA, чтобы довести конечный продукт до любой вязкости, которая требуется. Один и тот же химикат используется во всех изделиях CA, чтобы регулировать вязкость. @@СПРАВА: Цифровой термостат Гриев используется, чтобы делать ускоренное испытание на время хранения для каждой партии CA. Образцы из каждой партии сохраняются в термостате при температуре 82C в течение 12 дней. Это испытание моделирует полную жизнь мономера при нормальных условиях. При возникновении любых проблем на данном этапе, целая партия возвращается на повторную дистилляцию, для более полной очистки. @@Когда CA клей отверждается, он фактически превращается из жидкого мономера в акриловый полимер, который химически является видом Plexiglas. Действительно, когда CA - жидкость, молекулы клея не расположены согласно какой-либо определенной модели, кроме мономерических цепей непосредственно. Однако, когда он отверждается в твердое тело, молекулы выстраиваются самостоятельно во взаимосвязанную структуру (полимер), которая соединяет их вместе навсегда. Что - нибудь еще, что могло бы быть в жидкости, кроме CA мономера, возьмёт на себя силы связей из этой взаимосвязанной структуры. Следовательно, чем больше CA находится в жидкости, тем лучше и крепче будут клеевые соединения. В этом и есть смысл того, почему чистота любого клея CA действительно становится важной. Чистота клея опряделяет возможную огромную разницу в его связующей силе, потому что во-первых, от этого зависит связующая сила полимера. В свою очередь, сила самого полимера - это, что скрепляет вашу модель! Что - нибудь еще, что находится в жидкости в любом количестве помимо клея непосредственно - определенно не хорошо. Таким образом, это приводит нас к тому, как делаются те CA-клеи, которы не должны разочаровать вас. @@Недавно, я ездил к возможно единственому истинному изготовителю CA клея в Соединенных Штатах и посмотрел, как CA изделия действительно сделаны. На самом деле, парни, это только один реальный производитель в Соединенных Штатах, который делает все от начала до конца. Имеются две других американских компании, которые делают циакрин, но они фактически производят все их CA клеи в других странах. Один производит клей в Пуэрто Рико, а другой в Ирландии. Теперь Пуэрто Рико - довольно близко, но последний раз, когда я проверял, это было точно не в Штатах. @@Я спросил, как может каждый рекламировать что продукт "Сделан в США", когда для изделия это фактически не верно, и получить содержимое, которое на самом деле привозное. Оказывается, всё что нужно сделатъ для того, чтобы можно было говорить "Сделанный в США" - это сказатъ, что наиболее дорогая часть изделия фактически сделана в США. Почти все известные компании-производители клея фактически изготавливают его в Японии, Ирландии, или Англии. Только баллоны и упаковка, которую они используют, фактически сделаны здесь. Их реклама сообщает Вам, что это сделано в США, но это говорит лишь о том, что в соответствии с законом, баллон и упаковка должны стоить больше чем клей внутри. Вот это весьма интересный комментарий! Это придаёт несколько иной оттенок обозначению "Сделанный в США", не правда-ли? ... но я отвлёкся. @@Эта фотография показывает желеобразный шар клея, который удалили вокруг кольца наверху баллона, как упоминается в статье относительно стабилизации и преждевременного ухудшения мономера. Это может быть вызвано несобственной стабилизацией, обычными полиэтиленовыми баллонами, или другими параметрами окружающей среды. @@Чтобы делать CA клей, Вам требуется большое количество этил-цианоацетата (ethyl cyanoacetate), катализатор (который я не могу разглашать) и достаточно большая камера-реактор. Все ингредиенты размещаются в реакторе для "дробления". Это именно то, чем процесс назван, и в нём нет ничего, что делает что-либо с нежелательными примесями. Когда все ингредиенты находятся в реакторе, специальные кислые стабилизаторы добавлаются к "вареву", чтобы сохранить формирующийся CA мономер от затвердевания, поскольку химические цепи начинают формироваться. Затем, реактор нагревается, и смесь доводится до приблизительно 200C. Процесс нагрева оченъ критичен и полностью компьютеризирован. Чтобы достичь необходимой температуры, требуется несколько часов. @@Весьма серьезные деньги вовлечены в процесс, около $25,000.00 стоимость химикалий, только для одной партии CA клея. И вам не хочется допустить ошибку на этом этапе. Все очень серьёзно управляется и контролируется. Это - не простая процедура, и не та простая химическая технология в пробирках, которую я использую в колледже. @@Когда я посмотрел в реактор через несколько часов "дробления", будущий CA выглядел как большая, медленно вращающаяся масса слякоти, которая сама по себе, действительно не была слишком внушителена, особенно принимая во внимание те деньги, которые были вовлечены. Это не походило на что-либо похожее вообще, но процесс не был даже наполовину завершён. То, что мы рассматривали, было лишь формирование "пред-полимера". @@Теперь это все выглядит очень интересно, но не сообщит более, чем пару важно звучащих слов. Однако, как Вы можете представить, есть очень важные причины при создании сырья мономера, чтобы он был очищен, и это означает, что оно должно быть подвергнуто процессу перегонки (дистилляции). Над химической камерой реакции расположена колонка дистилляции. На этой стадии, она не была открыта в систему. Прежде чем открыть колонку на камеру реактора, сырье CA мономера должно быть нагрето до определенной температуры, плюс или минус примерно четверть градуса Цельсия. Это должно быть сделано с такой точностью ещё и потому, что в этом и состоит условие того, как сырье мономера будет очищено. Процесс назван частичной дистилляцией. Очищение состоит в том, что только CA мономер будет испаряться при этой температуре - и ничто иное. Примеси останутся в химической камере реактора, потому что они не будут испаряться при этой температуре. Если бы так или иначе Вы случайно увеличили температуру, примеси испарялись бы наряду с CA мономером и нарушили бы процесс дистилляции. Здесь надо быть очень тщательным. @@Внутри колонки дистилляции есть внутренняя и внешняя камеры. В основном, это - труба внутри другой трубы. Когда колонка открыта на камеру реакции, холодная вода циркулирует через внешнюю камеру колонки. Это охлаждает нагретые пары CA, когда они поднимаются в колонку дистилляции и конденсируються на стенах внутренней камеры. Как только они конденсируются, жидкость CA теперь собирается во второй реактор. @@Звучит просто не правда-ли? Хорошо, на самом деле это несколько сложнее, но не намного. Это в основном всё, что случается во время любого процесса дистилляции, независимо от того, является ли это CA клеем, fine Tennessee whiskey (прекрасным виски Штата Теннесси), или любым другим дистиллированным изделием. Опять, точный контроль температуры абсолютно критичен. Если среда станет слишком горячей, примеси в мономере будут испаряться и смешиваться с очищенным CA, который, как Вы можете представить, не будет очищен больше и, следовательно, испортите целую партию. Если температура не достаточно высока, ничто не случится вообще. CA мономер только останется в реакторе. @@После того, как процесс дистилляции закончен, мы фактически впервые получаем некоторый реальный CA клей . Это - однократная дистилляция - процесс, который используют все изготовители CA клея. Если они тщательны, то могут добиться уровня чистоты между 92 % и 96 %. Однако, хотя CA мономер 92% чистоты будет все еще склеивать некоторые материалы, это не будет бальза или любое другое дерево вообще. Следовательно, чтобы склеивать дерево, Вам нужен мономер более высокой чистоты. Чистота на уровне 92% могла бы быть хороша для склеивания других материалов, типа резины или пластмассы, но не бальзы, ели, или фанеры @@Имеется лучший способ. Если компания заинтересована в изделии высокого качества и, если они не имеют ничего против некоторой дополнительной работы, они могут дистиллировать CA мономер больше чем только один раз. Многократная дистилляция чрезвычайно эффективна в создании CA клея, который значительно превосходит однократно дистиллированный клей. Проходя дистилляцию несколько раз, мономер очищается всё больше с каждой последующей дистилляцией. Такая технология имеет несколько проимуществ. CA будет менее чувствителен к изменениям в поверхностном pH связуемых поверхностей. Это свойство известно в промышленности как "нечувствительный к поверхности". Это означает, что, независимо от того, щелочная поверхность склеивания или кислая, клей может буквально компенсировать pH на поверхностях и обеспечивать максимальную прочность связи. Так как все CA-клеи могут или быть ускорены или замедлены поверхностным pH, это означает, что высококачественный клей не будет мгновенно застывать в немного щелочной среде или застыватъ длительное время в немного кислой среде. Это - один из знаков высокого качества продукта. СОВЕТ №2 - Попробуйте CA, который Вы вскоре собираетесь использовать, на твёрдой древесине, типа ели. Если он застывает в течении приемлемого времени, без необходимости использовать акселератор, чтобы продолжить склеивание, у вас хороший продукт. Если он не будет склеивать хорошо, или потребуется необычайно большое время склеивания, это - не поверхностно-нечувствительный клей. Это изделие более низкого качества. Не забудьте, что в этом случае вам необходимо постоянно использовать акселератор, чтобы процесс пошёл, клей является или старым или - возможно второразрядное изделие. @@Многократная дистилляция имеет также много других выгод. Одна из них - это то, что увеличенная чистота мономера, достигнутая многократной дистилляцией устраняет небходимость в "специализации" CA клеев. Независимо от того, что Вы могли прочесть во многих рекламках, нет такого предмета как "специализированный CA". Эти свойства CA клея "специальны" только в том факте, что он был особо стабилизирован, чтобы ввести (восполнить) основную примесь в мономер непосредственно. Помните, что мы говорим о хобби CA-клеях для общего применения в моделизме. Настоящие специализированные CA продукты для определенных промышленных применений и не для моделизма сделаны по-другому с самого начала процесса. Они также во много раз дороже хобби CA продуктов. @@Если CA должным образом сделан и подвергся многократной дистилляции, нет надобности в "специальных" CA - одни для пластмасс, другие для стекловолокна, третьи для железнодорожного моделизма, или любого другого "специалъного" использования для хобби. Всё, что Вы покупаете, когда один из этих "специализированных" клеев приобретен, - это изделие, которое было особенным образом стабилизировано, так чтобы работать лучше при соединении конкретных материалов, но в этом случае компромиссом всегда будет прочность соединения. Это не сверхсложная химия, это - только здравый смысл. Вы не можете заменить клей в баллоне чем-нибудь еще и думать, что клей не будет результатом компромисса. Это не случится. Однако, увеличивая чистоту CA, Вы можете склеивать все эти различные материалы намного лучше и при этом увеличить связующую силу одновременно. @@Просто запомните - чем выше чистота и большее количество клея находится в баллоне, - тем лучше он работает. И пусть вам не "компосируют мозги". Это не должно подразумевать, что стабилизация CA изделий не важна. Правильная стабилизация чрезвычайно важна. Однако, чем выше степень чистоты мономера, тем меньшее количество стабилизаторов должно быть добавлено. Они добавляются, чтобы увеличить срок хранения, сохранять качество клея внутри баллона, и предотвращать преждевременное ухудшение CA. Преждевременное ухудшение как-то нехорошо звучит, но Вы возможно видели это на старых баллонах клея и иногда на не очень старых. Ищите желе на внутренних стенах баллона, желеобразные шары в основании наконечника баллона, или "нитей" CA от склеиваемых поверхностей до баллона при работе с ним. @@Другими словами, клей становится более вязким - "толстым" ("thick"), потому что застывает внутри баллона. Правильная стабилизация должна предотвратить это. Также чрезвычайно важно покрытие пластикового баллона. Старые баллоны из обычного полиэтилена не будут хорошо сохранятъ клей; по крайней мере, не в течение любого большого отрезка времени. СОВЕТ №3 - Не покупайте большие бутылки CA в 8 унций или более, если только не собираетесь использовать весь клей немедленно. Эти большие баллоны - из обычного полиэтилена и у них нет таких свойств хранить клей, как у 2-х унциевых баллонов. Нераскрытый, 2 унциевый баллон будет сохранять содержимое значительно дольше и сохранять клей в намного лучшем состоянии чем 8 унциевый баллон. @@ "Нити" CA-клея в большинстве случаев не обязательно вызваны этими же причинами. Более вероятно, это вызвано одной из двух причин: 1. Хранение открытого CA баллона рядом с акселератором и(-или) при нанесении акселератора на место соединения, затем при нанесении большего количества клея на это место. 2. Случайное касание места соединения кончиком баллона после нанесения туда акселератора смерти подобно. @@CA акселератор - чрезвычайно мощный материал. Активный ингредиент (ароматический амин) в акселераторе - вносится в очень, очень малом количестве - действительно, дотаточно только того, что попадает в результате контакта. Остальная часть ускорителя - только что - нибудь, что испарится быстро и не будет химически взаимодействовать с амином. @@Следовательно, даже пары акселератора могут заставить клей внутри даже нераскрытых баллонов начинать затвердевать! Это никакая не шутка, я знаю об изготовителе, который случайно хранил акселератор рядом со складом их "тонких" CA. Они потеряли всю партию "тонкого" CA клея, когда пары из нарушенной ёмкости с акселератором затвердили клей внутри нераскрытых баллонов! Так, соблюдайте осторожность, и храните ваш акселератор подальше от CA клеев. По воможности, храните его в другом конце комнаты от CA клея, когда он не используется. @@Правильная стабилизация - также важный фактор в отношении времени хранения клея. Свойства всех CA начинают ухудшаться с момента изготовления. Сами мономеры имеют тенденцию искать более устойчивое состояние, как и в большинстве химических процессов. Это более устойчивое состояние - полимер. Следовательно, они стремятся полимеризоваться так же как шар стремится катиться под гору. @@Датировка Изделия, - простой инструмент, который Вы можете использовать, чтобы сохранить свежесть вашего набора клеев. Большинство CA-клеев имеют пометку "Лучше использовать до ..." или дату изготовления на баллоне непосредственно. Некоторые имеют маленькую метку на дне баллонов с датой изготовления. На них, первый номер - год, и остающиеся числа - определенная дата, когда клей был изготовлен. Даже если баллоны не регистрируются, большинство из нас знает, что жизнь CA-клеев может быть значительно продлена, если хранитъ их в холодном месте. Это работает очень хорошо, но только до того, как баллоны были открыты. @@Складывать их в холодильник после того, как они были открыты - плохая идея. Причина в том, что, когда они открыты, конденсат влаги будет формироваться как снаружи, так и внутри баллонов. Не забывайте, что вода - катализатор, необходимый для затвердевания CA; так что если это произойдёт, клей в этих баллонах не будет храниться долго! Он начнёт отверждаться немедленно. @@Одно из последних слов о стабилизации: как Вы могли бы предположить, может быть и слишком много хорошего. В промышленности, перестабилизированннй CA называется "устойчивый". "Устойчивый" означает, что изделие имеет чрезмерное количество стабилизаторов, которые обычно добавляются, чтобы увеличить срок хранения и(-или) предотвратить влияние химических примесей в мономере. Эта перестабилизация значительно ухудшает застывание, уменьшает продольную и поперечную связующие силы клея. Это также означает, что клей возможно импортирован из Японии. Частично из-за длительного времени, необходимого на транспортировку а также из-за однократной дистилляции которую они используют при изготовлении, весь Японский CA-клей сильно стабилизирован. "Устойчивость" также может являться причиной флуктуаций вязкости клея от баллона к баллону. Скорее всего, Вы уже отметили это для многих CA изделий. То есть последний баллон этой марки, который у Вас был, не был столь "толст" как новый (т.е. не был такой же вязкости). Это - другое хорошее свойство, которым проверяется качество CA. Вязкость клея должна быть всегда одинаковой. @@Кроме того, "устойчивостъ" является еще одной причиной, почему некоторым компаниям-производителям CA приходится выпускать множество "специалъных" клеев. Это потому что стабилизаторы, которые они используют для каждого конкретного применения, не будут работать также хорошо и для другого. Следовательно, необходимо множество "специализаций" клеев - но не на самом деля, конечно, хотя они и скажут Вам об этом (т.е. они фактически перекладывают свои проблемы на нас). @@До этого, Мы кратко говорили об акселераторах, давайте разберёмся с этим поподробнее. Главное, акселератор не трудно производить. Как было отмечено ранее, он включает только малое количество активного ингредиента, которым всегда является ароматический амин. Химическое название этого амина также слишком труднопроизносимо, так что мы не будем его здесь приводить. @@Некоторые изготовители используют другие химикаты, но большинство используют один и тот же амин, растворённый в различных веществах-носителях. Это наиболее общий метод изготовления, прежде всего, потому что акселератор работает хорошо при низких концентрациях и хорошо выполняет свои функции без того, чтобы "ломать полимер" - т.е. ухудшать качество связей в полимере. Ключевая фраза в том утверждении "ломать полимер". Хороший акселератор не должен срабатывать немедленно. Я знаю, что это звучит несколько противоречиво по отношению к названию, но если акселератор будет срабтывать абсолютно мгновенно, вы не сможете с ним работать. @@Вы могли видеть это прежде, если когда-либо случайно ускоряли "тонкий" CA. Он фактически как будто закипал, когда отверждался. Нет надобности говорить, что прочность клеевого соединения в таком случае будет практически нулевой. Однако, это может случиться, хотя и в меньшей степени, и с более "толстыми" клеями тоже. Если акселератор слишком сильный, потому что содержит слишком много ароматического амина, или сделан менее совместимым химически, в клеевом соединении будет фактически нарушена форма полимера. Прочность связи даже самых лучших CA-клеев снизится к менее чем половине от обычной. Ибежать этого не трудно. Только ищите клей, который быстро и равномерно растечётся поверх склеиваемых поверхностей. @@После того, как носитель полностью испарится. Это всё, что должно произойти. При этом не должно оставаться гребней или трещин на поверхности нанесённой полоски клея после отверждения. И эта нанесённая полоска клея не должна отверждаться немедленно. Также поверхности не должны белеть. Если Вы наблюдаете любой из этих случаев, или все вместе, когда ускоряете клеевое соединение, акселератор скорее всего нарушает склейку. Это просто исправить: поробуйте другую марку акселератора, или используйте его как можно меньше. Должно быть достаточно нанести его только в виде очень легкого тумана. @@Последний предмет, который мы должны охватить - растворители CA (смывка). @@Большинство из того, что можно встретитъ сегодня на рынке сделаны из нитрометана или ацетона. Чаще всего, растворители - смесь обоих из этих химикатов. Эти смеси, кажется, работают лучше для удаления застывшего CA с поверхности, и они самые надежные два растворителя, при использовании в малых количествах. Нитро- всегда звучит неприятно, и это так, но только, если Вы пробуете сжимать жидкость. С другой стороны, это нелетучее, фактически неядовитое, и с температурой воспламенения в 98 градусов Фаренгейта (около 37 градусов Цельсия) вещество не опасно хранить в мастерской. @@Имеется другой растворитель, который растворяет застывший CA, который используют некоторые изготовители, это - Ацетонитрил (Acetonitrile). Вы увидите, что это иногда помечено как "Безопасная химия на основе воды". Это наверняка не так. Ацетонитрил лучше известен как метил-цианид (methyl cyanide). Если его случайно проглотить, этот химикат может легко вас убить. Если Вы имеете маленьких детей в доме, и Ваш растворитель содержит Ацетонитрил, я строго рекомендую, чтобы Вы избавились от него немедленно, следуя всем местным, государственным, и федеральным нормам, регулирующим такие вопросы. Если ваши дети случайно проглотят немного этого растворителя, кислота в их животе преобразует химикат в цианистую кислоту (hydrogen cyanide), и их жизнь будет в серьезной опасности. Я знаю о двух случаях отравления цианидом, из-за глотания растворителя, основанного на Ацетонитриле. Один из которых привел к смерти ребенка. В другом - неудачливый юноша был на волосок от смерти. В обоих случаях, это были растворители, продававшиеся в салонах красоты для удаления клея для "косметических ногтей". Это не были изделия, известные внутри рынка хобби. В любом случае, лучше предупредить заранее, так что проверьте ваш растворитель! @@Вот мы и охватили в значительной степени все предметы, которые намеревались. Хотелось бы надеяться, что после чтения этой статьи Вы получили некоторые полезные сведения о том, как CA-клеи действительно сделаны и некоторые подсказки, которые помогут сохранить ваши клеи в хорошем состоянии. Кроме того, Вы также изучили несколько моментов по которым легко отличитъ хороший CA от тех, которые не так хороши. CA клеи конечно не все одиниковые! @@Я также надеюсь, что Вы определите несколько приоритетов из статьи, на которые следует обратить внимание, чтобы сохранить модели, которые Вы строите, максимально прочными, насколько это возможно. С хорошим клеем вы почувствуете большую разницу, особенно, если не удаются безупречные посадки каждый раз. Хорошо, я знаю, что не заинтересовал большинство моделистов, но хотя бы слегка помог немногим из нас, у кого были с этим проблемы время от времени.
  8. @@Поддавшись мнению общественности о жуткой рулезности бесколлекторных моторов, я решил приобщиться к этому чуду техники. Началось все с чтения великого множества постов в форумах по модельной тематике, к великому сожалению англоязычных, ибо там очень много информации, в рунете тоже есть кое-что но. @@В итоге нарисовалась такая вот картина: · материал для эксперимента - моторчик привода диска от CD-ROM-а или от винчестера · статор должен иметь не менее 9-полюсов (зубов) · магниты требуются сильные, и легкие · необходимо терпение и труд, которые все перетрут. @@Сначала мной был пойман сисадмин нашей конторы и допрошен с пристрастием на предмет наличия мертвых сидиромов. На мою радость их было целых 4 штуки и 2 винчестера. @@Принес домой, распотрошил, и задумался толщина железа статора у 2-х из них была всего 4 мм что очень мало, пришлось отложить их до лучших времен. Движки от винчестеров тоже имели достаточно малую толщину, зато имели в своем составе замечательные подшипники. В двигателях сидиромов оси вращаются в бронзовых втулках вместо подшипников. Оси для будущих моторчиков брал в тех же сидиромах, там 2 замечательные направляющие по которым ездит головка сидюка, они такие полированные и красивые что - загляденье и диаметр имеют как раз 3мм. @@Далее был поход на рынок где на развале были куплены подшипники 3х7 и 3х9 (могу ошибаться в наружном размере на десятки мм, не пинайте) по цене целых 6 рублей за штуку, запечатанные, в блистере. @@На всякий случай: ротор - это то что крутиться, на нем магниты; статор- то что не крутиться, на нем обмотки. @@Далее, снимаем железо статора со старой бронзовой втулки и замеряем отверстие внутри, у меня оно было 10 мм. Аккуратно отрезаем кусочек трубочки длинной 20-30 мм, которую аккуратно впрессовываем внутрь статора. Если не лезет - подточить, что точить, трубку или дырку, решайте сами, что сможете лучше, то и точите. Главное обеспечить прямой срез с обеих сторон трубки. @@Впрессовывал тисочками настольными, подложите обязательно деревяшку под трубку, ибо медь - она мягкая. Ну а потом впрессовываем подшипники, 2 штуки, с одной стороны и с другой. Для надежности по капельке клея капнуть на стык трубки и наружной обоймы подшипника, главное не попасть клеем в сепаратор и шарики. @@Ну, в общем, статор готов, осталось теперь придумать, как его крепить к нашим летательным аппаратам. Я решил это кусочком фольгированного текстолита, в котором просверлил отверстие диаметром 11 мм, в которое вставил свободный конец трубочки и припаял, трубочка медная, паяется замечательно, ну а отверстия для крепежа сверлите на свое усмотрение. Вариантов достаточно много, решайте сами как это крепить. После пайки, и соответственно прогрева трубки заложите смазку в подшипники, а то не долго они отработают. @@Далее необходимо соединить обмотки между собой. Есть два варианта. Первый -"звезда", второй - "дельта", какой вариант выбрать дело вкуса. @@Я соединял типом "звезда", то есть окончания всех трех обмоток соединяются между собой и остаются никуда не подключенные, а начала обмоток и есть точки подключения контроллера. Тип "дельта" предполагает соединение окончания первой обмотки с началом второй, окончания второй с началом третьей и окончания третьей с началом пер-вой, точки соединения и есть точки подключения контроллера. Ну а дальше припаиваем к этим точкам провода, желательно в мягкой изоляции, цвет выбираем по вкусу и на места пайки одеваем по кусочку термоусадочной трубки. @@Итак, у нас готов статор, его корпус с подшипниками и обмотки статора, то есть 50 процентов работы мы уже сделали, можно и отдохнуть. А в процессе отдыха заняться по-иском магнитов для нашего устройства. Как показала практика, приобретение магнитов не является проблемой, и на этом заострять внимание я не стану. @@Размеры магнитов должны выбираться исходя из размеров ротора и статора, толщина исходя из толщины уже существующего магнита на роторе CD-ного моторчика, необходимо чтоб оставался зазор!!! Далее, берем родной ротор и всеми правдами и не правдами выковыриваем из него магнитное кольцо. Оно может быть из пластика, а может и из пермаллоя, это типа прессованного порошка железа, в общем, варианты есть, и надо смотреть по обстановке, главное удалить это кольцо и не повредить геометрию ротора, то есть оставить круглым. Потом берем меленькую шкурку и проходим то место, где раньше сидело кольцо. Чтобы там не оставалось крупинок порошка, пыли всякой и т.д. Если у вас был вариант с пермаллоевым магнитом, то уже очищенный ротор советую опустить минут на несколько в кипяток, типа сварить его, смысл этой операции в том, чтобы все маленькие частички магнита, коих не меряно прилипло к железу ротора потеряли от высокой температуры магнитную силу и отлипли. Потом просто промыть внутреннюю поверхность ротора ацетоном и в общем все, подготовка завершена. @@Ну вот теперь и стоит вспомнить поговорку про терпение и труд - запасаемся терпением. Возьмите 12 магнитов, не 10 как я поступил, решив, что я самый умный, а именно 12 штук и разложите их в одну полоску на столе, получилось? Тогда берем 2 маркера разного цвета и все четные метим одним цветом, нечетные - другим. Теперь аккуратно по одной штучке, не переворачивая, именно так как они лежали примагничиваем внутрь ротора, то есть внутри они тоже должны чередоваться и лежать в той же последовательности, что на столе. Итак, магниты держаться на роторе за счет собственного магнетизма, хорошо, но мало, вот теперь-то и пригодиться терпение: задача- сделать зазор между магнитами абсолютно одинаковым!!! @@Я делал так: брал спичку засовывал между магнитами, зазор был равен толщине спички, если где-то на последних магнитах зазор становиться слишком маленьким, значит толщину спички надо уменьшить, и так далее, пока не получим абсолютно равные зазоры по всему диаметру. Я извел 3 спички, пока этого добился, то мало, то много. Ну вот, у нас все зазоры равны, можно приступать к приклеиванию магнитов к ротору. @@Тип используемого мной клея - "Супер Момент" он же суперклей, он же "цианоакрилат", хотя вобщем подойдет любой который держит до температуры градусов 70 при-мерно, больше думаю, движок не нагреется, и который хорошо встает в мелких зазорах. Я выбрал этот потому что, во-первых, он у меня был, а во-вторых, потому что сохнет быстро, и в третьих, потому что хорошей текучестью он обладает, что для удобства работы очень даже желательно. Ну а теперь аккуратненько капаем по капельке клея на место стыка ротора и магнита, под каждый магнитик по капельке, не переливать, ждем минут 10 и еще по чуть-чуть. Даем подсохнуть, хотя бы часик, торопиться не надо. @@Вначале я упомянул про красивые блестящие направляющие для головки сидирома. Вот и их очередь пришла. Вставьте эту самую красивую оську в центр ротора, так что-бы снизу и сверху торчали примерно равные половинки."Наметьте её положение и немного потрите шкуркой место, где соприкасаются ротор и ось, впрессовывайте и капните капельку циакрина для фиксации, естественно, предварительно обезжирив место контакта. @@Пока не засох клей, проверяем, нет ли биения ротора на оси. Если есть - устраняем. И как только устранили, капаем еще капельку и оставляем сохнуть. @@Ну а теперь вставляем ротор в статор и проверяем, не задевает ли что-нибудь чего-нибудь. Если не задевает и все нормально вращается, пытаясь побороть дрожь в руках, подсоединяем моторчик к регулятору, регулятор к приемнику и батарее, ключ на старт - уррра, заработало, закрутилось, зажужжало. @@Ну а теперь осталось решить, с какой стороны вы будете использовать ось и навернуть там резьбу или поставить шестерню, если планируется редуктор. @@Я пока не решил, поэтому у меня ось голая и ровная, а винт крепил с помощью цанги. @@А если не заработало, значит где-то ошиблись ибо у меня заработало, правда с второго раза. @@В первый раз я приклеил 10 магнитов, вместо 12 и было вот что: даю газ на передатчике, мотор начинает скрипеть обмотками, дергаться как паралитик, но не крутиться, при попытке помочь ему рукой контроллер отключается, обидевшись на горе конструктора, сотворившего это чудо. @@Правильность и целостность обмоток возможно проверить до удаления родного магнитного колечка с ротора, просто поставьте ротор на место и подключите к контроллеру, закрутилось - замечательно, нет - перематываем, но с таким магнитом мощности от движка ожидать не приходиться. @@Типа сметы: магниты 5х5х1 12 шт. по 8 рублей за штуку, подшипники 3х9 2 шт. по 6 рублей за штуку. Остальное - "подножный корм", ну если еще клей сюда приплюсовать, трубочку медную в хозмаге купить, метр стоит около 40 рублей, вобщем сами считайте, я не ставил целью получить мотор задешево, у меня была цель ЭКСПЕРИМЕНТ!!! Я её достиг, цель эту, чего и вам желаю. Наверное, конкурировать с именитыми брэндами не нужно стараться, да и не выйдет это в домашних условиях, без применения станочного парка, но на поле прийти и сказать, что это я сам сделал, своими руками, очень приятно. @@В инете достаточно много написано по поводу характеристик коллекторных и бес-коллекторных моторов. Поэтому просто скажу мое мнение: вес мотора получился достаточно маленький, тяга по ощущениям, с винтом 9х4.5, чуть меньше чем у 400-го на прямом приводе с тем же винтом, а ведь вес 400-го почти в два с половиной раза больше того? что у меня получилось. Плюс КПД бесколлекторного мотора все же выше чем коллекторного, и у бесколлекторного нет щеток, соответственно нечему выгорать и мусорить углем. @@А раз выше КПД то на том же комплекте батарей можно летать больше и дольше. @@Вот так вот, дерзайте!!! И чтоб количество посадок равнялось количеству взлетов!
  9. @@Есть в моих планах постройка двухмоторного самолёта. Хочется сделать полукопию какого-нибудь знаменитого бомбардировщика типа ПЕ-2. Но пока на стапеле находится одномоторный тренер-пилотажник собственной конструкции. На нём отрабатывается технология, а заодно в ходе строительства приобретается необходимый опыт. Работа продвигается не очень быстро, многое приходится додумывать и переделывать "на ходу". Ну, это, полагаю, знакомо каждому, кому приходилось строить свою конструкцию "с нуля". Тем не менее, параллельно заготавливаются компоненты будущего двухмоторника. @@В частности, были закуплены два одинаковых двигателя AXI 2212/20 (Silver) и к ним два регулятора Marcus Hobby - 20. А раз куплены, то и испытаны. @@Для испытаний оба двигателя были установлены на одной пластине, зажатой в тиски, и нагружены одинаковыми винтами АРС 9 Х 6. Питалось всё это хозяйство от батареи Pilotage 2100 мАч 3S1P через упомянутые одинаковые регуляторы, подсоединённые через Y-разветвитель к сервотестеру (чтобы не городить огород с передатчиком и приёмником). @@Так вот что показали испытания. Несмотря на то, что оба мотора и регулятора покупались в одно время и в одном месте, токи холостого хода у них были разные (1 и 1,2 ампера). Момент трогания у них тоже слегка различался. Тахометра у меня нет, поэтому разницу на высоких оборотах мне померить было нечем, но на слух легко определялось, что разница всё-таки есть. И вот, слушая "музыку" работы двухдвигательной установки, я подумал, что неплохо было бы придумать такое устройство, чтобы иметь возможность подстраивать момент трогания и разницу оборотов двух не идеально одинаковых двигателей, тем более что абсолютно одинаковых двигателей просто не существует. Более того, одновременно родилась мысль, что с помощью такого устройства можно будет подстраивать и звук, издаваемый самолётом в полёте. @@Ведь одним из отличительных качеств любого двухмоторника является неповторимое "вау-вау", издаваемое им в полёте при близких оборотах работы моторов. А для электролётов этот параметр ещё более существен, поскольку бесколлекторные мотоустановки весьма малошумны, что снижает зрелищность всего полёта. Именно эти размышления подтолкнули меня к практическому воплощению идеи, а не мысли о возможном "разнотяге" моторов, что легко компенсировать, скажем, триммером руля направления. @@Итак, что мы имеем на входе регуляторов? Импульсы длительностью от 1 до 2 миллисекунд, в зависимости от положения ручки газа. Идея состоит в том, чтобы разветвить эти импульсы для каждого регулятора и слегка изменять в противофазе их длительность. То есть, когда для, предположим, левого мотора импульс сужается, то для правого он, наоборот, становится шире. При этом устройство не должно "мешать" нормальной работе ручкой газа во всём диапазоне оборотов от нуля до максимальных. @@Поскольку длительность импульсов с канала газа зависит только от положения ручки (и триммера) на передатчике, было решено после приёмника искусственно уширить их на 50 микросекунд (для начала). С помощью потенциометра длительность этой "добавки" можно менять от, примерно, 20 до 80 мксек. Такое уширение (5% от динамического диапазона) легко скомпенсируется триммером в канале газа. @@Сказано - сделано. На макетной плате была собрана и отлажена схема, которая потом успешно была распаяна на небольшой печатной плате. Правда, эта плата просуществовала недолго, поскольку параллельно оформилась идея сделать её ещё и коммутационной, поскольку на её разъёмах присутствуют и напряжения ВЕС от двух регуляторов. В итоге окончательная принципиальная схема выглядит так: 1-я часть схемы и 2-я часть схемы. @@Схема состоит, по сути, из двух простейших одновибраторов, собранных на КМОП логике с интегрирующими цепочками. Поскольку мне под руку попались инверторы ИЛИ-НЕ 176-й серии из старых запасов, то прототип был изготовлен именно на них. Позже я добавил вариант той же схемы на инверторах И-НЕ, который нарисован в правой части рисунка. Серия КМОП логики, как и тип корпуса, совершенно не важны, можно использовать любые, имеющиеся в наличии. Потребуется только один корпус, причём при использовании И-НЕ один инвертор остаётся свободным (он показан с заземлёнными входами). @@При указанных на схеме параметрах конденсаторов1С1, 1С2, резисторов 1R1, 1R3, и в среднем положении движка потенциометра 1R2, длительность импульсов на выходах одновибраторов одинакова и превышает длительность входных импульсов (от приёмника) примерно на 50 мксек. При вращении движка потенциометра в ту или иную сторону противофазно изменяются постоянные времени обеих RC-цепей. @@Соответственно, один из импульсов укорачивается, второй - увеличивается, что приводит к небольшому уменьшению (увеличению) частоты вращения каждого мотора. В то же время производимая "добавка" постоянна во всём диапазоне. Иными словами, на выходе устройства мы будем иметь импульсы длительностью от 1,02 - 1,05 мсек до 2,02, - 2,05 мсек, что будет соответствовать повышению на 2 - 5% числа оборотов каждого мотора при том же положении ручки газа. Но это повышение, как уже говорилось, при необходимости, легко компенсируется триммером газа в "минус". Я этого делать не стал, т.к. на моём передатчике (SANWA VG6000) и так большая "мёртвая зона" - момент трогания начинался при ходе ручки газа на несколько щелчков от нижнего положения. @@Следует добавить, что при такой схеме термостабильность конденсаторов не играет существенной роли. Важно только, чтобы они были однотипными. Тогда при одинаковом температурном изменении их ёмкостей обороты моторов будут синхронно (на доли процента) изменяться соответственно изменению импульсной "добавки". @@Как уже упоминалось, при реализации данной схемы имеет смысл сделать печатную плату чуть побольше и разместить на ней несколько дополнительных разъёмов. На рисунке видно, что при такой коммутации у нас две рулевые машинки будут питаться от регулятора №2. А сама схема, приёмник и остальные 2 машинки будут питаться от регулятора №1. Силовые цепи регуляторов, идущие к батарее, соединены, разумеется, параллельно. Если машинок больше, можно слегка модернизировать схему, дополнив её нужным количеством разъёмов. При этом мы гарантированно не превысим порог нагрузки ВЕС каждого регулятора. @@Что показали испытания изготовленного макета. Для моих моторов импульсная добавка 50 мксек оказалась слегка избыточной. Схема прекрасно работала и при уменьшении ёмкости конденсаторов 1С1 и 1С2 с 10 нф до 5,1нф. При этом добавка уменьшилась примерно до 25 мксек. Но и при такой длительности вращением потенциометра можно было настроить средние обороты почти до равных. Здесь стоит заметить, что лучше уменьшать ёмкость конденсаторов, а не величину времязадающих резисторов, чтобы не увеличивать без надобности нагрузку на выходные каскады приёмника. @@Звук от двух винтов, вращающихся в унисон, получался просто завораживающим. Низкочастотные биения дополняли шум моторов непередаваемым реалистичным звуком тяжёлого самолёта, летящего на большой высоте. Вращая потенциометр в обе стороны от этой точки, я получал самые разнообразные "звуковые картины", вплоть до визга "Штуки", пикирующего на меня. @@Что можно сказать в заключение. На мой взгляд, схема получилась очень простой и несложной в изготовлении. В наладке она не нуждается, и при правильном монтаже и исправных деталях начинает работать сразу. Каких-либо особых преимуществ её применение не даёт, она предназначена для получения скорее эстетического результата, чем утилитарного. Но на свой будущий самолёт я её обязательно поставлю!
  10. Дело в том, что купленный мной (по уверению продавцов "совместимый" с Twister EM300/20) Pilotage DT2209/30, меня не устроил. Он - 983RPM/V. У Twister-а - 1800 (аналог AXI 2208/20). Для моего вертолета, малое RPM/V будет означать малые обороты ротора - а значит плохую управляемость и слабую подъемную силу, может и совсем не подняться в воздух. @@Для начала протестировал мотор - получил 10283 об/мин на 10 вольтах при токе 0,85А. это даже несколько выше заявленных 983 RPM/V, но все равно мало. Мерил простым китайским тестером и самопальным тахометром из куска скотча приклеенного на вал как крыльчатка и фотодиода припаянного к шнурку засунутому в Sound вход звуковой карты компьютера. На компьютере крутилась программа OSC - в ней и мерилась частота оборотов по пикам от закрытого крыльчаткой светодиода. @@Далее я разобрал мотор. Это делается легко - у основания вала стоит фиксирующее полукольцо с усиками - разведя усики кольцо просто выходит из паза и его можно сдвинуть до конца оси и снять. Ротор вынимается легко - его вал свободно сидит в подшипниках статора. @@Ну что ротор снят,... да - похоже эпоксидка... а если ее ножиком поковырять..... ой, блин!, не палец! - моторчик поковырять..... а что это за проводочек из обмотки торчит???? Э-.э-э-э..., ну, так это ж, я вместе с проткнутым пальцем срезал еще и пару витков обмотки .... @@Вот так и решился вопрос "перематывать или нет?" - перематывать однозначно. @@Мотор разбирается дальше - выдавливаются подшипники из статора (их вредно греть - смазка вытечет или сгорит) и статор в печку. Ну, то есть, нужно пользовать цифровой фен и т.п., но можно воспользоваться электрическим духовым шкафом. @@По некоторым данным, греть надо ровно до 200 - выше погорит изоляция статора, ниже - не отпустит смола..... угу - значит ставим на регуляторе 180 - я очень сомневаюсь в том, что этот термостат духовки точен, и совсем не понимаю - в каком месте и какую он там мерит температуру.... Нагрелось до 140 - держит прочно.... щелкнул термостат на 180 - достаю дергаю клещами - сошло. @@Для выдергивания основы статора из железа, в крепежные отверстия статора были завинчены два винта (не до конца) за эти винты я хватался клещами, само железо было зажато в импровизированный зажим - две деревянные планки смотанные с одного края скотчем. Из духовки мотор я вынимал пинцетом. @@Снимать хорошо пропитанные обмотки - сущее мучение - провода снять в порядке обратной их намотки не получается - они рвутся. Вытолкнуть обмотку между зубами, прорезав соседние обмотки на торцах, - нереально. В общем, морока еще та. Врагу не пожелаешь такого занятия, но, как говорится: "назвавшись грибом - полезай в кузов", т.е. - взялся - надо доделывать. Два вечера с усердием снимал обмотки и в результате повредил во многих местах изоляцию статора. @@Кстати, по поводу обмотки, двигатель был намотан в 4 проволоки и немного странно - нигде переходов от одного зуба к другому не видно кроме трех длинных переходов почти на 120 градусов... странно все что я видел про обмотку - там переходов должно быть больше.... Все схемы обмоток, которые я видел, относились к движкам с меньшим количеством полюсов чем у меня - соответственно и намотка там была не та, что я увидел на разобранном DT от Pilotage.... @@Хорошо, что различие того, что я видел на картинках и того, что открылось моим глазам вызвало волну любопытства - а как же он был намотан.... и что же - нарыл "топор за лавкой" - сайт Ralph Okon - вот там все так и написано как было намотано в оригинале. А именно - AacCBbaACcbB, а вовсе не ABCABCABCABC, как я наивно полагал правильным. О как - намотал бы "по правильному" ABCABCABCABC... и получил бы неизвестно что (заглавная буква означает намотку по часовой, а прописная - против часовой стрелки). Это - схема для намотки 12-ти зубового железа с 14-тью магнитами. @@Наматывать пробовал проводом 0.6 - влезает по 10 витков и даже по 11, но получается очень низкое сопротивление. Да и провод старый - и на таком толстом проводе лак лопается очень быстро. Замыкания почти неизбежны. Взял другой провод из наличных - диаметр 0.18. Для обеспечения большего сечения провод просто пускается несколькими жилами "в параллель". @@Намотал только с третьего раза - все время получались замыкания обмоток на железо - изолировал циакрином проплешины в оставшейся изоляции. @@В результате получился движок с 10 витками на каждый зуб 7-ю жилами провода 0.18. Замерил обороты и напряжение с током. В общем-то приемлемо - 1560RPM/V хотя ток на холостых стал 1.7A (был 0.85А). @@Обмотку не пропитал. И получил странные вещи - плавающий звон и дрожащую хвостовую серву (которая подключена к гироскопу - вибрация? помехи по питанию из-за КЗ?) Движок греется не сильно на холостом ходу, регулятор - тоже, но все хорошо так тепленькое. У движка статор чуть теплее чем регулятор. @@Пропитать обмотку и все будет хорошо? Или перематывать? В пользу последнего еще один аргумент - снизить ток на холостом ходу - взять не 7 а 6 или даже пять жил, если тем же проводом или вообще в звезду мотать, а не треугольником как сейчас.... Хотя со звездой получится меньше RPM/V - звезда мне не подходит. @@Может я пропустил витки при намотке? Считал виточки тщательно, но голову на отсечение не дам, что все верно...Обрыв отдельных жил - сомнительно - при намотке вел пучок проводов (не перевивая) так обрыв пропустить сложно. Сопротивление обмоток - не мерил, тот тестер, что есть не умеет такие сопротивления мерить. А с шунтом схему собрать поленился. @@Снял ротор, включил движок - все равно поет на старте (контроллер говорит, что он готов).... как это он - не понял. Видно таки провода непропитанные тоже звенят, хотя и тише. А при подаче газа серва все равно дрожит - по ходу дела -это, все таки, КЗ. Решено - перематываю, провод новый раздобыл - старым снова мотать - нет желания. @@Пока снимал старые обмотки убедился, что с витками все ОК - даже длины всех жил различаются не больше чем на пару сантиметров (при метровой длине обмотки одной фазы). Но что интересно - в пучке звонились некоторые жилы друг на друга! А кто даст гарантию, что они не звонились на соседние витки? Так, что все-таки самый главный совет - не пользуйтесь старыми проводами!!! Тот 0.18 - чуть ли не мой ровесник - 74 год фигурирует на бобине. Провод снятый с обмотки выглядит вполне прилично - и на вид - лак везде есть (лак темный и поэтому это заметно, когда он скрошился) но вот звонящиеся друг на друга жилы говорят, что изоляция эта при внешней своей целостности - никудышная. То есть, лак вроде на месте - только толку от него нет - вот такие они эти старые провода. @@Перемотал. @@Сделал так - 9 витков на зуб обмотка по схеме как и была - AabBCcaABbcC. 5 жил по 0.2 Уложилось все так, что остался небольшой зазор т.е., теоретечески, КПД не самый лучший получился. Мотал и прозванивал как отдельно жилы, так и друг с другом и на железо - все получилось идеально только после того, как капитально заизолировал железо (первый раз попробовал мотать на еще невысохшую изоляцию - в результате проводом продавил краску и получил замыкание пары жил на железо). Не надо торопится !!! - изоляция должна быть хорошо высохшей перед намоткой. @@Длинна в фазе тоже маленькая - всего 85 см. Соединил все-таки треугольником (мне хочется KV повыше). Расчетное сопротивление фазы 94,7 mOhm. В треугольнике - 63,13.... маловато конечно.... @@Замеры показали следующее: @@Полный газ на холостом ходу (с крыльчаткой для замера оборотов на оптопаре - фонарик и фотодиод U = 11.5 I = 2.0 RPM = 18954 RPM/V = 1648 @@Ток все равно большой, но поставленный на вертолет движок показал себя хорошо, модель вверх на полном газу и максимальном угле атаки основных лопастей тянет очень неплохо - по ощущениям, грамм 200-300 мой вертолет, кроме своего веса, поднимет легко. @@Железо покрасил краской Termal из тикуриловских, черная (в общем, что нашел в ближайшем магазине, была еще серебренная - но ей - плохо изолировать - там ведь краситель - алюминиевая пыль). Изоляция - получилась хорошая и 400 градусов эта краска держит (по крайней мере обещают). Красил зубочисткой - очень удобно наносить отдельные мазки на критичные места. Ей же пролил обмотку. Она очень хорошо протекает в провода. Там еще такой момент - эта краска сильно сепарируется, когда постоит - снизу краситель, сверху почти прозрачная основа - она еще более жидкая - ей и пролил обмотки. Теперь звук работающего двигателя ровный и никаких посторонних плавающих звонов нет! @@Результат, несмотря на высокий ток холостого хода, меня удовлетворил - день экспериментов с нагрузкой не "съел" аккумулятор, а раньше, старая обмотка и на холостом ходу "выкушала аккумулятор" за один вечер проб !! Все-таки, там была какая-то бяка ..... Выводы Не использовать старые провода, ни в коем случае - даже если они выглядят очень хорошо. Тщательно изолировать статоры не торопится, а просушивать изоляцию до каменного состояния перед началом намотки. Проверять каждую жилу (провод), при намотке в несколько жил, что бы она не звонилась ни на соседние, ни на железо. Ну и, само собой разумеющееся, что бы она звонилась на свой ответный конец с другой стороны обмотки. Обмотку ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитывать.... ну и, хорошо бы, все-таки мерить сопротивления обмоток, хотя я так этого и не сделал... @@А самое главное - если найдете кому поручить снятие старой обмотки - то поручайте смело - это самый противный этап в процессе, остальное - в удовольствие.
  11. Конструктивные особенности CD-ROM движков очень разные. Поэтому в этой статье даются общие рекомендации по переделке таких двигателей с минимальными затратами в 3 фазные авиамодельные двигатели. @@Требования к CD-ROM движкам (данные приведены для двигателей, которые реально переделывались): Число зубцов (полюсов) ротора должно быть равным 9 Количество устанавливаемых заново магнитов - 12 Диаметр ротора: 28.5 мм Высота ротора: 7.8 мм Диаметр оси: 3 мм Длина оси: 6.8 мм Диаметр статора: 24 мм Высота статора: 5.2 мм Вес переделанного двигателя - 21 г Тип намотки - дельта Намотка проводом диаметром - 0,4-0,5 (желательно ПЭТВ) Количество витков - 17-20 на зуб @@Используемые клеи: «111», фиксаторы резьбы (продаются в автомагазинах). @@Используемая эпоксидная смола: любая не российская и не 5-минутка. Подготовительные работы @@На внутренней стороне ротора приклеено намагниченное пластмассовое кольцо. Аккуратно удалите его. Это можно сделать следующим образом: согнутый и нагретый гвоздь вводится в пластмассу. Даем ему остыть, и осторожно вытягиваем пластмассовое кольцо @@Статор отсоединяем от пластины, на которой он крепится (вариантов крепления очень много и поэтому я не привожу технологию - в каждом конкретном случае решайте сами как это сделать). Отсоединения статора, аккуратно удаляем с него намотку, Стараемся не повредить заводскую лакировку. Перемотка @@Перемотку статора ведут медным проводом, диаметром 0.4mm - 0.5mm. На каждый полюс мотаем от 17 до 20 витков. @@Чем меньше витков, тем больше обороты, большее количество витков позволяет получить более высокий вращающийся момент. Изоляция провода должна остаться неповрежденной - это критично, иначе ваш двигатель не будет работать. @@Вы можете выбрать между типом намотки "дельты" и "звезда". С намоткой «звезда" двигатель будет иметь более высокий вращающий момент, меньше оборотов в минуту и будет «есть» меньше. Намотка "дельта" даст "более горячий" двигатель с более высокими оборотами в минуту и большим КПД, но будет иметь больший «аппетит» и будет греться больше. Намотка «звезда» «тяжелее» для работы контроллера. Проверка качества @@Проверка качество намотки производится мультиметром. Провод НЕ ДОЛЖЕН быть сломан или с поврежденной изоляцией. Сопротивление обмоток должно быть примерно одинаковым. Провода обмотки не должны быть закорочены между собой или на статор (в случае повреждения изоляции). Если вы не уверены, что нет повреждений или «коротыша» - снимайте намотанный провод и мотайте еще раз. Соедините, закрепите и пропаяйте выводы обмоток. Сопротивление обмоток ~ 0,1-0,14 ом на фазу. Установка новых магнитов в ротор @@ОЧЕНЬ ВАЖНО - магниты должны быть установлены с соблюдением полярности - N-S-N-S ..., иначе ваш двигатель не будет работать. Хороший способ проверять полярность состоит в том, чтобы разместить 12 магнитов на столе в один ряд, в таком же порядке приклеивать магниты в стакан ротора. Для приклеивания используйте высококачественный клей (не используйте эпоксидную смолу 5-минутку). @@Добейтесь равномерного размещения магнитов в стакане ротора. Как можно это сделать: устанавливая магниты в стакан, прокладывайте их тонкими кусочками бумаги одинаковой толщины, если один из зазоров получился больше, то увеличьте толщину бумаги. Расстояние между магнитами должно быть одинаковым. Не пожалейте времени, чтобы сделать эту работу. После установки магнитов и их приклейки, заполните промежутки между ними эпоксидной смолой. Будьте осторожны, не перелейте смолы. Испытание @@Трения между ротором и магнитами не должно быть. Если движение при проворачивании без значительного усилия и толчков, то можете пробовать запускать собранный двигатель. @@ВЫ МОЖЕТЕ изменить направление вращения, меняя 2 из этих 3 контактов между двигателем и контроллером. @@Готовые моторы.
  12. Используемые аккумуляторы: Kokam LiPo 1500 2s1p (два съемных комплекта) @@Используемы зарядник: Simprop Electronics Intellicontrol V3. Несколько советов - Если решили летать зимой, то не надо ждать морозов и снега. Летайте осенью. Следите за поведением самолета и аккумуляторов при постепенном снижении температуры. - Заряжайте аккумуляторы в тепле. На морозе они берут меньше емкости. Сам на морозе не заряжал. Полагаюсь на опыт других. - Перед полетом вставляйте аккумуляторы, вынув из теплого места под одеждой. Например, я кладу их дома в карман рубашки. - Для снижения теплообмена оборачиваю аккумуляторы полоской газетной бумаги. 5-6 слоев. Закрепляю газету скотчем. Чем сильнее мороз, тем больше слоев. Но не думаю, что следует вообще летать ниже -10. После полета аккумуляторы теплые, но температура примерно на 15 град. ниже, чем при температуре воздуха +20 град. Точно не мерил, но летом их температура примерно 45 град, а в -5 -- +30 град. При этом наблюдается примерно 15-20 процентов потери емкости. - Внутреннее сопротивление аккумуляторов в зимних условиях несколько повышается. Поэтому надо быть готовым, что двигатель не будет отдавать максимальной мощности. - Полет преимущественно на малой мощности не дает аккумуляторам саморазогреваться. Они мерзнут, и их емкость снижается еще больше. Летайте на режимах, близких к максимальным. - Ведите статистику - по продолжительности полета, температуре воздуха, напряжению на аккумуляторов перед зарядкой, закаченной емкости. Т.к. КПД аккумуляторов достаточно высок, по закаченной емкости можно судить об израсходованной емкости, среднем токе разряда и т.д. Выводы и размышления @@На закрытие сезона в Тушино было +6градусов (почти зима). Тем не менее, МиГ на этой небитой батарее летал как обычно, с обычной скоростью и тягой. @@Прием нехитрый и используется не первую зиму еще с гидридами. Перед полетом батарея держится минут 10-15 под мышкой, где успешно прогревается до 36град. Затем непосредственно перед полетом батарея быстро вставляется в машину и - сразу в полет. В полете аккумулятор еще больше разогреется. Если, конечно, он закрыт от обдува морозного воздуха. Поэтому на зиму на самолетах некоторые воздухозаборники закрываю. @@Так что, вопреки страшилкам, на зиму полимеров даже еще докупаю. Это летом можно себе позволить часок погулять-побездельничать, пока там заряжается. Зимой пребывание на улице ограничено, так что большого запаса времени на зарядку может и не оказаться. Здесь и пригодятся заранее заряженные дополнительные батареи. @@Разумеется, у владельцев моделей с открытым отсеком (Торики и т.п.) с Lipo зимой будут проблемы. @@На одном из аккумуляторов намотана газета, 3-4 слоя. Осенний вариант. Третий провод выведен от средней точки соединения элементов. Используется для измерения остаточного напряжения и при раздельном подключении элементов для заряда в случае необходимости балансировки. На торцах сделаны амортизирующие законцовки. Материал этот иногда применяется в упаковках электроники вместо пенопласта. @@В таком виде аккумуляторы вставляются с небольшим натягом в аккумуляторный люк внизу самолета, E-Starter'a. Располагаются вертикально, вверх широкой стороной.
  13. @@Обнаружив в Интернете информацию о том как подключить передатчик к компьютеру (для использования с симулятором) сразу же взялся за паяльник и через полчаса сделал для SANWA VG6000 вот такой шнур. @@За основу был взят четырехжильный экранированный аудио-кабель. Как видно на фото, красный и черный провода через резистор 10 kOm соединены с выводом №3, а экран - с выводом №2 пятиштырькового папы-DIN, подходящего для тренерского разъема SANWA VG600 (белый и желтый провода не используются, номера выводов нанесены на внешнюю плоскость колодки разъема). @@3,5 мм джек припаян по стандартной стерео-схеме: красный на вывод левого, черный - правого канала, экран - на вывод Ground. Из-за небольшого размера корпуса джека пришлось обратить особое внимание на изоляцию вывода Ground, чтобы исключить возможность его контакта с обоими сигнальными проводами. @@Далее здесь скачал программу Sbjoy002.exe и программу PPjoy V0.83 с сайта (внимательно прокрутите открывшуюся страницу, и найдя нужный раздел кликните на "кнопке" Скачать 2" - (на этом сайте Скачать 2 - это ссылка на PPjoy v0.83, а Скачать 1 ссылка на PPjoy v0.77) @@В процессе установки PPjoy V0.83 был создан виртуальный джойстик PP Joy Virtual joystick 1, который я обнаружил в списке устройств программы настройки "Игровых контроллеров" Панели управления WinXP. @@Линейный вход аудиокарты был назначен устройством "по умолчанию" для "записи" в настройках "Звуковых устройств" Панели управления WinXP, после чего, подключив тренерский разъем передатчика к линейному входу звуковой карты я запустил программу Sbjoy002.exe и включил передатчик. В окне программы побежали столбцы из цифр, что означало ее нормальную работу. @@Открыв окно регулировки уровня сигнала на входе Line In я подобрал такой минимальный уровень, при котором столбцы из цифр в окне Sbjoy002 бежали непрерывно. @@Следующим этапом была калибровка джойстика PP Joy Virtual joystick 1 в настройках "Игровых контроллеров" Панели управления WinXP. @@После калибровки уровень сигнала на входе Line In был слегка увеличен, причем дрожание контрольных диаграмм джойстика заметно уменьшилось. @@Итак, виртуальный джойстик отлично управлялся рукоятками передатчика. Далее был откалиброван джойстик FMS. @@После пробных полетов пришлось инвертировать некоторые каналы. @@После всех настроек и калибровок связка передатчик - аудио-кабель - звуковая карта - Sbjoy - PPjoy - FMS показала отличную работоспособнсть. @@Real Flight G2 (версия с возможностью подключения передатчика) также удалось настроить для работы с PPjoy откалибровав и назначив каналы вручную с помощью опции Advanced setup меню Controller. @@Интересно, что перед калибровкой я включил на передатчике режим "Двойные расходы" и получил возможность пользоваться им во время полетов, т.к. при калибровке завышенное значение отклонения рулей было принято за 100% и отключение режима в полете привело к уменьшению отклонения рулей. @@Решение проблемы с рукояткой газа в RF G2 В случае подключения передатчика через линейный вход звуковой карты может возникнуть следующая проблема: RF G2 не видит рукоятку газа передатчика и использует вместо нее дискретный переключатель! Для решения этой проблемы надо вручную переназначить каналы в специальной программе настройки Parralel Port Joysticks Панели управления WinXP. @@Внимание! Ниже приводится алгоритм для случая, когда используется PPjoy v0.77 Для запуска программы дважды кликаем на соответствующей иконке (она появляется на Панели управления сразу после установки PPjoy) и запускаем программу Parralel port joystick configuration utility. @@Выделяем PP Joy Virtual joystick 1 и щелкаем на Mapping. @@В открывшемся окне точку оставляем в верхнем кружочке, кликаем Next. @@В следующем окне, также, оставляем точку в верхнем кружочке, кликаем Next. @@В двух следующих окнах просто кликаем Next. @@И вот перед нами нужное окно. Напротив Z axis ставим A4, напротив Slider ставим A2, кликаем Next. @@В новом окне Next. @@И, наконец-то, в следующем Finish! @@Закрываем Parralel port joystick configuration utility. @@Заходим в Панель управления и калибруем PP Joy Virtual joystick 1 в настройках "Игровых контроллеров". @@Калибруем Controller в FMS и RF G2 (см. выше). Проблема решена! @@После корректного удаления PPJoy v0.77 и установки более поздней PPJoy v0.83 проблема с рукояткой газа вновь не появляется, а назначение каналов происходит автоматически. Проверить свои настройки (перенастроить) PP Joy Virtual joystick 1 в Parralel port joystick configuration utility (PPJoy v0.83/ v0.82) вы можете, посмотрев скриншоты окон настройки (окна настройки PPJoy v0.77 выглядят несколько иначе!) с моими (автоматическими) установками.
  14. Общая и самолетно-планерная части - скачать инструкцию (zip-архив, 5 мБ) Вертолетная часть - скачать инструкцию (zip-архив, 1.8 мБ)
  15. Сама идея установки стабилизации на модели в моделизме не нова, но до идеальной, ещё идти и идти и пределу нет. И всё же мы решили подобраться к идеалу поближе. Для того чтобы гироскоп стал лучше аналогов, необходимо улучшить его основные параметры, хотя бы некоторые. """"Начнём с датчика угловой скорости, его чувствительность не должна быть хуже доступных аналогов, например: Futaba GY240, цифры в данном случае характеризуют чувствительность. """"Попотев некоторое время в поисках подходящих по цене и чувствительности датчиков, остановились на старом и давно известном, имеющем чувствительность на 20% больше чем у GY240 . Осталось сравнить шумы и дрейф на разных режимах работы. """"Оказалось, что присутствует и то и другое... Как быть??? """"Изучив инструкцию GY240, выяснилось, как бороться дрейфами, точнее, догадались, как реализовать систему компенсации смещения нейтрали. """"Принцип работы подобных устройств очень прост: контролер опрашивает Д(датчик) У(угловой)С(скорости) с какой-то частотой например 50 раз в секунду и постоянно пересчитывает в соответствии с входящими сигналами выходящие сигналы и вот тут есть нюанс. """"При включении гироскопа: он не сразу выходит на режим и очень важно что бы в это время на входе ни с ДУС`а ни с приёмника сигналы не менялись. Тогда появляется возможность сопоставить сигналы на входе и взять за основу нейтрали сигналы с прогретого ДУС`а и синхронизировать с нейтралью приёмника, собственно они и будут формировать дальнейшие сигналы на выходе. """"Решение проблем с шумами оказалось ещё проще, чем можно представить. """"Поискав характеристики ДУС`а с GY240, оказалось, что никаких сложных алгоритмов нет просто загрубите чувствительность. """"Но, конечно, не мало пришлось повозиться с программой контролера и с отладкой всего устройства в целом, да и платку по компактней развести, попутно решив проблему с массой и оказалось, что габариты и масса ДУС`а в GY240 нам не конкуренты и элементная база мягко сказать из того ВЕКА. """"Вот и родился чудо-гироскоп под названием G300 с чувствительностью серьёзного GY240 от Futaba, а массой переплюнул все аналоги Дешёвые и Дорогие и остановился на 6 гр. Думаю, его ещё долго не обгонят по совокупности характеристик. """"Установив гироскоп на свой 3D пепелатц, на руль направления т.к. он мне поддавался тяжелей всего в режиме висения я с радостью побежал опробовать, как оно будет? """"Ожидал я от него помощи, но чтоб настолько... я был поражен!!! и эмоциям не было предела!!! """"Через неделю, нацепив по 3-м осям я пошел с каким-то странным чувством и мои волнения были ненапрасными. Я не оставил себе органов управления... при любой попытке порулить моделью, гироскопы компенсировали и я с трудом посадил самолёт, или точнее УТЮГ!!! """"Прикрутив чувствительность я снова взлетел и начал наоборот, при нехватки чувствительности добавлял её и в конце концов подобрал её для себя. Снижая, каждый полёт чувствительность, через 20-30 минут моего баловства я понял, что уже вишу сам!!! Коряво правда, но это было незабываемым ощущением, за каких-то 30 минут получить основу висения, а мастерство придёт с опытом, от количества к качеству как говорят. """"Повисев несколько дней, я решил попробовать фигуры на критических углах, эффект не заставил себя ждать... за два дня бочка по кругу, и плавная бочка на критических углах уже получается. Так, что я сильно доволен!!!! И вам желаю того же!!! """"Надеюсь, я смог объяснить зачем на самолете нужен гироскоп. Технические характеристики гироскопа Чувствительность: 50-250 град/сек Габариты: 25 х 17.5 х 7.5 мм Масса: 5.5 грамм Функция реверса Напряжение питания: 4.8 В Потребление: 15 мА при 4.8 В Температурный диапазон: от -5 до +45 градусов Цельсия Общая информация о подключении гироскопа """"Гироскоп включается в цепь между приёмником и рулевой машинкой. Служит для компенсации внешних воздействий на модель, в особенности от порывов ветра и изменения моментов винтов и роторов. """"Регулировка чувствительности позволяет подобрать оптимальный режим для конкретной модели. """"Реверс осуществляется с помощью микро переключателя, джампера или поворотом гироскопа в плоскости крепления.
  16. Предыстория @@Славный город Питер всем известен своими Белыми Ночами. Для моделистов Северной столицы этот период дарит ещё и возможность летать, хоть круглые сутки! Ну, или хотя бы не думать о том, что скоро стемнеет и надо быстренько сворачивать своё хозяйство. Это здорово! Но вот длинные зимние вечера, наступающие с приходом холодов, афишировать почему-то не принято. И в этот период Питерским моделистам, особенно то не разгуляться, т.е. не разлетаться. Все полетушки ограничены светлым временем таких редких выходных дней. И это не очень здорово! Мне это не нравится! Я, например, работаю допоздна и без выходных иногда даже. А летать хочется! Особенно когда в двух шагах от дома замерзший Финский залив! Особенно, когда на Питер садится низкая плотная туча и освещает километры заснеженных просторов мягким отраженным светом ночного города. Удержаться не возможно! О, ночные полёты - ни с чем несравнимое ощущение! Вот модель плавно набирает высоту и начинает растворяться в темноте. Разворот, почти наугад - модель возвращается, из бесформенной тени вырисовываются чёткие обводы, величественно проносится мимо в метре от земли, играя на плоскостях отраженными огнями подсвеченной береговой линии, уходящей вдаль. """"и пропадает на фоне сияющих в ночи окон девятиэтажки, заслонившей собой горизонт и полнеба. """"-А-а-а-а..!!!!!???!!! Где он???!!! """"-Вон там!!!! Нет, вон там!!!!! """"-Разворот! Крен! На себя! От себя! Крен! """"-ГДЕ???!!! """"-Вот он!!! А-а-а-МАМА-падаем! НаСебя-ПолныйГаз-ОтСебя-МНОГо-НаСебя. """"-НЕ ВИЖУ!!!! """"-УРА-а-а!!! Вижу! Садимся, есть 2 секунды! Уже нет, всё равно садимся! """"-Фу-у-у, вроде сел!!! Вот только где??! @@В общем, в тот вечер ни одной модели не пострадало! Учащенное сердцебиение и нервная дрожь в конечностях были уняты не хитрым лекарством в виде чая с коньяком (с явным перекосом пропорций) и засыпал я уже с мыслью: А вот было бы здорово, если бы люди придумали такую штуку, чтобы модель ночью видно было. @@Потом были попытки сделать подобное устройство самостоятельно, но дальше покупки сверх ярких светодиодов дело у меня как-то не двинулось. Правда мысль подсветки модели засела в голову очень прочно, и когда я увидел в интернете первые сообщения о разработке БАНО. Решил заполучить это устройство любыми доступными средствами. Сделать это оказалось легче лёгкого! "Дивайс" @@Посылка получена! Что обычно делают с приобретением в первую очередь? Правильно: втыкают в розетку! Гм, не работает. Читаю инструкцию. Странно, всё правильно подключено и не работает! Меняю канал: вешаю на 5-й дискретный. @@- Урааа!!! Заработало!!! @@Штатно БАНО укомплектованы цветными светодиодами с большим углом излучения - такие используют на наружной рекламе. Они достаточно яркие, но у меня же пылятся уже полгода СВЕРХЯРКИЕ! Мотивируя свои действия тем, что реально собираюсь летать ночью и тем, что длины штатных проводов не хватает и все равно придется греть паяльник (крылья и хвост на СТАЛКЕРЕ длиннее!) - удлиняю провода и перепаиваю на сверхяркие! Пробую включить - ничего себе яркость! Освещает половину комнаты, правда очень направленно, т.е. если не находиться в растре линзы - видно плохо. Зачищаю цилиндрики светодиодов (не трогая линзы) шкуркой, получаю матовую поверхность. Вот теперь видно с любого угла! Между делом засвечиваю себе в глаз - "зайчик" висит минут 30. Монтаж @@К установке БАНО модель я подготовил заранее: Подготовил площадку под блок управления, наклеил двусторонний скотч Проделал везде, где необходимо, отверстия Продел кондуктора из стальной проволоки Наклеил отражатели из оберток от конфет зеленого и красного цветов на законцовки крыльев Изготовил дополнительные выпуклые "колпаки" из прозрачной ПЭТ бутыли на законцовки крыльев @@Как показала практика, последние два пункта, внешний вид модели явно не улучшили, но весу добавили и были совершенно не обязательны. @@Несмотря на предварительную подготовку, монтаж занял весь вечер до глубокой ночи. Осталось дождаться подходящей погоды. @@"Самое трудное в нашей профессии - ждать" (с) (к/ф "В бой идут одни старики") В ночное небо! @@Наконец-то капризная питерская атмосфера успокоилась! Ветра почти нет, тепло (около 0 по Цельсию), а главное, над городом повис неплотный туман - он-то и обеспечит необходимую подсветку в темноте! Финский залив еще не встал, поэтому тащусь через весь город на летное поле. Пока доехал - начались сумерки, зажглись фонари. На поле снега по колено, на ветках деревьев, что расположились по краю поля, висят целые сугробы, небо излучает мягкий желто-розовый свет, синие тени прячутся в глубоких следах - сказка. @@Питание подключено, пропиликал регулятор, дернулись рулевые плоскости, вспыхнули и пошли мигать по кругу цветные огоньки - да, совсем как большой! @@Я спешу взлететь и сделать хотя бы несколько кругов до того, как совсем стемнеет. Пока готовлю модель - осознаю, что забыл камеру. Жаль, конечно, но самонадеянно успокаиваю себя, что не в последний раз! Всё готово, летим! @@Запускаю с руки (лыж у меня нет, шасси за ненадобностью снято) и, набрав высоту, делаю несколько кругов. Жена кричит, что очень красиво! С этим не поспоришь! @@Но помимо большого эстетического удовлетворения, бортовые огни полностью оправдали свое практическое назначение - положение модели безошибочно определяется в сумеречном пространстве! Я понемногу наглею и начинаю крутить несложный пилотаж (бочки, петли). Вблизи, метрах в 50-ти, но быстро устаю. Всё-таки уже наступила ночь, темно. @@Пробую отпустить модель на границу видимости, это когда модели уже не видно, одни огни - по ощущениям выходит метров 250! При этом испытываю дикое напряжение и дискомфорт! Скорее назад! В воздухе модель держу уже минут 10 и ощущаю необходимость отдохнуть. На посадку "самик" завожу к ногам и в самый последний момент понимаю, что хочу увидеть это зрелище снова: сумерки абсолютно стирают ощущение масштаба и в какой то момент создается ощущение, что на посадку заходит настоящая машина, освещая заснеженное поле цветными лучами от навигационных огней. Даю полный газ и увожу на второй круг. А потом еще один круг и еще. Наконец, решаю сажать. Сталкер, подняв красивое белое облачко, ныряет в пушистый снег! Торчит только кончик хвоста! Место посадки подсвечено цветными огнями прямо из-под сугроба! Очень красиво! @@В тот вечер я налетал минут 40, мечта идиота сбылась! Местные бабульки, выгуливавшие неподалёку собачку, подошли и сообщили, что не видели @самолётика@, более красивого! Это было приятно! Но больше всего порадовала жена, выдавшая, что тоже хочет модель, но обязательно с такими же огоньками! @@- Сделаю, дорогая! Для тебя, хоть пять!!! Ночная кино-фото сессия или поспешишь - людей насмешишь. @@Попытки сделать ночные фотографии своим любительским "цифровиком" хотя бы мало-мальски приемлемого результата не принесли - одна размазня какая-то. Падаю в ноги с мольбами о помощи своему системному администратору, у того профессиональная камера. "Сисадмин" подозрительно быстро соглашается помочь моему горю, но выставляет просто чудовищное условие - место полетов должно быть освещено. Ярко освещено. М-да! На аренду Петровского стадиона моей зарплаты не хватит, даже годовой! В воспаленном жаждой ночных полётов мозгу рождается дерзкое для чайника решение: взлететь с городской набережной, прямо из-под уличных фонарей. Почему бы и нет? @@Снова надолго портится погода, оператора валит с ног простуда - недели тянутся в томительном ожидании. Наконец, "сисадмин" выздоравливает! Гружу всех и вся в авто и мчу к месту полетов. Дождь со снегом и порывистый ветер меня, к сожалению, не остановили, а 3-х часовой удачный опыт ночных полетов совсем вскружил голову. Этот полет Сталкера был очень коротким, хотя и красивым, но последним.! Резюме @@Несмотря на печальный конец приведенной истории впечатления от данного устройства остались самые положительные! По заведенной традиции поделюсь своими субъективными оценками и пожеланиями. Плюсы - Невысокая цена - Простота монтажа Минусы - Отсутствие схемы и рекомендаций по установке светодиодов (и способов их закрепления) на модель - Необходимость наличия свободного канала на аппаратуре управления - Смена режимов мерцания светодиодов производится непосредственно на блоке БАНО, путём переставления перемычки на контактах.
  17. Введение @@Все видели самые разные самолеты. А вот планер видели не все. Самое близкое к планеру из того, что можно легко увидеть в наше время - параплан и дельтаплан. @@Многие даже не представляют, как может что-то летать без мотора. Действительно, на планер (и самолет) действует сила сопротивления воздуха и сила тяжести. Если с силой тяжести успешно борются крылья, то с сопротивлением у самолета борется сила тяги движетеля (реактивного или винтового). У планера с этим бороться нечему. Почему же он летит? А почему с горы едут санки, лыжи? С силой сопротивления борется сила тяжести. Так что планер может лететь, не теряя скорости, только "скатываясь с горки". Но это же не интересно. Запустил планер, он достаточно быстро опустился вниз… Здесь надо вспомнить, что и самолет и планер летят относительно воздуха, а не относительно земли. Парение @@Достаточно найти место, где воздух движется вверх быстрее, чем опускается планер, и задача неограниченных по времени полетов решена. Такой полет и называется парящим. Эти потоки воздуха называются восходящими и их довольно много. Достаточно понаблюдать полет пушинок летом или снежинок зимой. Планер парит в термике @@Вообще-то, парящий полет в природе очень распространен. Именно такой полет используют крупные птицы, которые способны долго летать. Например, альбатрос вообще не может летать с помощью силы мышц ощутимое время, а ведь он большую часть жизни проводит в воздухе… "Гордо реет буревестник над седой равниной моря…" - это тоже о парении. Более того, именно такая погода для него является почти идеальной. Если говорить о способных к парению птицах, которых можно часто увидеть, то это вороны, чайки, ласточки (правда, последние редко парят). Буревестник над волнами, парит в динамике Орел парит в термике Планер и самолет @@Почему полеты на планере могут быть интересными? Маленький тест: представьте море и на нем нечто плавающее, сделанное человеком. @@Представили? Почти у всех должно получиться среди прочих судов и нечто парусное (или большой парусник, или яхта). Планер относится к самолетам точно так же, как парусники относятся к моторным судам. Если в полете на самолете борьба со стихией является чем-то вредным для полетов, то в случае планера - стихия держит его в воздухе, так же как ветер позволяет двигаться паруснику. Так что, если вы хотите полностью управлять полетом - лучше самолет, а вот ежели вам хочется это делать, вместе с "духами воздуха" - планер. @@Маленькая цитата с одного из модельных форумов (привожу ее очень приблизительно): А. - У нас сегодня был порывистый ветер 5м/с. Мы почти не летали - страшно (модели самолетов с ДВС ("бензиновые" моторчики, довольно тяжелые). Б. - А у нас был ветер 7м/с с порывами до 12. Великолепно полетали в динаме на планерах. Море адреналина. @@Странно? Если подумать, то ничего странного. Вообще-то ветер моделям самолетов с ДВС "до лампочки"… пока он в воздухе. Но нужно его посадить. А вот это проблематично. Есть приличный шанс его разбить на посадке. В отличие от этого, те, кто летает в динаме, готовы к тому, что слегка повредят модель на посадке, да и, при кажущейся хрупкости планера, он легче переносит "неудачное" приземление, чем самолет. Кроме того, сажать планер намного проще, чем самолет: в тихую погоду достаточно отпустить ручки управления и он сам более-менее удачно приземлится… О ветре @@Немного о ветре. Если Вы еще не забыли уроки природоведения (или географии) в школе, то помните, что бывают пассаты - ветер постоянной силы и направления, независящий от времен года; муссоны - ветер, направление и сила которого зависит от времени года; бризы - ветер, сила и направление которого зависит от времени суток. В прогнозах погоды еще говорят про циклоны и антициклоны. Реально дующий ветер - это сумма всего этого плюс много чего еще. Ветер состоит из вихрей. @@Что такое вихрь? Все видели снимки циклонов из космоса - типичный вихрь. Вызван этот вихрь сочетанием движения воздуха и вращением Земли. Но вихрь - это не обязательно что-то большое и сильное. Если провести ладонью или ложкой по воде, то увидишь маленькие водоворотики "прицепленные" к краям и водоворотики, оторвавшиеся от краев и медленно движущиеся по воде. Это тоже вихри. В аэродинамике вихрем называется просто движение воздуха или жидкости по кругу. Это движение можно легко увидеть, просто взмахнув веником над "пушистой" пылью. Пушинки будут двигаться по кругу. Одним из свойств вихрей является их долгая жизнь. Если говорить формально, то вихрь может "погибнуть", только встретившись с поверхностью какого либо тела или с вихрем встречного направления. Реально вихрь захватывает со временем все больший объем воздуха (жидкости), а скорость его вращения уменьшается. @@На ветер налагаются вихри местного происхождения - термические (разная окраска земли и разная облачность), динамические - неровности рельефа. Так что, кроме вихря в тысячи километров в диаметре на него наложены вихри в десятки-сотни километров в диаметре. Все это воспринимается как медленно изменяющийся ветер. На все это наложены вихри диаметром от километра до десяти. Они уже могут быть и вертикальными и горизонтальными. Это - порывы ветра в метеорологическом смысле этого слова (десятки минут). От местных препятствий (деревья, дома, холмики и так далее, отрыв термических "пузырей") возникают вихри диаметром единицы - сотни метров. Именно они представляют опасность для моделей самолетов (если ветер ровный, то посадить модель достаточно легко, но порывчиком ветра ее может наклонить, а запаса высоты, чтобы исправить положение, уже нет). Свойство небольших вихрей: они рождаются у земли, могут складываться и вычитаться, чем выше - тем слабее. @@Можно доказать, что набегание ветра даже на гладкий пологий склон может усиливать "мелкие вихри". Представьте, что вы - частица воздуха в ветре, находящаяся невысоко над землей. Перед вами появляется склон, поднимающийся вверх. Единственное направление, куда вам можно двигаться - вдоль склона. А где-то очень высоко над вами движутся такие же частицы ветра, но перед ними склона нет. Чтобы подниматься вверх, вам придется "расталкивать" их, тоже заставляя пониматься вверх. Это замедлит ваше движение. Если вы двигаетесь быстрее верхних (находитесь в попутной части вихря), то, потеряв немного "сил", легко преодолеете их сопротивление. Если же двигаетесь медленнее (находитесь во встречной части вихря), то почти все "силы" придется отдать на это "расталкивание". Если теперь внимательно посмотрите на оба варианта, то увидите, что вихрь усилился. @@Вихри очень долго живут, даже небольшие. Наверное, почти все видели кольца дыма и маленькие водоворотики, которые возникают за препятствием на речке. И то и другое - вихри. На поверхности воды небольшой реки, если нет ветра, можно увидеть очень много "следов" вихрей даже там, где нет видимых препятствий. Или ощутить эти вихри кожей, просто стоя на дне… @@Динамические восходящие потоки обтекания (жутко и непонятно звучит!!!). А ведь вы уже увидели, как они возникают, когда представляли себя частицей ветра перед склоном. Если ветер набегает на склон, то он отклоняется вверх. И выше склона они тоже есть (вы сами заставляли подниматься частицы ветра, которые были выше склона). Так что для создания восходящих потоков динамического происхождения нужен склон и дующий на него ветер. Авиамоделисты часто называют эти потоки просто динамиками (или динамой). О термиках @@Полностью это звучит приблизительно так: "Восходящие потоки воздуха термического происхождения" (Тоже очень симпатичное и очень понятное название). Самое забавное, один из видов таких потоков все видели. Это - столб дыма. Дым теплый, воздух при нагревании расширяется, становится легче окружающего воздуха и по закону Архимеда "всплывает", то есть поднимется вверх. Большая часть термиков, естественно, невидима (дым вы видите из-за того, что в нем есть частички сажи, золы или мелкие капельки воды, вроде тумана). То, что вы видите выходящим из носика кипящего чайника - это не пар, а туман, получившийся из него в результате охлаждения окружающим воздухом. @@Все видели неоднократно, что дым может или подниматься вверх, или стелиться над землей. Из этого вытекает, что нужны некие условия для возникновения термиков. Первое условие очевидно - теплая поверхность, которая нагреет воздух над собой. @@Второе условие намного сложнее. Когда воздух поднимается вверх, он расширяется. А при расширении газ охлаждается. Если температура окружающего воздуха окажется ниже "остывшего" теплого воздуха, он будет продолжать подниматься. Как только температуры сравняются - перестанет. @@Как "выглядит" термик? Все видели, как закипает чайник. У дна образуются пузыри, которые потом отрываются и поднимаются вверх. Точно так же "выглядит" термик у земли. Ровная, равномерно нагретая земля может быть покрыта "одеялом" теплого воздуха и он может никуда не подниматься. Чтобы воздух мог подниматься, нужно, чтобы другой воздух занял его место внизу. Так что нужно создать какую-нибудь неоднородность, чтобы возник "пузырь", возвышающийся над этим одеялом (или был теплее). Тогда он по закону Архимеда будет иметь большую силу "всплытия" и пойдет вверх, а его место займет соседний воздух. Роль "затравки" может выполнять приблудный вихрь, дерево, холмик… @@На малых высотах (до нескольких сотен метров) термик "выглядит" обычно, как отдельные "пузыри" воздуха, движущиеся вверх. Поднимаясь выше, отдельные пузыри сливаются вместе, и образуется столб воздуха (как столб дыма), поднимающегося вверх. Скорость восходящих потоков обычно растет с ростом высоты (по аналогии с дымовой трубой - чем она выше, тем сильнее тяга). Верхний конец термика часто бывает виден - это кучевые облака. Они живые. Воздух в термике охлаждается, пары воды (та самая "влажность воздуха", о которой говорят, рассказывая о погоде) превращаются в туман, увеличивая облако. На другом его крае в это же время туман может "высыхать" превращаясь обратно в пар. Модели планеров @@Модели планера в целом крупнее моделей самолета. Модель самолета с размахом крыльев больше полутора метров уже не называют маленькой, а модели планера с таким размахом считаются небольшими. Что сложнее сделать? Конструктивно модель планера проще модели самолета, но у планера важнее "вылизать" аэродинамику. Если в модели самолета двигатель позволяет компенсировать мелкие огрехи, которые увеличат его сопротивление, то в планере плата одна: более быстрая потеря высоты. @@О полете. Продолжу аналогии с плаванием по воде. Полет на самолете можно сравнить с плаванием на моторном судне. А с чем можно сравнить полет на планере? Понятно, что это нечто безмоторное, но что? Тут получается очень много сильно разных вариантов. @@Полет в термиках - восходящих потоках воздуха термического происхождения. Такой полет происходит обычно в приличную погоду (лето, слабый ветер или штиль, клочки кучевых облаков на небе). Сами термики для моделей - невидимые "пузыри" воздуха, поднимающиеся вверх. Надо найти "пузырь", подняться с ним, найти следующий… Сам я почти не летал в термиках, так что даже не знаю, с чем можно сравнить искусство их поиска… @@Полет в динамиках. Основа "восходящего потока воздуха динамического происхождения" очень проста - если на склон дует ветер, он отклоняется вверх. Так что, если есть ветер и есть неровности рельефа, то должны быть и динамики… теоретически. А практически динамики сильно разные. @@Если есть травянистый склон высотой больше ста метров и есть ветер, дующий на него, то получится поток, который можно сравнить с пассатом в океане (или штормом, если ветер сильный). @@Так что полет напоминает плавание по океану… Если судно (планер) достаточно прочное, то его лишь плавно "покачивает на волнах". @@Если склон такой же высоты, но скалистый, то возникают вихри, которые могут разбить "корабль о прибрежные скалы". То есть "плавание" уже не в открытом океане, а среди скал со всеми вытекающими последствиями и требованиям к управлению моделью. Причем, как и в океане, чем ближе к земле, тем сильнее вихри ветра и волнение (и злее). @@Склоны небольшой высоты (меньше 50 метров), перед ними есть препятствия (деревья, дома). Сам ветер в этом случае состоит из вихрей разной величины и направления. В результате за секунды - десятки секунд сила и направление ветра может измениться в несколько раз … Тут уже полет может быть похож не на плавание на паруснике, а на сплав по бурной реке на лодке. Нужно постоянно быть готовым к любым "подводным камням, водоворотам". Любая ошибка может оказаться роковой (в лучшем случае - потеря высоты и вынужденная посадка). Еще одна особенность "мелких" динамиков - обычно место для нормальной посадки ограничено. Кстати, буревестники и альбатросы именно в таких вихрях и проводят свою жизнь. @@Почему я "летаю" на модели планера? Планер - неопределенность в полете: или "рыбная ловля", если условия не очень парительные, или борьба со стихией в случае "хорошей летной погоды". И вообще, меня никогда не прельщали моторные средства передвижения и спорта, а нравились парусники и сплав по речкам. Что же такое планер @@Что же такое планер? Я бы это сформулировал так: " Планер - летательный аппарат тяжелее воздуха, который, без мотора и потери скорости, способен пролететь с некоторой высоты некоторое расстояние по горизонтали в неподвижном воздухе". Примеры "экзотических" планеров: бумажный голубь, космический аппарат многоразового пользования "Буран". Вообще-то говоря, в русском языке всю ту железяку, которая называется самолет, за исключением двигателя, называют "планер самолета". Отсюда следствие: любой самолет может планировать с выключенным двигателем. Это относится и к современным пассажирским самолетам и к истребителям. Удивительно? И да и нет. Мне известны случаи, когда с заглохшими двигателями благополучно осуществляли посадку истребители (например, МиГ21). При моделировании посадки "Бурана" использовался Ту154, у которого двигатели включались на реверс (то есть в режим торможения), чтобы он так же плохо планировал, как "планер@@Буран" (а "Буран" действительно планер, у него нет двигателей, которые могут работать на посадке). @@Почему же все же говорят о планерах, а не о самолетах без мотора?Тут придется применить один термин из аэродинамики: аэродинамическое качество. Аэродинамическое качество - это отношение подъемной силы крыла к лобовому сопротивлению (то есть сопротивлению встречного воздуха). Оно же равно отношению пути планера к потере высоты или отношению скорости полета к скорости снижения. У планеров оно очень велико (например, у современных планеров открытого класса оно существенно больше 50). @@То есть, если такой планер затащить на высоту 10км, то он без мотора, в спокойном воздухе долетит от Москвы до Питера. Представляете себе полет из Москвы в Питер на таком самолете-планере? Объявление стюардессы: " Товарищи пассажиры, мы достигли высоты 11км, теперь двигатели выключены и почти до самой посадки не будет ни шума, ни вибрации…". Реально самолет - это куча компромиссов, в результате чего такого аэродинамического качества у них нет, кроме того, есть еще и "коридоры", имеющие определенную высоту, на которой должен лететь самолет. @@Почему же тогда отказ двигателя - это ЧП? Причин несколько. Любой отказ - ЧП. Самолету с отказавшим двигателем нужно ровное место на земле, куда он мог бы приземлиться. При отказе двигателя может отказать управление. Даже, если все нормально (управление работает, место есть), то даже пассажирский самолет очень непросто посадить, не говоря уже об истребителе. Простой расчет: пусть аэродинамическое качество равно 10, а скорость планирования 360км/час (это недалеко от истины для пассажирского самолета). В результате простейших вычислений получим вертикальную скорость 10м/с (это эквивалентно падению с 5-ти метровой высоты). Самолет просто разобьется. Так что, для благополучной посадки, его надо будет сперва разогнать до большей скорости, теряя высоту еще быстрее, а в нужный момент (не раньше, ни позже), за счет потери "лишней" скорости уменьшить его скорость снижения. @@Теперь собственно о планерах и моделях планеров. Это или безмоторные летательные аппараты, или имеющие мотор (мотопланеры), но основной режим полета которых - планирование. Разнообразие и планеров и моделей планеров очень велико. Чем оно вызвано? Мотопланер "Электра" Планер для динамиков @@Назначением и ценой. Рекордный планер открытого класса очень дорог, кроме того, он капризен в управлении и не годится для учебы (да и соревнования бывают для определенных классов планеров). @@Если говорить о спортивных моделях планеров, то они тоже бывают разных классов для разных соревнований. У нас известны два класса F3B и F3J. Внешне требования к самим моделям очень похожие, но сами модели для этих классов разные. Почему? Соревнования F3B имеют 3 этапа: время полета с точностью приземления, дальность за ограниченное время, скорость на дистанции. То есть модель должна уметь медленно опускаться, иметь высокое аэродинамическое качество на большой скорости и уметь очень быстро летать. Модели класса F3J имеют только один вид соревнований - время полета с посадкой в цель. Соответственно, модели получаются разные. @@За границей (считая Украину и Прибалтику) популярны соревнования в динамических потоках обтекания. Про виды соревнований в них я толком не знаю, но есть соревнования на скорость полета по маршруту и воздушные бои на планерах (популярно в Чехии). В дальней загранице популярны метательные модели планеров (запускаются приблизительно так же, как диск или молот метают) и появился класс "москит" (модели меньше 1м в размахе). @@Так что выбор моделей различных типов для хобби очень велик. Начиная от "схематички", на которую можно поставить рули и "летать" на ней, и кончая планерами, похожими на спортивные модели класса F3B, с очень приличными (и дорогими) формами и характеристиками, и с количеством разных функций управления, приближающимся к десятку. Кроме того, можно построить и модели-копии (полукопии) самолетов и планеров. Они, конечно, будут хуже летать, чем хорошо спроектированная модель планера, но не обязательно совсем плохо. Это модель планера, полукопия Ан224 с "Бураном" на плечах @@Тут я хочу предостеречь тех, кто думает: "Надо добыть чертежи рекордного планера и сделать его модель в масштабе 1:10 или 1:5. Она будет иметь качество 50, что лучше, чем качество у лучших спортивных моделей". К сожалению, так просто в жизни ничего не бывает. Опять придется совершить маленькую экскурсию в аэродинамику. В ней есть понятие о числе Рейнольца. В него входят вязкость воздуха, его плотность, характерный размер тела (обычно - хорда крыла) и скорость. В моделизме обычно считают Re=69*V*X, где V - скорость в м/с, X - размер в миллиметрах. Один из законов аэродинамики говорит о том, что модель будет летать так же, как оригинал, если критерии подобия (в том числе и число Re) выполняются. Это значит, что число Re должно сохраниться. А у вас оно уменьшится минимум в 5 раз (скорее всего, больше, ведь вы не хотите, чтобы ваша модель имела нормальную скорость около 100км/час). А с уменьшением числа Re могут резко ухудшиться свойства крыла. @@Так что есть очень приличный шанс, что обычный бумажный голубь будет летать лучше вашей супермодели. А практически. У этих планеров хорда на конце крыла около 40см. В масштабе 1:10 получится 4см. Те профили крыла, которые применяются на рекордных планерах, при этих размерах и модельных скоростях и размерах будут иметь громадное сопротивление и плохую подъемную силу. @@Так что полукопии самолетов (имею в виду планер, похожий на самолет) и планеров делать можно и интересно, но надо учесть: профили крыльев надо применять не оригинальные, а модельные; очень приличную долю сопротивления у самолетов имеют двигатели и фюзеляж; площади рулей лучше сделать больше, чем в оригинале. Модели планеров, сделанные как полукопии самолетов времен второй мировой войны могут неплохо летать (несколько фирм их даже выпускает для продажи, для полетов в динамиках), если подойти творчески. Если делать полукопию планера, то лучше взять за основу что-то нерекордное. @@Немного о наиболее важных характеристиках планера. Минимальная скорость снижения. Максимальное аэродинамическое качество. Минимальная скорость полета. Диапазон скоростей полета (очень условная величина - диапазон скоростей, в котором аэродинамическое качество остается не хуже какого-то). Устойчивость. Управляемость. @@Эффективность рулей. Минимальная скорость снижения, минимальная скорость полета, и максимальное аэродинамическое качество величины связанные, но прямой связи нет. @@Диапазон скоростей полета. С одной стороны, хочется (и иногда необходимо) иметь его пошире (можно летать на разных скоростях, а модель все равно будет хорошо летать), но может усложнить посадку: вы опускаете нос модели, чтобы посадить ее в нужное место, она разгоняется, а когда вы перед посадкой хотите уменьшить ее скорость, она уходит вверх… @@Устойчивость, управляемость и эффективность рулей тоже связаны. Прямой связи нет, но, чем выше устойчивость, тем хуже управляемость. Эффективность рулей и высокая управляемость - тоже вещь неоднозначная. Чем выше эффективность рулей, тем послушней модель, она быстрее реагирует на ваши действия… Но тем труднее получить полет на оптимальной скорости, да и вообще трудно заставить модель просто лететь прямо в нужном вам режиме. Слабая управляемость - тоже плохо: вы не можете оперативно парировать действия "враждебной стихии" (благодаря которой модель вообще парить может). И еще, очень важно, эффективность рулей быстро падает с уменьшением скорости полета. @@Так что планер - это очень непросто (с одной стороны), а с другой - бумажный голубь - тоже планер. Надо просто определиться, чего хочется, что можете, и делать или покупать. А потом искать термические "пузыри" или парить в динаме, сражаясь с ветром и размышлять между полетами (на них вообще-то некогда) о недостатках этой конкретной модели и о том, как далека жизнь от всяких теорий (хотя, иногда, кое-что из теории, немного, чуть-чуть похоже на то, что вы наблюдаете живьем).
  18. Введение @@В доступных статьях по авиамоделизму можно найти расчет крыла, и много всяческой полезной информации по компоновкам и постройке моделей. Всем ясно, что в лобовое сопротивление модели вносят вклад все ее детали. Но в доступной литературе практически нет информации по этой части лобового сопротивления. Возникает вопрос: почему? Причина простая: даже лобовое сопротивление (и его остальные параметры) крыла авиамодели можно только оценить. Причины: нельзя с достаточной степенью точности изготовить профиль крыла; нет (или почти нет) достоверных данных о характеристиках профилей на модельных скоростях и размерах. Вот и получается, что учитывать вклад "мелочей" вроде бы бессмысленно. На мой взгляд, считать вклад мелочей действительно бесполезно, а вот его оценка может быть полезна. Польза заключается в том, что позволит не "полировать" или усложнять что-то до бесконечности с одной стороны, и не допускать ощутимой потери летных свойств из-за "мелочей", которые можно легко сделать лучше. Как учитываются аэродинамические "мелочи" @@В книгах по аэродинамике предлагается следующий подход. @@Аэродинамическое качество самолета равно Cy/Cx. Где Cy - коэффициент подъемной силы крыла, а Cx - коэффициент лобового сопротивления самолета. @@То есть, Cx отражает сумму сопротивлений всех элементов деталей самолета. Но подъемная сила крыла равна S*P*Cy*V*V/2, где S - площадь крыла. Очевидно, что Р (плотность воздуха) и V (скорость) для всего самолета одна и та же (если "забыть", что некоторые детали самолета могут обдуваться струей винта). @@А вот площади у всех деталей самолета разные. Так что, если мы определим Сх для какой-то детали (а именно это есть возможность сделать), то прямо в сумму Сх самолета мы не можем ее подставить. Выход простой: полученный Сх детали нужно умножить на ее характерную площадь и поделить на площадь крыла. Пример: @@Сх крыла Схк=0.017; Сх стабилизатора и киля (которые рассматривались как крыло) Схс=0.012; Сx фюзеляжа=0.0037; площадь крыла Sк=30дм**2 ("**" у меня будет обозначать степень), площадь стабилизатора и киля Sс=5дм**2. Поверхность фюзеляжа (рассматривается планер с фюзеляжем обтекаемой формы) Sф=10дм**2. Определим Cх планера в целом Cxпл: @@ Схпл=Схк+Схс*Sс/Sк+Схф*Sф/Sк=0.017+0.012*5/30+0.0037*10/30=0.0202 @@А дальше мы можем уже анализировать результат и принимать (или не принимать) какие-то меры. @@Допустим, на этот планер мы решили поставить видеокамеру в виде кубика 5*5*5см. считаем, что "кубик" поставлен удачно и дополнительного сопротивления от влияния на другие детали планера у него нет. Попробуем посчитать. Cx кубика = 0.8; Sкубика=0.25дм**2 (берется площадь "лба" куба). Посчитаем добавку от него в коэффициент лобового сопротивления планера =0.8*0.25/30=0.0067. Легко заметить, что видеокамера в виде куба испортит аэродинамическое качество модели существенно сильнее, чем его "испортило" наличие фюзеляжа и хвостового оперения. Придется для камеры делать бокс обтекаемой формы. Пограничный слой @@Воздух имеет вязкость, и имеются силы трения о поверхность. @@В аэродинамике есть "магическое число" - число Рейнольца, обычно пишется Re. Оно зависит от вязкости и плотности воздуха, размера тела (для которого считается Re), и его скорости. В авиамоделизме, чтобы не усложнять себе жизнь, обычно Re вычисляется очень просто: Re=69*X*V, где X - размер вдоль потока (для крыла - хорда) в миллиметрах, V - Скорость в метрах в секунду. @@Перейдем теперь непосредственно к пограничному слою. Им называется слой воздуха вдоль поверхности, который из-за сил трения движется медленнее остального потока воздуха. Выглядит он приблизительно следующим образом: непосредственно вблизи поверхности воздух неподвижен, чуть дальше от нее начинает относительно поверхности ползти потихонечку, еще выше слой "ползет" по этому слою и так далее. На каком-то расстоянии от поверхности воздух движется уже со своей "нормальной" скоростью. Вот такой пограничный слой (когда все скользит по слоям) называется ламинарным. Если длина поверхности больше какой-то, и скорость воздуха больше какой-то, (попросту - Re больше некоторой величины), то вместо скольжения внутри пограничного слоя получаются маленькие вихри. Такой пограничный слой называется турбулентным. Для обоих видов пограничного слоя есть формулы для определения его толщины и силы трения. @@Толщина слоя для ламинарного слоя: d=0.7*((X/V)**0.5), где d - толщина пограничного слоя в миллиметрах, X - расстояние от передней кромки в миллиметрах, V - скорость в метрах в секунду. "**0.5" читается как корень квадратный из отношения X к V. @@Аналогично, толщина турбулентного пограничного слоя d=0.16*(X**0.8)/(V**0.2), все размерности величин те же.@@ Коэффициенты трения: @@Для ламинарного слоя Cx=1.33/((Re)**0.5) @@Для турбулентного слоя Cx=0.074/((Re)**0.2) @@Возникает вопрос: "А зачем нужно знать толщину пограничного слоя?". Ответ довольно простой - если Вы подставите какие-нибудь конкретные числа для своей модели (скорость, хорду крыла), то увидите, что крыло находится в довольно толстой "шубе" из пограничного слоя (если Вы подставите эти же данные для какого-нибудь настоящего самолета или планера, то увидите, что, относительно их размеров, эта "шуба" намного тоньше). @@Внимание! Эти формулы дают полную толщину пограничного слоя, а реальная толщина, в которой воздух движется существенно медленнее, меньше толщины "шубы" раз в десять. @@Следствие. Чем ближе в передней кромке (или к носу модели), тем тщательнее надо обрабатывать поверхность и соблюдать форму, так как там "шуба" тоньше. @@Закономерность. Коэффициент трения при турбулентном пограничном слое выше, чем при ламинарном (при прочих равных условиях). @@Внимание! Если у Вас получился коэффициент трения турбулентного слоя МЕНЬШЕ, чем ламинарного, то пользуйтесь ламинарным - на этих Re формула для турбулентного слоя просто не работает, так как она выведена для "большой" авиации. @@Немного о точке перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный. Для модельных Re в случае плоской гладкой пластинки все обтекание было бы ламинарным. @@Но. @@Шероховатость поверхности приводит к ранней турбулизации пограничного слоя. @@Наличие неровностей и уступов приводит к тому же. @@Все, что обтекается струей винта, имеет турбулентный пограничный слой. "Мелочи" и не только они @@Все дальнейшие данные я взял из учебников для ВУЗов. Написаны они для "больших самолетов, так что, применительно к моделям, могут врать. Так как я не умею рисовать, то буду давать словесное описание "изделия" и, вместо графиков будут таблицы. Рисунок 1 @@"Изделие 1". @@Диск или пластина (линейка) поперек потока . То есть она поставлена так, чтобы создавать наибольшее сопротивление (ветер перпендикулярен плоскости). @@В качестве "площади для расчета" сопротивления модели берется площадь пластинки. @@Коэффициент сопротивления от Re не зависит. Для круглой пластинки Сх=1.12, причем, избыток давления спереди дает Сх=0.82, разрежение за пластинкой дает Сх=0.3 (в сумме получается Сх=1.12). @@Для "линейки" коэффициент сопротивления увеличивается с ростом отношения длины к ширине. Таблица для "линейки" Отношение длины к ширине Сх Примечание 1 1,12 Квадрат, круг 3 1,15 . 5 1,18 . 10 1,25 . Очень много 2 . Квадратную пластинку (воздушный змей) постепенно поворачивают Угол, градусы Сх Примечание 0 0 Пластинка вдоль потока, реальное сопротивление рассчитывается из сил трения. Не забывайте, что у пластинки две стороны! 5 0,2 .. 10 0,35 .. 20 0,6 .. 30 0,8 . 45 0,9 . 60 1 . 90 1,12 Пластинка перпендикулярна ветру @@Пластинку превращают в кирпич. График дан для цилиндра, вдоль оси которого дует ветер (фюзеляж типа "полено", нос и хвост обрублен). Таблица для "полена". За размер площади принята площадь торца полена (круга) Отношение длины цилиндра к его диаметру Сх Примечание 0 1,12 диск 1 0,8 "кубик" 2 0,73 .. 3 0,73 .. 5 0,8 . 8 0,9 длинное "полено" @@"Изделие 2". @@Цилиндр поперек потока (круглый подкос крыла, стойка шасси из проволоки). Re считается исходя из диаметра. Площадь - произведение диаметра на длину. Таблица для очень длинной проволоки Re Сх Примечание 10 2,7 Диаметр 0.14мм, скорость 1м/с 30 1,8 . 100 1,35 D=0.7мм, V=2м/с 300 1,2 . 1000 1 D=1.5мм, V=10м/с 3000 0,9 . 10000 1,1 D=15мм, V=10м/с 30000 1,2 . 100000 1,2 . @@При уменьшении отношения длины цилиндра к его ширине сопротивление слегка уменьшается. @@На этот коэффициент надо умножить полученный выше, если у Вас короткий "чурбачок" (если он торчит из чего-то, надо взять его удвоенную длину для определения коэффициента, за площадь, естественно, берется произведение его диаметра на длину). Таблица для коротких "чурбачков", поставленных поперек потока Отношение длины цилиндра к диаметру Поправочный коэффициент 1 0,4 2 0,5 5 0,6 10 0,8 20 0,9 @@"Изделие 3". @@Стойка шасси или подкос каплевидной формы. Отношение длины капельки к толщине капельки 3-4. Площадь считается умножением толщины капельки на длину подкоса или стойки шасси. @@К сожалению, минимальное Re, для которого есть информация - 50000. Для меньших Re лучше применить эллипс (тупой носик и хвостик) или "чечевицу" (острый носик и хвостик) Re Cx 200000 0,08 150000 0,09 100000 0,1 75000 0,12 50000 0,15 @@@"Изделие 4". @@Шар. На числах небольших Re (<200000) поток отрывается, образуется много вихрей, в результате Cx=0.5 На больших числах Re обтекание шара становится турбулентным (турбулентный поток лучше "прилипает" к кривым поверхностям), вихрей становится меньше и Сх=0.12. Поэтому в "большой авиации" раньше были популярны носы фюзеляжа в форме полусферы (большие Re). @@В моделях "полусфера" будет давать большое сопротивление, поэтому носы надо "вытягивать". Число Re рассчитывается по диаметру шара. @@"Изделие 5". @@Удобообтекаемые тела (фюзеляж планера). @@Считается трение. Если фюзеляж действительно удобообтекаемый, то поверхность до самого толстого места считается с ламинарным пограничным слоем, а после него - с турбулентным. Я бы брал просто полусумму этих двух Сх. Трение хвостовой балки вообще бы не учитывал (Re считается из той длины фюзеляжа, которая участвует в расчете площади поверхности). Общие замечания @@Стабилизатор типа "плоская пластина". Он довольно распространен. Часто бывает "вырубленным" без закругления кромок (передней, заднюю закруглять нет смысла, эффект уменьшения сопротивления даст только сведение ее на нет клином с отношением длины к толщине не меньше 5). "Обрубленная" передняя кромка дает два эффекта: тот самый коэффициент Сх=0.8 для линейки (то есть, надо посчитать площадь передней кромки и учесть с коэффициентом Сх=0.8; впрочем, я считаю, что в этом случае коэффициент надо в пару раз уменьшить); весь стабилизатор имеет турбулентный пограничный слой; считается, как плоская пластинка (не забудьте учесть, что у стабилизатора две стороны); @@Обрубленная задняя кромка дает по аналогии с передней кромкой сопротивление с Сх=0.3 (я считаю, что его тоже надо уменьшить в пару раз). Это же касается и "обрубленной" задней кромки крыла (см. Рис. 2). @@Закругления передних кромок. Популярны просто полукруглые. На мой взгляд, надо закруглять по эллипсу с отношением длины к толщине 2/1 (носик "острее" полукруглого). @@В случае хорошо закругленного носика стабилизатор имеет ламинарный пограничный слой. @@Пример оценки дополнительного сопротивления: Рисунок 2 @@О моделях - полукопиях "лобастых" самолетов (И16, Зеро, Ла5, Як18). У них середина носа имеет вид диска (реально там воздухозаборник системы охлаждения), а края закруглены. Если у модели нет действующего воздухозаборника, то надо считать, что 2/3 "диска" имеют Сх=0.8 (см. Рис. 2). О здравом смысле @@Когда Вы начнете оценивать "мелочи", увидите довольно много неожиданного. Я в свое время "неожиданностей" увидел много. Не забывайте, что все это - только оценки (хотя и считается точно, но сами исходные формулы выведены для "большой" авиации). И совсем немного о "мелочах" которые "мелочами" не являются. @@Первая "мелочь" касается верхней поверхности крыла и всего, с чего воздух может на нее попасть (учтите при этом, что перед крылом встречный поток движется под углом вверх). @@Из воспоминаний. Есть такой планер - "БРОшка". Очень простенький, на нем школьников учили летать с лебедки. У этого планера одно колесо. Первое упражнение - "пробежки" по земле без взлета. Тянет лебедка, а задача пилота - не дать планеру завалиться на крыло. Управление: руль направления (педали) и элероны (ручка). С одной стороны, планер должен двигаться быстро, чтобы рули работали, а с другой - ему нельзя взлетать (при падении даже с высоты двух метров можно основательно покалечиться). Задачу решили просто - на середину крыла, сверху, (хорда около одного метра, размах - около десяти), приблизительно на половину размаха, были поперек привязаны деревянные бруски сечением 5см*5см. В результате этот планер принципиально не мог взлететь на скоростях больше взлетной!!! @@Так что - "вылизывайте" все, с чего воздух может попасть на верхнюю поверхность крыла! Естественно, это касается и "мелочей", которые Вы хотите на верхнюю поверхность крыла пристроить. Можно не только схлопотать лишнее сопротивление (причем, в разы больше ожидаемого), но и "потерять" кусок крыла в создании подъемной силы. @@О подвеске рулей. Если Вы их подвешиваете на шарнирах, то будьте очень внимательны к размеру щелей и смещений по вертикали подвешенного руля относительно плоскости, к которой он подвешен. Конечно, в "большой" авиации есть щелевые закрылки, хитро (со щелями) подвешенные рули. НО ТАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННЫЕ ЩЕЛИ И СМЕЩЕНИЯ!!! @@"Неправильная" щель или смещение может "убить" эффективность руля. @@Тут тоже у меня есть пример из жизни. Приятель сделал планер (довольно простенький). И подвесил руль высоты на шарнирах так, что при отклонении вверх руль изгибался, возникала приличная щель и смещение между ним и стабилизатором. В результате модель почти не реагировала на руль высоты. После подвески руля просто полоской скотча руль оказался даже избыточно эффективным. Заключение @@Здесь я хочу еще раз напомнить об очевидной вещи: авиамодель нельзя посчитать, ее можно только оценить. Если, конечно, у Вас нет доступа ко всяческим "закрытым" программам, аэродинамическим трубам и оборудованию, позволяющему изготовить многие детали (например, профиль крыла) с точностью в сотую миллиметра. @@В "открытом доступе" есть довольно много расчетных программ, которые, как кажется на первый взгляд, могут довольно точно посчитать модель. К сожалению, это только кажется. @@Например, при сравнеии поляр профиля на небольших Re (60000), вычисленных неплохой программой, с реально измеренными полярами, взятыми с сайта, получилось большое расхождение (в некоторых точках поляры расхождение по Cx получилось разница в пару раз). @@Тем не менее, глупо не проводить ОЦЕНКУ, если есть такая возможность. Производить оценку вручную утомительно (и глупо, когда под руками есть PC). Пока у меня на РС был DOS, я в качестве "калькулятора" использовал Турбо Бейсик. Написав за 5минут - 1 час простенькую программку, я мог потом легко повторять расчеты, варьируя исходные данные, при желании мог получать графики нужных мне в данный момент зависимостей. К сожалению, языками программирования под Windows я не владею - просто времени не хватает освоить их. "Калькулятор" я сразу отмел - достаточно ошибиться в наборе одной цифры - и можно часами разбираться в полученных результатах. Стал искать замену Бэйсику. И нашел - в состав офиса входит Exel, который удалось в достаточной степени освоить за несколько часов. Существенный плюс Exel (и программы, написанной на каком-нибудь языке) в том, что видны ОДНОВРЕМЕННО и исходные данные и результат (не говоря уже о том, что изменение входных данных автоматически изменяет результат). Это позволяет легко найти ошибку типа "опечатка". Для примера привожу два простеньких "калькулятора". @@Каждый из них был сделан менее, чем за час (не считая "раскраски", которую я обычно не делаю). Скачать первый калькулятор (zip-архив, 7 кБ) Скачать второй калькулятор (zip-архив, 5 кБ) @@Как что считается, Вы можете сами посмотреть, просто щелкнув мышкой по любой желтой ячейке (только ничего не вводите в нее, так как там окажется то, что Вы введете). RyCx прямо указывает на координаты ячейки (Ry - номер строки, Cx - номер столбца) откуда берутся данные; R[y]C[x] - координаты относительно текущей ячейки.
  19. "...Цель данного руководства - точное описание всех типов фигур, используемых в соревнованиях и обеспечение наибольшего распространения высоких стандартов судейства во всех соревнованиях под эгидой АМА. Участнику соревнований Руководство поможет узнать, что от него требуется, а судьям - точно определить, насколько соответствие участника этим требованиям. Полет и судейство очень похожи по друг на друга и часто судят сами соревнующиеся. ... Однако, имеются некоторые различия между судьями и пилотами, главным образом связанными с личностными качествами и специальными познаниями." Скачать перевод (zip-архив, 368 кБ)
×
×
  • Create New...