Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Модуль для питания аппы от LiPo


Гость EagleB3

Рекомендуемые сообщения

Спроектировал, сделал, поставил на Futaba 6EX (2,4ГГц; штатный акк = NiCd 600 мА*Ч; новый = LiPo 3S 2200 мА*Ч ).

На всякий случай предупреждаю: Глюков в дивайсе и в аппе после его установке не замечено, но наработка (пока) ничтожная.

 

В аппу ставится комплект из двух модулей: один для питания кодера, другой - для питания передатчика.

По ходу дела позволяют:

- подстроить штатный звуковой сигнал аппы сигнал "рязрядка батареи" к реалиям LiPo и паранойе владельца;

- отключить передатчик при подсоединении кабеля "тренер-ученик" (в разъеме кабеля должна быть перемычка, как на "квадратной футабе").

 

Проблема упоминалась не раз. А состоит она в том, что передатчики, рассчитанные на питание от NiCd или NiMh аккумуляторов норовят сдохнуть при питании от 3-х баночных LiPo. Напряжение на свежезаряженных LiPo выше, и линейные стабилизаторы (7805 и их клоны) умирают от перегрева при попытках рассеять на себе тепло, создаваемое мощностью

P=(Uакк-5В)*Iпотр

 

Разницы в значениях Uакк ~1,3В хватило для того, чтобы выгорел стабилизатор в модуле передатчика Futaba 6EX .

 

Кроме того, отдавать почти 50% емкости аккумулятора в обогрев планеты обидно.

А еще обидно отдавать энергию аккумулятора на питание передатчика при полетах на симуляторе (у некоторых пультов, да вот у той же Futaba 6EX, передатчик при подключении кабеля «Тренер-Ученик» или симуляторного хвоста не отключается).

На штатных NiCd аккумуляторах эти два аспекта особенно обидны. А если вспомнить, что в наше время без особого труда можно достать микросхемы, осуществляющие преобразование напряжения с КПД 90% и более, эта обида выглядит просто плевком в душу.

 

Например, есть микросхема *2674, имеющая КПД до 96% (на отдельных режимах), да еще и отдельный вход для подачи сигнала «включить-выключить». Правда, полярность у этого сигнала обратная Футабской, но эта беда решается добавлением в конструкцию всего трех деталей.

 

Есть еще даже уже и не обида, а беда: сигнал «батарея разряжена» на пультах под NiCd выдается при напряжении батареи = 8,4 вольта. Для 3S батарей LiPo этот сигнал превратиться в «пора закапывать, пока не загорелось!». Эту беду тоже можно устранить попутно и без особого труда. Правда, вольтметр будет показывать напряжение аккумулятора с погрешностью, занижая реальное значение примерно на 0,7В. Но звуковой сигнал (как мне кажется) важнее, а прибавить 0,7 к показаниям вольтметра – это не сложно.

 

Итак, спроектированы, сделаны и установлены в мою Futaba 6EX 2 модуля. Практически одинаковые. Разница в том, что на одном из них (на том, который будет питать передатчик) сделан ключ для отключения преобразователя при подключении разъема «Тренер-Ученик» (в разъеме должна быть штатная перемычка контактов 4 и 5), а на другом (том, что будет питать плату кодера) сделаны цепи делителя напряжения для выдачи его на вольтметр кодера.

 

Штатные стабилизаторы (IC4 и I201) демонтированы. Штатный делитель напряжения (R16, R17 и R18 на плате кодера) - тоже. Хотя R18 можно и оставить.

На платы передатчика и кодера приклеены циакрином деревянные фундаменты, а к фундаментам – платы модулей. Провода протянуты от модулей к площадкам, на которые были припаяны демонтированные детали (или к более удобным местам на тех же дорожках). Плюс добавлен провод к ножке «4» разъема «тренер-ученик».

После монтажа от лабораторного источника питания аппа была запитана напряжением 9,4В и подстроечным резистором RV1 (см. схему) был о настроено включение сигнала.

При условии правильного монтажа никаких других настроек-наладок схема не требует.

 

Изменения в показаниях штатного вольтметра аппы:

Напряжение акк.: 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,3

Показание вольтметра аппы: 11,8 11,3 10,7 10,2 9,7 9,2 8,6 8,4

 

Что в приложениях:

Sheme_and_Compo*nts.rar – схема, расположение деталей на печатных платах, перечень деталей, ссылки на страницы сайтов магазинов (не реклама, а по жизни – хорошие места…). Реальные размеры плат (в миллиметрах) указаны на рисунках плат.

Standalo*_Shablon.rar – «зеркальные» (так как слой верхний) прямой (под лазерный утюг или позитивный фоторезист) и негативный (под негативный фоторезист) шаблоны. Область печати = 40мм * 50мм.

Sheme_and_Components.rar

Standalone_Shablon.rar

post-9092-1246520689_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Ответов 18
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Дмитрий здравствуйте !

 

Предложенный вами девайс выглядит очень внушительно :excl:

 

Но лично я ограничился диодом 4007 ... на своем Эклипс 7

 

При полностью заряженной липольке вольтметр передатчика показывает 11.7 В (полностью заряженная кадмиевая батарея 11.2 В) ... по идее можно еще один диод поставить, для верности :huh: ...

Поскольку диод ставится в разрыв провода батареи, то вскрывать передатчик необязательно ....

 

ПС и пожалуйста сжимайте фото до размера 800х600 ... форум не резиновый ...

 

С уважением, Соло.

Ссылка на комментарий
Но лично я ограничился диодом 4007 ... на своем Эклипс 7

Ну, тогда, КМК, стоит тему раскрыть глубже...

 

Вместо плясок с модулями можно (по крайней мере, применительно к Футаба 6EX):

1) Воткнуть в провод от аккумулятора последовательно 2 (или даже 3) диода Шоттки (например 1N5819), на каждом диоде упадет примерно 0,3В. Можно и не Шоттки, а выпрямительных (1N4001..1N4007 или аналогичных), но падение напряжения надо будет смотреть дополнительно. Если втыкать диоды прямо в контакт разъема (контакт из разъема надо будет вынуть (стопорный язычок - сбоку, вдавить) и, аккуратно развернув завальцовки, вынуть провод, затем впаять диод), то разъем получит удобную длинную ручку для втыкания в глубоко упрятанного "папу". За одно и порог срабатывания сигнала "аккумулятор разряжен" "поднимется" на эту же величину (т.е. на аккумуляторе 9,0В; если диодов 2, то аппа видит 9-2*0,3В=8,4В; а на 8,4В и звенит штатный "будильник" (по крайней мере, в Футабе 6EX). Главное: если втыкать диоды, то надо (по хорошему...) делать отдельный разъем для питания аппы, и отдельный - для зарядки аккумулятора. Не пролезет ток зарядки через встречно включенный диод.

2) Безжалостно выдрать из платы передатчика штатный стабилизатор и воткнуть вместо него 7805 в корпусе ТО220 (или 78M05) с небольшим радиатором (например таким) прямо на штатные площадки, изогнув ноги стабилизатора так, чтобы он отодвинулся к середине платы передатчика и стоял вертикально (фото до установки радиатора). Этот стабилизатор выбивает не повышенное напряжение (7805 держат на входе до 30..35 вольт), а избыток тепла.

3) Ничего не делать со стабилизатором на плате кодера. Он с избытком тепла должен справиться - ток через него идет очень маленький. Проверьте пальцем - если при полностью заряженном аккумуляторе палец на стабилизаторе удерживается без желания поскорее этот палец убрать, то сгореть ничего не должно.

 

P.S. По поводу 800х600 - а чем бы? Я очень не хочу ставить на свой ноут монстров типа Фотошопа; да и ACDSee уже тянет на небольшую операционку. Пока, в отстутсвии удобной (и маленькой!!!) тулзы, я фото для форумов просто сохраняю с пониженным качеством, чтобы они занимали поменьше места.

 

 

 

Ссылка на комментарий
Ну, тогда, КМК, стоит тему раскрыть глубже...

Главное: если втыкать диоды, то надо (по хорошему...) делать отдельный разъем для питания аппы, и отдельный - для зарядки аккумулятора. Не пролезет ток зарядки через встречно включенный диод.

 

Если мы говорим о стандартной трех баночной липольке ... то заряжать ее следует через балансир, а в любой фирменной батарейке балансировочный разъем предусмотрен ....

На обычном выпрямительном диоде падает от 0.7 до 0.9 (4007) Вольта, так что достаточно и одного. Я впаиваю в разрыв положительного провода, сверху термоусадочку и вуаля !

 

С уважением, Соло.

 

Ссылка на комментарий
На обычном выпрямительном диоде падает от 0.7 до 0.9 (4007) Вольта

Добрый день!

Уважаемый Константин, мне, старому радиолюбителю никогда не попадались кремниевые диоды с прямым падением напряжения 0,9 В. Принято считать, что на номинальных токах в прямом направлении на германиевом диоде падает 0,35-0,40 вольта, на кремниевом обычном - 0,65-0,75 вольта (в среднем - 0,7), а у диодов Шоттки этот показатель равен 0,3-0,35 вольта. Если Вы нашли такой диод среди 1N4007, то это либо брак, либо ток через него был запредельный, и он скоро умрёт! Не думаю, что в наших передатчиках есть такие токи, поэтому вторую причину отметаю.

Если интересно, эти данные легко проверить, пропуская через диоды ток в 200-250 мА и измеряя прямое падение напряжения хорошим цифровым вольтметром. Можно получить меньшие значения, но не бОльшие!

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий
Если мы говорим о стандартной трех баночной липольке ... то заряжать ее следует через балансир, а в любой фирменной батарейке балансировочный разъем предусмотрен
В руководстве на мой iMax B6 сказано, что при зарядке LiPo-аккумулятора подключать надо и "большой" разъем, и балансировочный одновременно. Может быть, конечно, я чего недопонял и достаточно включить один только балансировочный...

 

Ссылка на комментарий
... мне, старому радиолюбителю никогда не попадались кремниевые диоды с прямым падением напряжения 0,9 В. Принято считать, что на номинальных токах в прямом направлении на германиевом диоде падает 0,35-0,40 вольта, на кремниевом обычном - 0,65-0,75 вольта (в среднем - 0,7).

 

Абсолютно не спорю :excl:

 

Тестер китайский показывает падение 0.7 при токе порядка 200мА

Если судить по напряжометру аппаратуры :D , получается 0.9 (возможно такая точность измерения, а может "потери на контактах"...)

 

С уважением, Соло.

Ссылка на комментарий
В руководстве на мой iMax B6 сказано, что при зарядке LiPo-аккумулятора подключать надо и "большой" разъем, и балансировочный одновременно.

 

Я думаю что для зарядки большими токами (5 и более Ампер) это очень актуально !

У меня внешний балансир к тритону, при токах зарядки 3А балансировочные разъемы очень сильно окисляются (чернеют) :blink:.

Поскольку силовой разъем подключить некуда .... в случае необходимости быстрой зарядки заливаю 60-80 % емкости через силовой разъем, а дозаряжаю через балансир.

 

 

Ссылка на комментарий
Если судить по напряжометру аппаратуры...

Этот напряжометр может иметь погрешность до полувольта (зависит от качества аппаратуры). В моей "САНВЕ", напрмер, он завышает реальное напряжение батареи на 0,2 вольта. Я уже привык...

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...

Еще один прибамбас для "Футабы" - печатная плата для изготовления "квадратного" разъема "Тренер-Ученик".

Разъем собирается из двух трехштырьковых кусков PLS2 (разъем типа PLS с шагом штырей 2мм).

Можно (и даже несколько лучше) использовать межплатные соединители PLH2, сняв одну из пластиковых линеек и обрезав штыри до нужной длины, т.к. штыри на PLS2 чуть-чуть коротковаты.

 

В архиве негативный и позитивный (под "лазерный утюг") шаблоны платы.

 

Собранный разъем (используется для работы с симулятором, припаян хвост от USB-мышки; все еще руки не дошли вылепить корпус из термоклея или "эпоксидного пластилина") выглядит вот так:

Futaba_Jack.rar

post-9092-1248930655_thumb.jpg

Изменено пользователем EagleB3
Ссылка на комментарий

Очень просто!

 

Отрезаю хвост с разъемом USB от старой мышки,

зачищаю-залуживаю и припаиваю к плате разъема, показанного на фоте.

Остается врезать в кабель (удобнее делать это рядом с разъемом USB) широко известный адаптер, собранный на ATMega8. ;)

 

Адаптер очень простой, детали распространенные. Если есть какие-то вопросы по изготовлению адаптера - спрашивайте. Есть шаблон платы, разложенный под пассивные SMT-компоненты (под традиционные компоненты тоже не сложно найти). Собственно, там все работает на 200%; надо только ставить честный двухногий кварц (можно "лодочку") обвязанный конденсаторами, не поскупиться на стабилизатор 3,3В и потратиться на транзистор.

 

Адаптер опробован с моей Футабой на FMS, AFPD и ClearView - полный успех. Еще сегодня-завтра собираюсь RF пощупать, но, думаю, и там проблем не будет.

Изменено пользователем EagleB3
Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...

Ну вот и вышел журнал "От винта!" со статьей про "Футабу". К этому времени модули отработали в аппе уже 3 месяца без каких-либо проблем или нареканий. В небе я пока полный чайник, налет составил в общей сложности примерно 1 час ;), зато в симуляторах - примерно 4 часа в неделю. При полетах на симуляторе я тоже использую аккумулятор аппы; питает он только кодер, а передатчик при этом отключен. За это время я заряжал свой аккумулятор всего 1 раз. Уже не помню когда, где-то в конце июля. Сейчас вольтметр на аппе показывает 10.1 вольта, то есть я могу еще летать, и летать, и летать... :excl:

Ссылка на комментарий
  • 4 месяца спустя...

Люди!

А почему , собственно, все стараются понизить напряжение 3-х баночной батареи???

 

Не лутше ли будет повышать напряжение 1или2х-баночного акка, повышенной емкости?

А датчик разряда сделать на 2-х TL431, двух светодиодах и одной пищалки пьезо(со встроенным генератором) ?

Ссылка на комментарий
...А почему , собственно, все стараются понизить напряжение 3-х баночной батареи???

Здесь мне кажется ответ очевиден:

1 - У многих имеется запас 3-х баночных сборок которые выработали свой ресурс хотя и обладают достаточной ёмкостью для нормальной работы передатчика.

2- некоторые передатчики спокойно переносят подключение 3-х баночной сборки, для других необходимо незначительное понижение входного напряжения

3- в продаже всё чаще встречаются низкопрофильные сборки с не очень большой токоотдачей (~8 - 10C) специально предназначенные для размещения в аккумуляторном отсеке передатчика (для примера посмотрите здесь)

 

 

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
  • Создать...