Гость tema22 Опубликовано 20 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Вобщем купил я движок Талку 10 и к нему мне в подарок самопальный движок по запчастям дали. Гильзу забил я как положено всё норм, вот когда коснулось притирания поршня, не буду описывать весь процесс попыток. Я его за три дня притёр шуруповёртом в трубке подходящего диаметра. Только проблема в том что когда его проворачиваешь то компрессия при сжатии не достаточная по сравнению с талкой, Вобщем есть еще один поршень у меня про запас(сказал отец моего знакомого у которых я его и приобрёл, что буду я его год собирать) теперь я понял что это не так уж и просто Помогите пожалуйста притереть поршень, весь интернет перерыл, ничего не нашёл, на форуме только вычитал что один форумчанин притирал поршень делав из берёзы приспособу какую-то. Буду рад эскизам, если что кину фотки два вопроса: 1.Как правильно притереть поршень? 2.как вычеслить какого объема должна быть камера сгорания в верхней мёртвой точке? Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 20 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 постепенно нахожу и ответы на свои вопросы, не часто тут сидят компрессия в норме, снял головку и закрыл рукой гильзу, проворачивал вал. Когда поршень доходил до ВМТ то даже с полным усилием не смог удержать что бы не выше воздух из под руки, притёр походу не плохо... дальше будет видно... Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 сточил камеру сгорания на 1 мм и появились вспышки, теперь проблема с винтом при первой вспышке откручивается. Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 ура добился устойчивой работы, провожу процесс обкатки))Возможно у кого-то будет такая же ситуация по сборке)может натолкнёт тема на мысли и окажется полезной Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Вот он, 10 кубов производство Чернигов Украина, год не знаю приблизительно 80-90 гг посоветуйте винт отсюда, что бы выжать максимальную тягу из него Ссылка на комментарий
Dimetrio Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 А с каким винтом обкатывали? (диаметр, шаг, количество лопастей). На какой топливной смеси? (компоненты, их соотношение) Как он себя показал при обкатке? (с обкаточным винтом, топливом) Чтобы "выжать максимальную тягу" из двигателя, винт к нему подбирается индивидуально. Действительно методом подбора. Поскольку двигатели (даже одинакового объёма) все разные, разное топливо и свечи. И даже более того, один и тот же двигатель проявит себя по-разному на моделях, имеющих разную полётную скорость и воздушное сопротивление. Согласно "универсальному средству" - известной таблице подбора винтов, выходит где-то между 11х6 - 12х8. Думается, 12х6 должно подойти. Это как отправная точка для дальнейших изысканий. Форма лопастей, или дерево/пластик, тут каждый сам для себя решает. Я дерево никогда не использовал. Пластик подешевле, да и мелкие удары или деформирующие усилия держит лучше. В сериях "К" и "S-2", например, видел винтик 12х6. Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Процесс обкатки я не завершил по нескольким причинам: 1. Бак откатал, залил новый, но он заклинил не проворачивался вал. Хоть он потом закрутился, я понял что туда что-то попало и решил его перебрать, промыть. 2.Чего то я с дуру решил поставить другую малую иглу режима оборотов. и она при вибрациях зараза откручивалась, и этим она не давала ему дальше почему-то работать подкачаю топлива, он его выработает и глохнет(примерно от 3-6 сек) и так постоянно было пока я не заметил причину. 3. Аж смешно и обидно, подвёл накал, зарядка выделывается (автомат) подаю накал от Турниджи(с пальчиковым аккум.). Быстро сел не дозарядились( 4. Обкатывал я 25% касторки и 75% метанола. 5. Винт был двухлопастной-самопал, берёза. 300 мм шаг без понятия он уже своё отслужил бедняга, три дня по 3-4 часа издевательства заводил вручную Понял что двиг капризный очень, до этого 3 года пытался завести комод, вечно проблема была с накалом, друзья уже прокляли его вроде всё то одно то другое, в последний раз свеча перегорела и я завязал с кордовой были полёты но не удачные, понял что проще научиться летать РУ самолёте чем на кордовом без помощи. так что мой опыт с ДВС не особо положительный. Вот и решил купить Талка 10 кубовый, и в подарок этот дали) по запчастям) у них там еще их 80 штук так что запчастей море есть небольшая проблема, первый раз в жизни притирал поршень(даже не объясняли как, что...) если посмотреть сзади то с правой стороны у выхлопного окна при движении поршня дойдя до середины ВМТ, между поршнем и гильзой именно в правом уголку пузырится. на пару мм еще ближе к ВМТ т перестаёт, может плохо притёр?? Как вы думаете какие свечи зимой использовать? ЗЫ спасибо что отозвались помочь Ссылка на комментарий
Dimetrio Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Возле выхлопного отверстия малость сопит - не страшно. На прогретом движке на полётных оборотах роли играть не будет. Я зимой не летаю. Зимой строю)). Но согласно рекомендациям - The hotter the day, the colder the plug (Чем жарче день, тем холоднее свеча) - надо полагать, "горячая" свечка нужна. --------------------- несколько цитат с Википедии и сайта O.S.Engines : - Большие двигатели имеют бОльшую массу и лучше сохраняют тепло. Мелкие лёгкие двигатели - нет, и потому нуждаются в горячей свечке. - "Правильная" свечка зависит от температуры. Чем жарче день, тем холоднее свеча. - Обычно горячие свечи обеспечивают лучшие холостые обороты и ускоречние, чем холодные. Холодные свечи выдают больше мощности, но плохие холостые, и их труднее настраивать. - Большее количество нитрометана означает более холодную свечу, и наоборот. - Если при отключении накала двигатель глохнет - свеча слишком холодная, или требуется больше нитрометана (или свеча отжила свой срок). Если при ручной заводке двигатель бьёт в обратную сторону - свеча слишком горячая либо требуется меньше нитрометана. #6 Горячая OSMG2690 - надёжная свечка для большинства .10-.60 2-тактных двигателей #7 Умеренногорячая OSMG2713 - для авиационных двухтактников. Обеспечивает стабильные холостые, широкие настройки иглы и энергичный отклик на газ. #8 Средняя OSMG2691 - Самая любимая для большинства двухтактников. #10 Холодная OSMG2693 - Идеальна для авиационных двигателей .60 размера и более. Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Спасибо большое за информацию, закажу на днях свечу и нужные винты Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Доброго дня всем, вот приехали винты 12*6 и 13*4(про запас для сравнения) начал я запуск и движок вроде всё норм заводится только вот как только снимаю цангу, через секунду сразу глохнет, понял что пора переходить на свечу погорячее в этом ли причина? Не знаю какая лучше подойдёт средне-горячая или средняя? P.s. вот думаю делать глушитель) Ссылка на комментарий
Dimetrio Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (!) Я думал, глушитель имеется. Он ведь тоже влияет на работу двигателя. В данном случае без глушителя давление для бака из картера отбираете? Или бак надувной? (Оно же не самотёком подаётся, верно?...)) То что после отсоединения накала глохнет, тут могуть быть как минимум две причины. Первая (но не основная) - иглой неверно настроена смесь. Слишком много или слишком мало. А второе - это свечка. Чем больше объём двигателя, тем сильнее он "задувает" свечу. Особенно то без глушителя. И в холодной окружающей температуре. Без помощи подкала свечка сама не справляется удерживать температуру. Выше были даны все необходимые рекомендации. Да вы сами в соседней ветке на вопрос себе ответили: 1. ниже 0= свеча горячая №6. 2. от 0- +10= свеча средне-горячая №7 Я бы начал с установки штатного глушителя. Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 в том то и проблема что глушителя нету, и не было. Бак был просто подсоединен самотёком и подавалось, я одевал на выхлоп алюминиевую трубку с шлангами. Получалось что-то типо резонансной трубы, всё работало, потом температура упала в подвале(похолодало)и начало такое твориться. вот делаю глушитель, хочу наддув сделать в бак. Видимо действительно свеча просто остывает. З.ы. глушитель себе пока позволить не могу штатный придётся сделать самопал) уже вроде как бы всё есть осталось собрать, за пару дней управлюсь и поделюсь фотой)) Ссылка на комментарий
RedSun Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Если не сложится с наддувом их глушителя, можно попробовать наддув из картера или мягкий бак. Но это уже экзотика... Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 да я уже продумал как сделаю его, сегодня напилил деталей, завтра пойду к сварщику)) Так что если всё сложится то скоро кину фотки Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 И так, сварили мне глушитель! он конечно требует облегчения, хотя и так не сильно много и весит(к сожалению нету весов )приехала мне новая свеча-средняя, вот только с подвала где я и провожу запуск. Всё работает на ура, вот только не могу понять, когда даю полный газ, он доходит до максимальных оборотов затем резко идёт как бы провал и падает на минимальные обороты? Может нужно открутить немного большую иглу подачи? И еще один вопрос, после 6 минут его работы стал слышен какой-то или гул но больше похоже на шипение, я так понимаю это подшипники? и нету в этом страшного? З.ы. сегодня он проработал 11 минут (после обкатки) до этого были проблемы из-за свечи ну вот в принципе и разобрался я с этим двиглом у которого нет даже названия как немного разгребу работу свою, буду строить модель для начала думаю Хор из коропласта для начала, ведь только опыт в Аерофлае есть жалко как-то хорошую модель и сразу разбить Ниже прикрепил фото, не ругайте сильно за качество, свет там не очень, да и на телефон фоткал Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Вот еще, под распил попался старый советский насос немного его форму изменил молотком)) Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 вот уже прикреплён на двиге Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) Всё работает на ура, вот только не могу понять, когда даю полный газ, он доходит до максимальных оборотов затем резко идёт как бы провал и падает на минимальные обороты? По опыту, такое впечатление, что двигатель перезаливает. При резкой даче газа может подскочить давление наддува и получается переобогащенная смесь. А может быть и с точностю донаоборот, при резкой даче газа двигатель резко сосет горючее, а давление наддува не поспевает и смесб обедняется, что скорее всего. Вопрос, а через некоторое время высокие обороты не восстанавливаются? Я бы штуцер отбора давления ближе к задней стенке глушителя вварил...и, кажется, угол, под которым вварен штуцер отбора давления позволяет ему работать как эжектору, т.е. на отсос.... а бак надо ближе к двигателю и укоротить трубки! Изменено 15 декабря, 2011 пользователем majoro Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) Возможно там подтравливало трубки в следующий раз укорочу, не знаете почему такой гул на малых оборотах?как шипение(темп двига в норме, охлаждение хорошее) И штуцер там закреплён перпендикулярно, просто на фотографии так кажется Изменено 15 декабря, 2011 пользователем tema22 Излишнее цитирование. Непонятно, зачем цитировать целиком предыдущее сообщение. Ссылка на комментарий
Dimetrio Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Если сравнивать с заводскими двигателями, японскими в частности, ... штуцер вроде бы на нормальном расстоянии... Правда у японцев после штуцера, перед второй камерой, конус вставлен.... Единственное, его бы правильней было с внутренней стороны (со стороны двигателя) приделать, чтобы шланги сразу в фюзеляж уходили, по короткой траектории. Шланги да, как можно короче. Бак расположен по оси жиклёра. В общем, как положено быть на модели. --------- Если при снижении оборотов не стучит и не клохчет, а ровно убавляет, будто бы заслонку в карбюраторе прикрывают (...кстати, от вибрации она не может вращаться? ну как та игла, что до этого была?) то возможно, это не в смеси дело. Мне опыта не хватает диагноз поставить, я только предполагаю. Предположения всякие могут быть: - перегрев, - на прогретом поршень в ВМТ поджимает (не прикатался ещё пока как следует) - свеча / топливо - карбюратор - шланги ... --------- А шипение больше на механическое похоже или нет? Он может футоркой шипеть. Я когда пальцем двигатель завожу, шипение воздуха там слышно. Возможно, на вашем двигателе вы аналогичное на малых оборотах можете услышать. Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Не знаю как объяснить, такое чувство что передний подшипник в сухую работает... вот такое вот шипение(буду в общем следить за шумом) пойду на днях заворю отверстие наддува. Просто у меня там нету никакого конуса. На двиге ОС штуцер стоит прямо перед таким конусом, которое ещё и способствует большему наддуву в бак(я так понимаю). Ну с падением оборотов я буду разбираться, вроде есть уже что исправить да и подумать)) Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Можете обратить внимание, штуцеры отбора давления стоят перед конической частью глушителя, там где образуется зона повышенного давления, а у Вас глушитель прямой. Можно штуцер разместить прямо напротив выхлопного окна двигателя, как сделано, например, у отечественной Радуги-10Р. У меня был когда то Супер Тигр, у которого не было глушителя, но была заслонка выхлопного окна, а штуцер отбора давления посто торчал в поток в выхлопном окне. Вариантов может быть множество. Не торопитесь со штуцером. Попробуйте выяснить, что происходит с давлением в этом штуцере при повышенных оборотах. Попробуйте конец трубочки от этого штуцера при работающем двигателе опустить в какой-нить сосуд с горючкой. Возможно, будет заметен подсос горючки в трубочку, или, напротив, появятся пузырьки. Пузырьки, по идее, должны быть более интенсивны, чем выше обороты двигателя. Как то так.... А шипит, скорее всего, воздух на всасывании в футорке. Подшипники, как правило, не шипят, а гремят или "балаболят". Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 ага спасибо большое, буду тогда пробовать проверять в сосуде и сразу отпишусь. Тоже склонялся что нужно в конце глушителя штуцер сделать Ссылка на комментарий
Гость buric Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 То что после отсоединения накала глохнет, тут могуть быть как минимум две причины... Тут возможен еще один рецепт. Попробуйте изменить степень сжатия. Особенно актуально при переходе лето-осень-зима, но и у Вас только собранный двиг. Вопрос: между головкой и торцом гильзы есть тонкие аллюм.прокладки (0.1-0.5) ??? Вот с их помощью и корректируют степ. сжат. калилок. Для хорошей работы и приемистости желательно тщательно настроить регулируемый (RC) карбюратор.Отеч.карб.тех времен не всегда стабильно работали,часто были негерметичны (может и шум отсюда?). На первые свои вопросы и другие сможете найти подробные ответы в книге В.Е.Мерзликин "Микродвигатели серии ЦСТКАМ" 1991. Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Там карбюратор не родной, сказали что на то время он 100 баксов стоил.... , я вырезал и ставил(брал алюминий из тюбиков с клеем) там сейчас вроде стоит 2 прокладки, там карбюратор действительно подсасывает на заслонке(буду устранять) я еще раньше подумывал о новом карбюраторе но сейчас не могу позволить себе расходы лишние Ссылка на комментарий
Гость buric Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Попробуйте уменьшить (убрать) толщину прокладок.Ваш матер. нормальный. Сам раньше использовал алюм. крышечки со стекл. бутылок от молочных продуктов. Прокладки могут выполн. еще одну функцию: улучшают герметизацию камеры.Т.к вы точили(уменьшали) камеру, будет смысл проверить герметичность всей головы .Опустить двиг. головой со свечой в стакан с водой. Крутить и смотреть пузыри. Ссылка на комментарий
Гость grach Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 На сколько я помню объём глушителя должен быть равен не менее чем Х5 объёмов мотора. А у Вас просто прямая трубка-поэтому могут быть и проблеммы с перезгазовкой! Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 (изменено) Опыт показывает, что минимальный объем глушителя, который позволит эффективно снизить уровень шума без существенного уменьшения мощности мотора должен быть, по крайней мере, в 20 раз больше рабочего объема двигателя (для 10 кубового двигателя это примерно 200 куб.см), при этом сечение выходного отверстия в глушителе должно быть примерно в 3-5 раз меньше сечения выхлопного окна в цилиндре. Конечно, это усредненные цифры, которые могу сильно варьироваться. ------------------------------------------------------------------------- Проверил в сосуде с водой, на минимальных оборотах почти и не идёт воздух. А когда даю газу то аж бурли, предполагаю что он просто захлёбывается почитал инфы, всё же методом тыка делаю глушак) Изменено 28 декабря, 2011 пользователем tema22 Ссылка на комментарий
Гость buric Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Не понял-как это?? Проверил в сосуде с водой, на минимальных оборотах почти и не идёт воздух. А когда даю газу то аж бурли, Я предполагал крутить рукой. Если хотите на рабочем двиг., то ,наверное, лучше нанести пену для бритья. Если в Вашем городе поискать "старых" моделистов или моделку, то наверняка из залежей металлолома вам подарят какой-нибудь глушитель для 10см3. Переделать(подогнать) или отремонтировать переходник-крепление к двиг. намного проще. Успехов. Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 выше описано было, просто опустить трубку в сосуд с водой. у нас с таким немного напряжно, обращался.. сказал почитай литературу там его легко сделать...вот и делаю.. так конечно проще всего но я уже исправил провалы, стал вроде стабильно работать. --------------------------------------------------- есть проблемка в том, что я сделал его немного под наклоном(фото глушителя на 2 стр. по первой фоте поймёте,маркером отмечено как будет привариваться) так где выхлоп внизу масло тячёт, я герметезировал. Но там внизу ведать плохо, почему он так подтекает? как это можно устранить?Может не правильно отрегулировал? ведь оно так не должно быть. Ссылка на комментарий
Гость buric Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) выше описано было Но это вы проверяли наддув из глушителя, а я говорил о пров. герметичности головки ( после снятия подкладок) ну и самой свечи. Негерметичен сварн. шов между глуш. и переходником? Настойки здесь ни при чем,а нестабильный наддув бака и постор. звуки будут. Устраняйте любыми доступн. средствами: жидкое стекло (силикатный клей) +серебрянка (порошок),холодная сварка, автогерметик для глушителей и т.д. ВАЖНО:это естеств.,когда в глуш. скапливается топливо (завод. перезалив),но может быть и БАХ (пожар). На модели проще:наклонил и слил, а вот на стенде более вероятно. Соблюдайте ТБ. Удачи. Изменено 29 декабря, 2011 пользователем Val Излишнее цитирование. Ссылка на комментарий
Гость tema22 Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Спасибо, за советы использовал прокладочный герметик. Уже после Нового года буду проводить свои испытания) по поводу шипения возможно это просто топливо попадала на глушитель и просто "жарилось" P.s. Всех с наступающим!! Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения