X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 2 секунды)

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> МАТЕРИАЛЫ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ



Бальза, Фанера, Карбоновые трубки,
Карбоновые пластины, Карбоновые стрежни, Латунные трубки, Проволока OBC, Ткани, жгуты, ленты, Эпоксидные смолы,
Стеклотекстолит, Для ваккумной формовки, Для матричных технологий, Ветроуказатели

5 страниц V   1 2 3 > »   
Тема закрытаНачать новую тему
> Учебная парта, для начинающих пилотажников
Рейтинг 5 V
Гость_Джузеппе*
сообщение 8.3.2008, 15:33
Сообщение #1





Гость



Цитата





Нынешний ный сезон для меня можно считать провальным. В принципе, это было ожидаемо. Всегда после постройки чего-то значительного, у меня начинается творческий кризис. Увы, это так. Завидую кто-тоу, его работоспособности и нескончаемому оптимизму. Так держать!
Ну а я, всетаки, считаю что что-нибудь, а построить нужно. И решил построить тренировочный самолетик для полетов на показухах посвященных различным городским мероприятиям. Решил не мудрствовать лукаво, а построить самолет по имеющимся чертежам. У меня уже бал такой самолет. Отлично "держался за воздух". Были проблемы с маневрированием, но на этом экземпляре, надеюсь, побороть эту проблему. Для этого выбрал мотор OS25La. Он привлекает меня своим низким весом. Выигрыш получается примерно в 100 гр в сравнении с предыдущим опытом.
Прикрепленное изображение

Вынул из загашника этот чертежик. Сын спросил меня:" А в чем он?"- имея в виду пятна на бумаге. "В "КОМПАСЕ",- гордо ответил я, делая вид что не понял о чем речь (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif) , а тоже имею представление о современных программах.
Встал вопрос о материале из которого можно строить самолет. Поскольку это кордовый самолет, то для хорошего полета, он должен обладать ТТХ лучшими чем радиомодели. В конструкции кордовых самолетов есть одна деталь, которая не способствует полету - это сами корды. 20метров этих веревок создают очень серьезное сопротивление, а ведь еще и пилотаж крутить надо. Из чего делать самолет выбора не было. Конечно из бальзы. Был найден брусочек плотностью 0,08 г/см3. Чем легче материал, тем толще можно сделать деталь, чем толще детали из которых сделан самолет, тем меньше он деформируется от перегрузок на фигурах. Значит более управляем и предсказуем полет.
Прикрепленное изображение
Вот этот кусочек бальзы. Бальза сейчас не дифицит. По прежнему дифицитна хорошая бальза. Свершилось чудо. Правдами-неправдами, я раздобыл несколько кусочков древесины. Тот что на фото самый тяжелый.
Далее необходимо материал распилить на пластины. Для этих целей в нашем коллективе по кругу была пущена шапка и туда мы набросали деньжат на покупку ленточной пилы. Сначала я думал что этого достаточно. Ан нет. Штатное полотно (лента) совершенно не умело пилить массив. Причем пил поперек волокон получался на ура, а вот вдоль полотно гуляло как хотело. Совместным мозговым штурмом была выяснена причина подобной работы. Она оказалась в некачественном изготовлении смой ленты. Угол заточки зубьев бал какой-то подозрительный, а развод зубьев был в одну сторону.
Прикрепленное изображение

Так я решил эту проблему. Сделал развод зубьев. Сначала он был 1.8мм, но позже коллеги уменьшили до 1мм. Распила 0,3 мм точно не получится. Экономить в этом вопросе не нужно. Не разведеная пила так гуляет по материалу, что запросто можно все испортить.

Прикрепленное изображение

Работа с заточенным инструментом не вызывает ни каких эмоций, кроме ощущения радости бытия. Все проблемы остались за порогом мастерской, а та работаешь, работаешь. И все получается, и работа спорится.
Прикрепленное изображение

Следующий этап - шлифовка. Выходит мука мелкого помола.
Прикрепленное изображение

В распил и распыл ушло около не так и много.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 8.3.2008, 18:40
Сообщение #2





Гость



Цитата





Продолжаем разговор.
Для изготовления фюзеляжа потребуется построить стапель. Когда я был пионером и кордовый моделизм бал в фаворе, в нашем кружке был комплект "стационарных" стапелей на весь комплект деталей. Поскольку еще кто либо не будет строить такой самолет, то я сделаю временный стапель на фюзеляж. Закрылки, стабилизатор и рули высоты собраны на булавках.
Прикрепленное изображение
для изготовления стапеля на лист бумаги наносится изображение фюзеляжа. Лист кладется на ровную доску и по внешнему контуру прибиваются небольшие деревянные кубики.
Когда в детстве нас собралась команда по постройке таких пилотажек, был собран первый фюзеляж. Ну и мучались мы, вынимая его на следующий день. Я горжусь тем, что это мне пришла в голову трезвая мысль сначала в стапель закладывать лист лавсана. В дальнейшем мы не имели проблем с извлечением собранных конструкций. Точно также поступил и в этот раз.
Прикрепленное изображение
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 8.3.2008, 19:37
Сообщение #3





Гость



Цитата





Пока сохнет фюзеляж, займемся стабилизатором, рулем высоты и закрылками. Аналогично, на листе бумаги резмечаем рули. Бумагу кладем на ровную доску. Предварительно размечаем рейки и пропиливаем пазы под нервюры
Прикрепленное изображение

Потом прикалываем рейки булавками к стапелю (не забываем прокладку из полиэтилена).
Прикрепленное изображение

Остается подогнать и вставить нервюры в посадочные места и все проклеить.
Прикрепленное изображение


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 8.3.2008, 21:51
Сообщение #4





Гость



Цитата





Тем временем высох фюзеляж. После ошкуривания плоскостей обшиваем фюзеляж с двух сторон 1мм фанерой. фанерная обшивка идет от носа и заканчивается через 20мм после задней кромки крыла. Всю сборку самолета я веду на ПВА. Но вот фанерные боковины необходимо клеить на смолу. Крепче самолет не станет. ПВА сам по себе хорош, но на большие поверхности его невозможно нанести тонким слоем. Пока намажешь вторую боковину клей на первой уже высох. ЭД-20 с отвердителем ПЭПА лишена этого недостатка. В итоге клеевой шов получается легче. Фанерные заготовки необходимо выпилить с припуском не менее 5мм на сторону. 1мм фанера нынче в цене, дороже бальзы. Но лучше потерять в малом, чем выбросить заготовки. Боковины и фюзеляж в месте склейки необходимо намазать тонким слоем смолы, сложить их и через прокладки стянуть струбцинами. Вот так:
Прикрепленное изображение
Здесь как раз и кроется засада. При сжатии струбцин детали на клею начинают смещаться как по маслу. Если заготовки сделать без припуска, то приклеив боковины со смещением можно выбросить в помойку почти готовый фюзеляж.
Оставим фюзеляж сохнуть и вернемся к рулям и закрылкам. Задняя кромка их сделана из очень легкой бальзы. Это хорошо. Но следует помнить, что бальза очень мягкий материал. Задняя кромка будет забита еще на стадии обтяжки. Конечно, это не планер здесь геометрия задней кромки не играет большой роли. Но в авиации, хоть и в малой, нет мелочей. Заднюю кромку необходимо усилить липовым шпоном. Сделать это лучше всего методом фанеровки. По столярному. Острым ножом нарезаем заготовки.
Прикрепленное изображение

Наносим жидкий ПВА. Хороший результат дает БФ2 или 6. Но не БФ88.
Прикрепленное изображение

А после привариваем заготовку утюгом.

Прикрепленное изображение
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_*
сообщение 8.3.2008, 23:58
Сообщение #5





Гость



Цитата





Серега, молодец! Особенно меня поразила песнь про пятна Компаса (особенно при печати на миллиметровке... (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif) )и завистью взыграла бальза с 70 гр. весом. тут недавно обзавелся весами. Взвесил 1 мм лист (стандартный)... стало тошно - 15 гр... то бишь 150 гр. бальза... (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) . А на вид такая роавненькая по структуре.... Со слюнями на глазах ожидаем интереснейшего расказа о постройке и полетах...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_*
сообщение 9.3.2008, 2:04
Сообщение #6





Гость



Цитата





Сергей,поздравляю с началом темы!Если можешь,делай фотографии покрупнее,ато я уже стааааренький стал,не вижу. (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 9.3.2008, 13:51
Сообщение #7





Гость



Цитата





Цитата(* @ 9.3.2008, 2:04) *
Сергей,поздравляю с началом темы!Если можешь,делай фотографии покрупнее,ато я уже стааааренький стал,не вижу. (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)

Э-э, брат! Да ты и впрямь уже не молод (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) Но пока "нам рано жить воспоминаниями!". Закусим удила и докажем всем, что ослабшее зрение не помеха для занятием моделизмом. Очки на носу рукам не помеха! (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
Цитата(* @ 8.3.2008, 23:58) *
тут недавно обзавелся весами. Взвесил 1 мм лист (стандартный)... стало тошно - 15 гр... то бишь 150 гр. бальза... (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) . А на вид такая роавненькая по структуре....

Когда я прихожу в магазин за бальзой, продавцы с трудом терпят мое присутствие: "Удавили бы гниду, но не кажут виду." Я прошу показать мне ВСЮ бальзу что есть в наличии. Бывает так, что перебрав все что есть, не беру ни листика. Сами виноваты. Возили бы то что нужно для моделизма, а не для производства поплавков. Смотрю по буржуйсим сайтам, а там бальза для разных классов моделей, определенной плотности, и определенного распила. Конечно, погоня за плотностью и распилом стоит денег, но результат того стоит.
Но это я отвлекся от основной темы...
Крыло.
Крыло на моем плосколете будет настоящим. Ну почти. Будет отсутствовать узел регулировки вывода корд и грузик будет нерегулируемым. На этой модели нет необходимости в столь тонких настроек.
Изготовление крыла требует достаточно большого количества оснастки. Не буду описывать ее изготовления. Она не сложная, но требует чтобы ей уделили внимание. Конструкция крыла класическая, наборная с полужесткой обшивкой.
Для начала необходимо сделать выкройку лба. Мерим длину дуги профиля от лонжерона до лонжерона в корне и на конце крыла. Обнаруживаем, что ширина заготовок бальзы значительно меньше чем нужно. Не страшно. Заготовка лба будет состоять из трех частей.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Торцы заготовок необходимо тщательно подогнать друг к другу. Следует помнить что клеевой шов толщиной 0.2мм выдерживает нагрузку в 1.5т. А клеевой шов толщиной 2мм всего 30кг. Затем на ровной поверхности складываем заготовки торцами друг к другу и склеиваем скотчем.
Прикрепленное изображение

Это тактический прием. Перевернув заготовку скотчем вниз, обнаруживаем, что детали на скотче вращаются как на дверных петлях, точно возвращаясь в прежнее место. Воспользуемся этим свойством.

Прикрепленное изображение
Сложив заготовки пополам кисточкой несколько раз грунтуем торцы эмалитом с обязательной просушкой. А дальше делаем совсем просто. Кладем заготовку на ровную доску, прижимаем грузами и из шприца проливаем шов ацетоном.
Прикрепленное изображение
Обязательно нужно дождаться высыхания клея. Последующая операция очень жестока для него. По этой причине я пользуюсь именно эмалитом. Теперь нам понадобится следующее приспособление - болванка для лба.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Из только что закипевшего чайника поливаем заготовку. Создается впечатление что на бальзу течет газированная вода. Из пор выходит воздух и но поверхности образуются пузыри. Главное руки не ошпарить. Повторюсь по подбору клея. ПВА не водостойкий. Смола и "Титан" при 100С превращаются в сопли. На мой взгляд эмалит даже из тенисных шариков самый оптимальный выбор.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вот так потихонечку, без фанатизма обжимаем бальзу вокруг болванки.
Прикрепленное изображение

Хор наш поет
Припев любимый,
И вино течёт рекой,
К нам приехал наш любимый
* ДА-А-А-А-Р-А-А-А-А-ГО-О-О-О-ОЙ!

И не просто приехал, но и помог сделать лоб на крыло. Для меня это большая честь. Великий мастер в наших пенатах.
Еще бы Орла с Федом каким-нибудь пряником заманить (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Прикрепленное изображение

Наложив тугую повязку, кладем болванку на батарею на двое суток. Меньше нельзя. Больше можно. Таких лбов на крыло нужно два.
Нет смысла делать две болванки. А посему, чтобы не тратить времени даром я рекомендую постройку самолета начинать именно с этих деталей.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 13.3.2008, 13:06
Сообщение #8





Гость



Цитата





Перечитал написанное. Какой-то сухой язык учебника по столярному делу. Дальше нас ждет токарное и фрезерное дело.
Решил вставить сюда коротенький репортаж на тему "Как я встречал 8-е марта". Жена давно предвкушала этот светлый день, когда она займется праздным бездельем. Вот как это было.
Прикрепленное изображение

Про собаку вообще помолчу. С утра в таком состоянии.
А в это самое время... мужики на кухне не роняли лицо в грязь.
Прикрепленное изображение

ну и дальше в таком духе
Прикрепленное изображение

И вот что получилось
Прикрепленное изображение

Собака забыла о своем праздничном состоянии и взялась за службу. Т.е. Клянчить кусочек вкусненького пирожка.


Прикрепленное изображение

У нее это весьма успешно получалось.
Прикрепленное изображение

Недоуменный взгляд: "А что, пирожок уже кончился? Так быстро?"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 13.3.2008, 15:04
Сообщение #9





Гость



Цитата





Ну вот. праздники прошли и пора браться за дело. Необходимо подготовить лонжероны и кромки крыла.
Передняя кромка бальзовая река сечением 4х4. Этот элемент чисто технологический. Он не несет ни какой нагрузки после сборки крыла. Извлечь его будет невозможно. Поэтому он делается из тонкой бальзовой реечки, чтобы был минимальный вес. Задняя кромка тоже бальзовая 6х20мм. Лонжероны сосновые переменного сечения 7х3мм в корне крыла и 2х2 на концах. Еще нам понадобятся шаблоны нервюр. Их желательно делать из листового металла, но в данном случае они фанерные.
На листе бальзы гелевой ручкой размечаем нервюры по корневому шаблону. Количество заготовок соответствует количеству нервюр. Затем острым ножом вырезаем заготовки с припуском.
Прикрепленное изображение

После этого накладываем шаблон на заготовку, под заготовку в месте предполагаемого отверстия под шпильку подкладываем обрезок бальзы. В моем случае пачка нервюр будет собираться на 3-х мм шпильках. Поэтому сверлить отверстия будем сверлом 2.9мм. Это позволит собирать пачку на шпильках с гарантированным натягом. Сверлить необходимо вручную. Просверлив одно отверстие, вставляем в него шпильку, и сверлим второе. Таким образом мы гарантированы, что отверстия совпадут точно
Прикрепленное изображение

Собираем нервюры в пачку и обрабатываем по контуру с припуском не меньше 2-х мм на сторону. На фото хорошо виден
этот припуск. Затем облегчаем нервюры, обрабатываем облегчения
Прикрепленное изображение

Так же с припуском вырезаем пазы под лонжероны и кромки.

Прикрепленное изображение

Для успешной сборки крыла, геометрия нервюр которого далека от идеала, на нервюрах необходимо разметить ось, которая при сборке будет совпадать с осью задней кромки крыла. Таким образом мы обеспечим правильность сборки крыла.
Прикрепленное изображение

К сожалению у меня не было под рукой фотоаппарата, когда я делал следующую операцию. Но попробую описать ее словами. И так, нам необходимо очень точно сделать пазы под два лонжерона и переднюю кромку. Для этого на стадии проектирования мы должны тщательнейшим образом вычертить крыло со всеми нервюрами, кромками и лонжеронами. Необходим вид с верху и вид спереди. Прикладывая нервюры к этому чертежу, мы имеем возможность тщательно разметить и обработать пазы с большой точностью.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 13.3.2008, 15:49
Сообщение #10





Гость



Цитата





Вот теперь пора браться за сборку крыла.
Прикрепленное изображение

Сборка ведется на ровной доске. По чертежу легко вычислить размер подкладок под крыло, чтобы обеспечить отсутствие круток и перекосов. Детали фиксируются резинками и булавками.
Прикрепленное изображение

Эту фотографию я размещаю специально, чтобы обратить внимание на то что в сборке необходимо минимальное количество клея. Повторюсь, обилие клея не делает самолет прочнее, а лишь помогает набрать вес.
Пока сохнет клей, подготовим материал для зашивки лонжерона. Слои зашивки должны быть вертикальными. Склеиваем нечто вроде ленты как на фото
Прикрепленное изображение

Это мероприятие поможет сэкономить материал и время. Когда клей высохнет, От заготовки отрезаем необходимое количество материала и подгоняем его между полками лонжерона. Получаем двутавровый лонжерон

Прикрепленное изображение
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 13.3.2008, 16:52
Сообщение #11





Гость



Цитата





После того как высохнет клей, мы завершим сборку каркаса крыла. Я неоднократно обращаю внимание на то, что необходимо дождаться высыхания клея. Не высохший клей навсегда портит наждачную бумагу. Не жаль шкурки, жаль работы затраченной на изготовления шкурилок. Некоторые из них дорогого стоят. Я взял за правило никому не давать свои шкурилки. Окружающие могут ко мне относиться из-за этого как им понравится, но зато у меня под рукой всегда первоклассный инструмент неизгаженный безруким пионером. Но это я отвлекся.
К концевой нервюре на точках приклеиваем шаблон нервюры Обязательно на точках, иначе летать придется с фанерными законцовками (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif) В корень придется сделать специальный шаблон на полнервюры. Просто с такой передней кромкой не удастся вставить обычный.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

А затем обрабатываем лоб по шаблонам на специальной шкурилке. На самом деле крыло весьма "сопливое". Эта работа требует твердости рук и здоровья нервов. Но это поначалу. К десятому крылу все само сабой начнет получаться с закрытыми глазами.
Прикрепленное изображение

В районе между лонжероном и задней кромкой обрадотку ведем другой шкурилкой.
Прикрепленное изображение

В итоге получаем замечательное крыло. Торец нетвюры точно совпадет с жесткой обшивкой. Только этот способ позволяет точно подогнать эти детали друг к другу, соответственно клеевой шов будет тоньше, а значит легче (Ну и зануда же я (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ).
Прикрепленное изображение
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_*
сообщение 13.3.2008, 17:44
Сообщение #12





Гость



Цитата





Цитата(Джузеппе @ 13.3.2008, 16:52) *
Не жаль шкурки, жаль работы затраченной на изготовления шкурилок. Некоторые из них дорогого стоят. Я взял за правило никому не давать свои шкурилки. Окружающие могут относиться из-за этого как им понравится, но зато у меня под рукой всегда первокласный инструмент неизгаженный безруким пионером.

Прикрепленное изображение
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_*
сообщение 13.3.2008, 21:12
Сообщение #13





Гость



Цитата





Цитата(* @ 13.3.2008, 17:44) *

Прикрепленное изображение


Эт точно. (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif)
Сколько я пилотажек переделал кордовых , но и в твоей теме, Сергей, нашёл для себя много нового.Просто замечательная модель получается . Продолжай в том же духе делиться бесценным опытом .И как говорится - комментарии не излишни .Именно они дополняют полное освещение технологии и постройки модели вкупе с прекрасными фото процесса.
Так держать! (IMG:style_emoticons/default/excl.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 14.3.2008, 1:32
Сообщение #14





Гость



Цитата





Цитата(* @ 13.3.2008, 21:12) *
Продолжай в том же духе

ОПРАВДАЮ,ОТСЛУЖУ !
ОТСТРАДАЮ,ОТСИЖУ !
Спасибо за добрые слова. Считаю их авансом. Думаю, что в марте ускоренными темпами, закончу проект. Весна катит в глаза. Еще пару тройку недель и пора в поле.


коллега, очень настоящие получились пионеры. Думаю, если оторвать их от компьютеров, то ручки у них отросли бы до нужных размеров и кондиций.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_*
сообщение 17.3.2008, 2:16
Сообщение #15





Гость



Цитата





Цитата(Джузеппе @ 9.3.2008, 14:51) *
Еще бы Орла с Федом каким-нибудь пряником заманить (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


Уважаемый, Сергей!
С огромным удовольствием поработал бы и полетал вместе. Раньше, во времена СОЮЗА, Москва была родным домом для меня, очень часто бывал там, в том числе и в моделках, и на полетах. Сейчас это стало более проблематично, но надеюсь (и очень хочется) пообщаться не только виртуально с новыми друзьями моделистами, появившимися, благодаря форуму Валентина!

Замечательно, что тема кордовых началась на форуме. Несмотря на все более доминирование RC кордовые не должы умереть! И я испытываю огромную настальгию по полету на пилотажках. Но ... время не бесконечно, и очень трудно его найти на это. Но ... тем не менее у меня на стене в моделке висит мой боевой пилотажный самолет 83-го года. Куплю как нибудь себе OS46LA, обтяну и вперед...
А вот в 2006 году начал с пацанами было кордовую тему. Не утерпел, и тоже себе сделал мини-пилотажечку под КМД. Очень легенький самолет получился. Летал великолепно, комплекс на хорошо отрегулированном КМД делал довольно чисто. Я получил массу положительных эмоций от полетов. Взял в руки РУЧКУ ... и вроде не было 20 лет перерыва, сразу пошел на комплекс, все как положено, с поднятием руки, с разделительными кругами... Эх!!! Жаль КМД, конечно не "Талка"!
Пилотажка прожила 2 летных дня... (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif) Все старые моделисты нашего города как на мед сбежались... всем захотелось полетать, показать свою молодецкую удаль... Понятно, чем это все кончилось ....
Отремонтировал, на следующее выходные все повторяется. Опять доброта меня подвела... Опять все на кордах.... аналогичный финал, с неочень отрегулированным двигателем один из моих друзей фанатично пытался показать виртузное пилотирование...
Вот и висит подбитая пилотажечка теперь, ждет, может еще прийдет ее час...

Размах чуть больше метра. Взлетный вес, кажется, был примерно 600гр. Изготовлена без бальзы. Делалась как образец для пацанов.
Нервюры - шариковый пенопласт, лобик - бутерброд: ватман + шариковый пенопласт 2мм + писчая бумага, гнутые и склеенные на оправке. полки на нервюры и полки задней кромки - тополь 1мм. Лобик по весу и жесткости получился не хуже бальзового.
Хвостовое оперение и элероны - шариковый пенопласт, окантованные тополем 3мм и оклееные диафрагмной бумгой на ПВА.
Фюзеляж - предняя часть тополь 8мм с 1мм фанерой под мотораму, за крылом шариковый пенопласт с тополиными рейками и оклейкой диафрагмной бумагой на ПВА.
Крыло обтянуто красной модельной пленкой. Все остальное покрашено нитро эмалью.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение



Замечателная моделька у тебя, Сергей, получается! Интересно было бы узнать основные ТТХ будущей пилотажки (планируемые)
Судя по чертежу, очень похожа на пилотажку Габриша. Размах в районе 1100мм? OS25, это где то 3.5см2?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 18.3.2008, 1:10
Сообщение #16





Гость



Цитата





Цитата(* @ 17.3.2008, 2:16) *
Интересно было бы узнать основные ТТХ будущей пилотажки (планируемые)
Судя по чертежу, очень похожа на пилотажку Габриша. Размах в районе 1100мм? OS25, это где то 3.5см2?

Андрей, спасибо за лестный отзыв. Очень приятно видеть в своей теме мнение признанных мастеров. Уже ровно год слежу за Вашими публикациями и не устаю поражаться Вашему оптимизму, трудолюбию и плодовитости.
А я совсем замотался на работе. В эти выходные не смог приступить к ству. Подменял товарища и выходные прошли без меня.
А ТТХ такие:
Размах 1200
Sкр 30дм2
Scn 7дм2
Вес 900гр.
Нагрузка на крыло 30гр\дм2
Двигатель 4 см3
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 22.3.2008, 2:45
Сообщение #17





Гость



Цитата





Для дальнейшей сборки крыла необходимо изготовить элементы системы управления. На этой модели будет применена рассекреченная недавно ассиметричная качалка. На моих двух предыдущих самолетах я уже опробывал эту систему управления. Могу сказать лишь одно. Она хорошо работает. Правда лично я не почуствовал изменений, но хуже не стало. Поскольку мэтры летают на таких качалках, то чем я хуже? Качалка имеет следующие плечи: 90х15. Плечо 15 отклонена от оси на 15 градусов. Точность изготовления качалки имеет важное значение для пилотажа. Чем жесче допуск при исполнении плеч, тем точнее, симметричнее будет пилотироваться модель. Чтобы добиться этого отверстия в качалке я сверлю на фрезерном станке. Вначале был произведен точный расчет.
Прикрепленное изображение

При помощи этого хитрого девайса с названием логорифмическая линейка угловые размеры были переведены в линейные. Какие-то негодяи сперли у нас калькулятор с функцией синусаов-косинусов. Но руководитель нашего кружка Алексей Михайлович (в простонародии просто Михалыч) умеет мастерскИ пользоваться этой штукой.
Далее дело техники.
Прикрепленное изображение

Потом разметка, и слесарная операция высверливания. У меня это получается просто замечательно. Когда учился в школе на уроках труда обожал изучать столярное дело, ненавидел слесарное. Однако, волей судьбы много лет проработал слесарем. И слесарные операции у меня получаются теперь проще чем работа с деревом. К чему это я? К тому что не стоит бояться той работы к которой не лежит душа. В нашем деле не кто за нас ее не сделает. Рассказываю об этом подробно, Лишь потому, что знаю как тяжело пацанам дается именно эта операция. Хочется побыстрее, да получше, а дело иногда заканчивается даже слезами. А все из-за того что некоторым руководителям лениво объяснить пацану как правильно делается эта операция (а может сами не знают?). А на самом деле затраты времени на разметку и накернивание отверстий с лихвой окупятся при дальнейшей обработке детали. К сожалению сам я поторопился высверлить деталь на глаз (у меня и так хорошо получается) и не отобразил весь процесс на фотографиях.
Операция высверливания не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Кружковцам я в таком случае советую тщательно разметить не только контур детали, но и отверстия , которые в итоге мы сверлим для отделения заготовки от листа материала.

Прикрепленное изображение

И так. Размечаем отверстия с шагом равным сверлу. Затем сверлом углубляем, намечаем отверстия. Ни в коем случае не сверлим насквозь. Иначе вылезший заусенец с обратной стороны не позволит точно просверлить следуюшее отверстие. А это важно.
Затем сверлим отверстия через одно. Получаем следующую картину: керн, отверстие, керн, отверстие и т.д. Потом сверлим оставшиеся отверстия. Важно соблюсти этот порядок. Иначе сверло будет уводить в сторону уже просверленного отверстия.
Прикрепленное изображение

Вот такая картина должна получиться в итоге. Минимальные размеры перемычек- залог успешного отделения детали от материала без повреджения и загибов качалки.
Дальше можно прорубить перемычки зубилом, пропилить их ножовкой или трехгранным надфилем.
Давно замечено, если не торопиться и все операции выполнить правильно, то времени на изготовление этой детали будет затрачено меньше, чем стараясь обмануть самого себя и высверливать без разметки, оставляя большие перемычки между отверстиями.
Когда готова качалка, нужно сделать выводы кордов из крыла. Сейчас в хозтоварах продаются замечательные тросики. Называется "Корд для обивки дверей". Часто я использую именно его, но в этот раз он закончился. Это не беда. Раньше, во времена всеобщего дифицита, мы запросто сплетали выводы из стального корда. Вспомним время золотое. Для этого нам понадобятся два крючка согнутых из гвоздя, тиски и дрель. Связывам корд в кольцо, цепляем за крючок в тисках и зажатый в дрели, натягиваем и включаем дрель.
Прикрепленное изображение

Важно следить за степенью навивки тросика и не ослаблять натяжения. Когда покажется, что хватит навивать, нужно включить дрель на реверс и сделать некоторое количество оборотов назад. Это важно, иначе тросик будет испорчен.
Затем делаем проволочные петли вставляем в качалку и припаиваем к ним тросики, конечно обматав медной тонкой проволкой. Качалку одеваем на ось, припаиваем шайбы, так чтобы качалка имела возможность легко вращаться. Аналогично делаем с тягой. И наконец вклеиваем весь этот узел в крыло.
Прикрепленное изображение

Пока сохнет смола, на которую вклеена качалка, усилим нервюры, приклеив к ним рейки.

Прикрепленное изображение

Вообще-то это нужно было сделать сразу после сборки рыла и обработать эти рейки вмести с нервюрами. Но я забыл вовремя это сделать. Старею...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_*
сообщение 22.3.2008, 12:11
Сообщение #18





Гость



Цитата





Сергей, а чем вызван переворот качалки на 180 град, когда плечо с тягой смотрит наружу модели?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 22.3.2008, 23:10
Сообщение #19





Гость



Цитата





Я предпочитаю чтобы тяга из крыла выходила с верху крыла и с противоположной от двигателя стороны фюзеляжа. Это для того чтобы отработанная касторка не попадала через отверстие внутрь крыла. Соответственно, эти условия и диктуют положение качалки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Джузеппе*
сообщение 24.3.2008, 11:59
Сообщение #20





Гость



Цитата





Пока сохнет крыло, займемся фюзеляжем. Размечаем на нем ную горизонталь фюзеляжа (СГФ). Относительно этой оси наносим разметку крыла, стабилизатора и моторамы. К этой операции следует отнестись с максимальным вниманием. Правильная и аккуратная разметка, это 50% выполненной работы. Затем приклеиваем на свои места заранее приготовленные буковые бруски моторамы. Форма этих брусков уже проверена временем. В ней нет ничего лишнего. Они опилины так, чтобы мотор разу садился с выкосом из круга на 3 градуса. Максимальное сечение брусков лишь в месте крепления лапок двигателя. В остальных сечениях облегчаем мотораму удаляя лишнюю древесину. Бук по весу далеко не бальза, однако его физические свойства заставляют использовать этот тяжелый материал именно в этом месте.
Для того чтобы правильно приклеить мотораму, я не просто приклеиваю ее к фюзеляжу, но дополнительно сажаю буковые бруски на штифты. Конечно, клеевое соединение от этого не станет крепче. Но этим можно добиться гарантированного расположения брусков на фюзеляже. При склейке детали скользят по свежему клею как по маслу и невозможно добиться их точного расположения. Применение деревянных штифтов позволит легко и просто решить эту проблему.
Прикрепленное изображение

Возвращаемся к крылу. Самое время заняться его обшивкой. Процесс приклейки лба кропотливый и требует внимания и контроля. Лоб клеить необходимо на эпоксидную смолу ЭД-20. Применение дорогих импортных смол и клеев считаю совершенно не оправданным. Пока клеится одна деталь, делаем другую. Таким образом экономим время ...и деньги. А в некоторых случаях, применение быстроотвердеющих клеев просто недопустимо. Приклейка лба это именно тот случай.
Наносим тонкий, но достаточный, слой клея на нервюры и накладываем на них лоб. Затем прикалывам его булавками к передней кромке, а затем по всей плоскости к нервюрам. Получаем некоего ощитиневшегося ежа.

Прикрепленное изображение

После этого крыло необходимо установить в стапель, устранить перекосы и заневолить его там на сутки.
А тем временем Подготовим фюзеляж для вклейки крыла и стабилизатора.
Лобзиком выпиливаем посадочные отверстия под плоскости и обрабатываем по контуру. Раньше для этого я пользовался напильником, но однажды у меня не оказалось под рукой инструмента нужного фасона. На деревяшку нужной формы я приклеил грубую наждачную бумагу и работал этим инструментом. Так я обнаружил, что грубая шкурка быстрее е легче обрабатывает дерево чем напильник. С тех пор у меня в шкафу полно всяких разных шкурилок на все случаи жизни.
Прикрепленное изображение

Пора приступить к профилированию закрылков и рулей высоты. Они были спроектированы так, чтобы корневая и концевая нервюры имели одинаковый угол схождения от передней кромки к задней. Это позволяет очень просто произвести профилирования плоскостей на широкой шкурилке.

Прикрепленное изображение

После того как лоб на крыле высох, можно продолжать его обшивку. Зашиваем центроплан, полки нервюр. Делать это приходится в два приема, сначала верх, потом низ. После высыхания клея обрабытываем торцы концевых нервюр и приклеиваем к ним законцовки. Законцовки на данной модели - облегченный бальзовый каркас обтянутый пленкой. На этой модели я погнался за высокими летными данными, эстетика заняла почетное второе место. Не забываем во внешнюю законцовку вклеить 20гр свинца. Во внутреннюю вклеиваем пружинные выводы тяг. Это мероприятие позволит защитить проволочные выводы от изломов, соответственно, это сохранит плавность управления.
Хочу остановиться на расположении слоев древесины при зашивке крыла. Лоб и центроплан зашиты пластинами с расположением слоев вдоль размаха. На полках нервюр всех, кроме крайних, поперек размаха. На крайних нервюрах - вдоль размаха. Подобное расположение слоев на крайних нервюрах и центроплане диктует свойство древесины. Обшивая эти места подобным образом, мы достигаем наиточнейшего повторения аэродинамического профиля , обеспечиваемого нервюрами. После высыхания клея обрабатываем обшитое крыло длинной шкурилкой, ориентируясь по корневым и концевых сечениям. Для этой операции потребуется паралоновый коврик. Применяя этот коврик, мы избавимся от принципа "одно лечим - другое калечим". Вышкуривая верхнюю плоскость, мы не замнем нижнюю об изгаженный смолой стол.
Прикрепленное изображение

Во время этой операции вдруг вспомнил как * прислал картинку с безрукими пионерами. Неужели это про меня? Тот нездоровый цвет на бальзе, это клеевой слой скотча, который прилип к эмалиту во время склейки заготовки лба. Пытаясь вышкурить это безобразие, я почувствовал, что шкурка начала погибать, забиваясь несохнущим клеевым составом. Конечно меня это расстроило. Но нет времени распускать сопли. Продолжаю шкурить. И о чудо! Клеевой слой продолжал увеличиваться между зернами образива, смешиваясь с бальзовой пылью. А потом он просто взял и скатился со шкурки. Остальное я удалил зубной щеткой. Вот какое замечательное, жесткое и чистое получилось.
Прикрепленное изображение


Во время работы над этим проектом не пострадало не одной шкурилки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

5 страниц V   1 2 3 > » 
Тема закрытаНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.11.2017, 16:37
© 2003-2017 Aviamodelka