Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

«Урсус» - модель для FPV


Гость ilves

Рекомендуемые сообщения

Состоялся мучительный переезд автопилота на новую модель-«Урсус».

Модель полностью из ЕПП, усиливается фанерой и рейками.

post-1222-1313322700_thumb.jpg

post-1222-1313322749_thumb.jpg

Неплохая по внешнему виду модель, очень просторная внутри, удобна для ФПВ.

post-1222-1313322890_thumb.jpg

Однако конструктивно имеет недостатки. Точнее один большой недостаток - очень нежесткая конструкция крыла. Облет модели, собранной по инструкции, показал, что крыло очень легко скручивается. Вплоть до возникновения инверсии управления элеронами. При большом расходе модель начинает затягивать дальше в вираж.

Короче, пришлось усиливать подручными способами и средствами. Неплохо подошли бы карбоновые прутики и полоски, но на такой размах (2,2 м), по несколько элементов - разориться можно... Идеален был бы скотч, но на ЕПП скотч не клеится. Даже армированный, очень липкий скотч хорошо не приклеивается.

В результате упрочнения поведение нормализовалось немного. Но все равно, осталось стойкое мнение, что ЕПП-не для длинных крыльев. Да и вообще, лучше самому делать.

Характеристики примерно следующие:

размах крыла: 2200мм

площадь: 53 дм**2.

Мотор 450 ватт, винт 10*6.

Ток на взлете около 30А, в полете 10 -15 А.

Взлетный вес минимальный для ФПВ-2000 г.

Вес с фотиком и доп. батареей-2500 г.

Ссылка на комментарий

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Ответов 30
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Идеален был бы скотч, но на ЕПП скотч не клеится. Даже армированный, очень липкий скотч хорошо не приклеивается.

ЕРР надо задрать мелкой шкуркой, пропылесосить, протереть влажной тряпкой, дать высохнуть. Потом мазнуть тонким слоем UHU-Por или каким еще резинообразным клеем по тем местам, где будет скотч. Когда подсохнет - скотч приклеится и будет держть мертво.

 

Прелесть ЕРРшной модели именно в гибкости. Сделать ее достаточно жесткой все равно не выйдет, либо потеряется устойчивость к ударам...

Ссылка на комментарий

Легким движением руки она превращается...превращается...:)

Вот я и говорю, лучше, хоть и посложнее, было-бы самому сделать.

Конечно, достоинства у ЕПП большие. Но ярче всего они проявляются в летающих крыльях(небольшого удлинения).

Для длинных деталей начинают вылазить недостатки.

 

Петрович, видео сбоку нет. Летает неплохо, особенно в безветренную погоду. Устойчив.

Посадка плавная. Элероны я разрезал пополам, сделал закрылки.

Фактически из недостатков-только гибкость крыльев. Кручение я немного убрал, но все равно, крыльями машет как птица:)

Флаттер небольшой поймал, когда в штопоре летел. Как раз с автопилотом. Это в теме про Смаллтима.

Ссылка на комментарий
Легким движением руки она превращается...превращается...:)

Вот я и говорю, лучше, хоть и посложнее, было-бы самому сделать...

...Фактически из недостатков-только гибкость крыльев...

Скорее у крыла практически отсутствует жесткость на кручение.

Да и сам ЕПП в этой модели мне не понравился.

Очень рыхлый. Похож на "шариковый" строительный пенопласт.

Поверхность - торцы стенок от разрезанных сфер, клеить обшивку почти не к чему.

Конечно можно намазать, пропитать и т.д. и т.п.

Можно посмотреть на РС Груп, как народ практически всю модель оклеивает бальзовой обшивкой.

Только тогда возникает вопрос: А зачем здесь ЕПП?

Действительно впечатление от модели двойное.

Вроде немаленький и вместительный самолет.

Устойчивый как утюг (первое время).

НО:

- конструкция требует значительных доработок (проще сразу делать свою);

- про сам материал уже написал.

Сергей, проверь внимательно крыло. Есть подозрение, что после нагрузок, особенно флаттера, внутри ядра "шарики" теряют связь между собой.

После этого крутка крыла "живет своей жизнью".

В общем, я бы пока с него снял АП и отрабатывал на другой модели.

Чтобы не смешивать проблемы модели и АП.

Вообще достоинства ЕПП хорошо проявляются на формованных моделях, типа Мультиплексовских или китайского СкайВокера.

В этом случае на поверхности появляется оплавленная "корочка", значительно повышающая прочность конструкции.

Ну и, при необходимости, такие модели легко усилить скотчем, хорошо клеящемся на эту корочку.

Но, при размахе около 2м и более, уже лучше наборная или композитная конструкция.

Ссылка на комментарий

Полностью согласен.

Геометрически-хорош. А вот материал-плохой. Действительно, хрупковат.

Вроде я его на кручение усилил неплохо, но все равно, это не дело.

Особенно центроплан плохо выглядит, несмотря на почти полную обклейку арм-скотчем.

Начинаю склонятся к варианту глубокой переделки. Типа оборвать все усиления и обклеить полностью тканью/бумагой.

 

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

Переделал модель таким образом.

Центроплан и балки до килей обклеил бумагой на ПВА.

Вообще, для пенопласта это-то что доктор прописал. Жесткость на кручение сразу на порядок возрасла. Хвост перестал трястись, центроплан не перекручивается.

Как раз к вопросу-а зачем тут ЕПП:) Только клеить тяжело.

Крылья обтянул модельной термопленкой. Приклеивается тяжеловато, но вроде держится в итоге, когда замкнутый контур образуется.

Тоже сразу прибавилось жесткости. Знать бы раньше-не красить и не вклеивать всякие лишние реечки-по весу было бы вообще неплохо. А так, конечно, наберется лишнее.

Для какой-то компенсации приклеил законцовки-ушки к крыльям, пару дм квадратных, для уменьшения нагрузки.

 

Попробовал новую технологию работы с пенопластом-склейка и ремонт монтажной пеной.

Весьма и весьма неплохо.

При аварии в пеопласте обычно возникает много трещин, каверн, вырванных кусков. Даже если все собрать, то все это клеить обычным клеем долго и вес набежит.

А так запенил и потом лишнее срезал, быстро, просто и нетяжело. Клеит все.

Кроме того, сделал из пены зализы к балкам, фюзеляжу. Из пенопласта такие криволинейные конструкции подклеивать-замучаешься, а из пены очень быстро, потом только обрезать и ошкурить.

Надеюсь аэродинамика повысится за счет ушей, гладкого крыла, жесткого ХО, зализов и компенсирует набежавший вес.

 

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

Поздравляю с Успехами!

Проблемы модели наверно лучше обсуждать здесь.

В каком диапазоне ТВ-канал?

И желательно место расположения антенны на модели.

Кушает он однако нехило.

Для долгих и далеких полетов лучше перейти на 4 банки и менее оборотистый двигатель.

Высоты достаточно 600-800м.

 

 

 

 

Ссылка на комментарий

Эдуард, спасибо за внимание к вопросу! Ваши советы сильно помогают.

 

Основная проблема-резко изменившееся качество видео-сигнала.

При полете на 15 км постарался вернуть все в точности, как было в идеальном случае, все аккумы, провода уложил.

Не помогло.

Единственное отличие-появился 4 акк. Но он лежит в кучке с остальными, думаю мало влияет.

 

Видео 1,2, точнее 1160 МГц.

Расположение антенны-в носу модели, вертикально вниз, практически полностью торчит под днищем.

При посадке она просто поворачивается вдоль.

Пока, кстати, мысль у меня про антенну появилась. Стала она легко поворачиваться. Надо заменить ее попробовать.

У меня был случай, когда из-за плохого контакта в такой-же антенне полностью отрубался ГПС.

Сфотаю вечером поближе расположение антенны и нарисую свои мысли.

Хочу перейти на "паука", в крыле его расположить.

 

Кушает много? А сколько должен потреблять самолет 2,5 м с весом под 3 кг?

Еще и поверхностей много шероховатых.

13 А при плавном наборе высоты, 7-9 А при возврате, с потерей высоты.

Мотопланер у меня, с лучшей аэродинамикой, потреблял в горизонте 6 А при тех-же скоростях.

Но у него вес был 1,3-1,5 кг.

Хотя не спорю, мне сравнивать мало с чем. Не было заведомо качественных моделей сравнимых размеров.

 

Перейти можно было на 4 банки, но это сразу много менять надо, мотор, винты, аккумы закупать... Сейчас у меня всЁ на 3 банки, взаимозаменяемо. В целом на данном этапе ограничений особых нет по энергии. Если потом замыслю еще дальше летать, буду оптимизировать акки-мотор-винт.

Ссылка на комментарий

Вот расположение антенны сейчас. Рядом в носу камера и аккумулятор.

post-1222-1317037014_thumb.jpg

Красным нарисовал как я хочу "паука" расположить. Задевать об землю все равно будет, да и затенение фюзеляжем будет.

Зато надеюсь, что уже не будет никакого влияния от близкого металла.

Ссылка на комментарий
Видео 1,2, точнее 1160 МГц.

Расположение антенны-в носу модели, вертикально вниз, практически полностью торчит под днищем.

При посадке она просто поворачивается вдоль.

При таком размещении скорее всего нарушено соединение антенны с передатчиком.

Либо нарушен контакт в разъеме, либо поврежден кабель.

На борту наиболее надежно показала себя антенна - "коаксиальный диполь".

Расположение антенны снизу позволяет избежать затенения элементами конструкции ЛА, но за это приходится расплачиваться.

Либо убирать ее, либо "кувыркаться" под куполом парашюта.

Можно передатчик разместить на консоли, почти на конце, а антенну разместить сверху.

При стандартном винте, лучше на правой. При таком размахе удаление от аккумуляторного блока будет больше метра и сектор затенения будет узким, а само затенение кратковременным, во время разворота.

 

Кушает много? А сколько должен потреблять самолет 2,5 м с весом под 3 кг?

Скажем так, не мало.

Недавно выкладывал фотку, где бросаю красно-желтый "сундук" с руки.

Весит он около 5.5кг, размах 2200. В горизонтальном полете кушает около 9-10А от 4 банок при скорости около 70км/ч.

То же самое, но в "прилизанном" композитном варианте потребляет 6-8А при скорости 80 км/ч.

Но пенолеты вообще относительно прожорливы.

У них, как правило, крыло с достаточно толстым и "кривым" профилем.

 

 

 

 

Ссылка на комментарий

Да, модель у Вас поэкономичнее получается. Если первый случай еще как-то сравним по мощности, то композитный-то заметно выигрывает.

 

По антенне. Давно хочу куда-нибудь вынести ее, вместе с передатчиком. Если на крыло, то надо делать еще один разъем, тоже не красиво.

Поэтому вот ищу полумеры. Может на киль его, попроще тянуть провод. Ну или как нарисовал.

Коаксиальный диполь хорошо, но он получается длинный. Если вверх направлять, тогда нормально.

Просто там, где я нарисовал, под крылом, паучок еще может поместиться, задевая только траву.

А убирать антенну сложновато в реализации получается.

Вариант с поворотом при ударе об землю вполне приемлем для защищенной антенны. Просто надо обеспечить свободное вращение прямо с передатчиком внутри, но при этом чтобы она не поворачивалась в полете.

 

Буду экспериментировать.

Ссылка на комментарий
По антенне. Давно хочу куда-нибудь вынести ее, вместе с передатчиком. Если на крыло, то надо делать еще один разъем, тоже не красиво.

Можно обойтись одним разъемом, типа DB9 или аналогичным.

 

Просто там, где я нарисовал, под крылом, паучок еще может поместиться, задевая только траву.

Даже если трава его не повредит, что маловероятно, теряется преимущество антенны, расположенной снизу.

Он уже достаточно поднят относительно начинки гондолы, особенно блока АКБ.

Можно нарисовать в плане, для сравнения, сектор вырезаемый блоком АКБ при таком размещении антенны и при ее размещении в районе законцовки крыла. При втором варианте размещения антенны можно оформить ее обтекатель типа вертикального крылышка-винглета.

 

А убирать антенну сложновато в реализации получается.

Просто надо обеспечить свободное вращение прямо с передатчиком внутри, но при этом чтобы она не поворачивалась в полете.

Так и поворачивать антенну с передатчиком, как единый блок. Как вариант использовать механизм уборки\выпуска шасси.

Совсем не обязательно этот блок размещать внутри фюзеляжа. Можно оформить на брюхе нишу, куда он будет прятаться.

Как вариант, для данной модели, наклеить на брюхо доп слой ЕПП.

Кстати лучше, когда антенна вытянута вдоль передатчика. Как нарисовано в варианте с "паучком".

 

Но для мелких ЛА лучше обходиться без дополнительных механизмов. В этом случае вариант размещения на крыле лучше.

Применительно к моделизму он вообще не создает проблем. При полете на дальность антенна не затеняется, а в дальней точке маршрута разворот можно выполнять в сторону крыла с антенной. Да и на практике, когда аппарату приходится вертеться в рабочей зоне, все проходит без проблем.

Ссылка на комментарий

Пока экспериментирую с антеннами, штатными и самодельными.

Поскольку нет приборов, измеряю ток и подрезаю штырьки.

 

По расположению нашел еще одно решение-антенна сверху, прямо над аккумами и автопилотом.

post-1222-1317169781_thumb.jpg

Когда был приемник на 2,4 это было плохо, влияние сильное.

Сейчас антенна на 433 вынесена на киль и можно(наверное) видеопередатчик поставить рядом с аппаратурой.

На дальних расстояниях затенения практически не будет, только мотором совсем чуть-чуть. Крылья, надеюсь, радиопрозрачны:)

 

Предыдущее предложенное расположение действительно менее удачное, заметный сектор будет закрыт.

Убирающийся механизм обдумываю. В принципе неплохо, решает несколько вопросов, но оставлю как крайнюю меру. Все-таки заметное усложнения, лишние детали, вес, дырки в корпусе...

 

Ссылка на комментарий

Вот конечная конфигурация, проявила себя отлично сегодня на 26 км:

post-1222-1317474539_thumb.jpg.

Готовил уже пару самодельных антеннок, но пока и на стандартной хорошо пошло. Это другая антенна, видимо при ударах предыдущая повредилась.

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Еще раз спасибо Эдуарду за подсказки и помощь.

С его фразы про сильную прожорливость начал внимательно просчитывать винтомоторы на Мотокалке.

В результате поменял винтомотор. Поставил старенький моторчик Дуалскай-4240 на 850 об/В.

Обещает быть на 10 % экономичнее. Это плюс уже к лучшему винту на старом моторе.

Для таких полетов надо внимательно смотреть эффективность полета именно на малом газу, когда достигается максимальная экономичность полета.

В таком режиме вместо винтов с шагом 6 лучше работают винты шагом 9 и даже 10!

Конкретно к моему моторчику почему-то оптимально подошел 12*8. Потом почему-то идет 12*10, выигрывая 12*9.

 

Вылезла другая проблема с этим мотором. У регулятора китайского теперь срывается синхронизация на полном газу. Хотя летать можно, но опять надо что-то думать:(.

 

По расходу в полете разница стала заметна. Достаточно 8-9 А для ровного полета и 6-7 для возврата с постепенным снижением.

Расход стал почти постоянно вписываться в цифру 1А*ч на 5 км дистанции.

Теперь с уверенностью можно сказать, что легко пролечу 35 км. И даже 40 выглядит вполне реально.

Только погода нужна. Любой заметный ветер делает затею крайне затруднительной. А нервы вообще не вернуть...

 

Хоть до профи еще очень далеко, но результат уже получше.

Ссылка на комментарий
  • 4 месяца спустя...

Вчера немного полетал, вспомил, как это делать:)

Решил посмотреть, как высоту набирает моделька с полным грузом.

Загрузил на борт 22 А*ч, кинул с горки... Да, с таким запасом энергии нужен или ускоритель или с горы кидать только...

В самой дальней точке, около 9 км, произошло небольшое происшествие.

Сгорел китайский моторчик(как потом выяснилось).

Я не сразу-то и понял, почему самолёт вверх не летит. Потом смотрю, ток=0.

Хорошо, что высота была под 2 км. Довольно спокойно долетел домой, покрутился, сел.

Моделька показала качество около 10. Нормально, пмсм.

 

У мотора явные следы перегрева. Скорее всего не выдержал лак, оплавился и закоротило всё.

Мотор должен тянуть 45 А. Но это китайских. Наших ампер он и 30 не потянул:)

Попробую перемотать.

(Может кто, между делом, сразу подскажет, где правильную проволоку найти?)

 

Ссылка на комментарий

Ну насчет "правильной" проволоки- незнаю, а я для перемотки беру сматывая со старых Советских трансформатпров.

И чем темнее проволока тем больше слоёв лака на ней, то есть тем надёжней.

Это из своего опыта.

Ссылка на комментарий

Сергей, добрый день!

Поздравляю! Очень интересный полёт! А какая была температура воздуха в тот день?

И чем темнее проволока тем больше слоёв лака на ней, то есть тем надёжней.

Мой опыт говорит иное. Тёмная проволока, как правило, - это ПЭЛ, т.е. обычная лакостойкая изоляция, а вот рыжая - ПЭВ (ПЭВ-2), т.е. высокопрочная изоляция. Для наших целей лучше всего ПЭТВ - ещё и термостойкая (цвет тёмнорыжий). Поскольку провода нам нужно немного, то его можно выпросить, скажем, в телеателье или у знакомого радиолюбителя.

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий

Температура на земле-примерно -5. В воздухе(по показаниям) -2. Примерно так.

Обдув мотора хороший, он наполовину открыт.

 

По лаку-действительно вопрос важный. Потому что подозрение у меня на него. Не такой уж и сильный перегрев шёл.

Скорее всего плохой лак поплавился и получилось КЗ.

Думаю надо не по цвету смотреть, а спрашивать именно марку провода. Хотя, я примерно понимаю, о чём речь, видел и рыжую и тёмную.

Изменено пользователем ilves
Ссылка на комментарий

Бародатчик-моя головная боль. Показывает что попало.

Я уже и заэкранировал всё, и проводок экраированный.

Показывает или 0, или 30-50 в покое.

 

Пятно в углу-скотч отклеился:)

Ссылка на комментарий
Ну насчет "правильной" проволоки- незнаю, а я для перемотки беру сматывая со старых Советских трансформатпров.

И чем темнее проволока тем больше слоёв лака на ней, то есть тем надёжней.

Это не так.

Провод марки ПЭЛ (лакостойкая изоляция) - лак темного цвета.

Провод марки ПЭВ (высокопрочная) - лак светлого цвета.

На импортных проводах лак вообще почти прозрачный, но держится крепко.

Ссылка на комментарий

Кстати, внимательно по температуре пересмотрел, ролик, нашёл ошибку свою.

Температура на высоте скорее была -9.

При повороте на Солнце сразу идёт нагрев.

Термодатчик хоть и скрыт от лучей прямых, стоит блико к нагреваемой поверхности.

Ссылка на комментарий
Гость Пэтрович

Очень интересный, сюжет! Переживаешь, как будто сам за пультом! Сам однажды возвращался со сгоревшим мотором, но, правда, удаление было всего 1,5 км, высота 300м.

Ссылка на комментарий

Ну да, я тоже попереживал немного:)

Но быстро вспомнил, что высоты очень много в запасе и успокоился.

Хорошо, что набирал... При обычном полёте вдаль запаса не хватило бы до дома.

Но тогда бы и мотор не сгорел.

 

Это всё опыт. К дальним полётам надо готовиться. Карта, план, запасные площадки с хорошими ориентирами.

Лучше вдоль дорог.

Сажать модель, например, в 20-и км от дома придётся с потерей сигнала на ещё приличной высоте(деревья, рельеф).

Допустим, видео теряем на высоте 100 м. Это значит, что моделька пролетит запросто ещё около 1 км.

Скорее всего сработает автопилот на последнем участке(потеря РУ).

Как он будет без мотора рулить? Завалит модель? Как лучше направить модель в последние секунды.

Может выгоднее прямо в границу леса направить, чтобы заведомо в первых деревьях остановился.

Тут есть вопросы интересные.

Ссылка на комментарий
  • 2 месяца спустя...

Вчера наконец-то облетал окончательную конфигурацию.

Это автопилот Смаллтима с инерциалкой и камера пиксим сивульф.

В целом доволен результатом.

ИМУ от Смаллтима-хорошая вещь. Избавился от лишних торчков и проводов. И от погоды не зависит.

Режимы автопилота надо, конечно, заново подгонять. Хотя в целом летит, круиз контроль получился кривым совсем.

Значит чувствительность по курсу мала.

Камера тоже хороша. Не слепнет на Солнце. Хотя баланс плавает всё время.

Винтомотор новый тоже не подвёл. Мотор перемотанный и новый винт выглядят поэкономичнее старого варианта.

Техническое видео:

Ссылка на комментарий
Скорее всего сработает автопилот на последнем участке(потеря РУ).

Как он будет без мотора рулить? Завалит модель? Как лучше направить модель в последние секунды.

 

В свое время, когда большая ДВСная пилотажка где-то в Европах из-за помехи прилетела в зрителей и поубивала несколько человек, было большое обсуждение правильной настройки фэйлсейфа. Вердикт большинства вменяемых участников той дискуссии был однозначен - при фэйлсэйфе надо сразу отрубать мотор и раскорячивать рули так, чтобы самолет валился в что-то типа плоского штопора. С одной стороны, это обеспечит падение практически в том месте, где застала помеха (в полетной зоне, а не на трибуне). С другой - позволит снизить скорость сближения с землей и уменьшить возможные потери от столкновния.

 

Как мне кажется, похожий подход можно реализовать и при опустошении ходового аккумулятора, если высота уменьшилась ниже заданной и пропал сигнал Р/У. Это и безопаснее, чем сходу врубаться в незнакомый пейзаж, и искать будет проще - по последним переданным координатам...

 

Ссылка на комментарий
В свое время, когда большая ДВСная пилотажка где-то в Европах из-за помехи прилетела в зрителей

Вердикт однозначен - при фэйлсэйфе надо сразу отрубать мотор и раскорячивать рули так, чтобы самолет валился в что-то типа плоского штопора.

 

Как мне кажется, похожий подход можно реализовать и при опустошении ходового аккумулятора, если высота уменьшилась ниже заданной и пропал сигнал Р/У. Это и безопаснее, чем сходу врубаться в незнакомый пейзаж, и искать будет проще - по последним переданным координатам...

 

Да, мысль правильная. Но у ФПВ есть некоторая специфика. Чаще всего мы летаем не рядом со зрителями и не над хорошей полётной зоной.

Я высказывался за 2 варианта. 1-спираль/штопор. 2-прямолинейное снижение с заданным курсом. Оба несложно реализовать в автопилоте.

Пилот сам должен выбрать, какой полезнее. Над полями-1. Там где лес или вода возможно 2.

Теоретически, можно сделать выбор даже в полёте.

 

А какой на ней объектив? Такое ощущение, что миллиметра 4?

Объектив варифокальный. Настроен по ощущениям. Поэтому точно не знаю, не замерял угол.

Изменено пользователем ilves
Ссылка на комментарий

На днях вырвался опять для испытания нового метода старта-затяжка резиновым шнуром.

10 м. резины+18 м верёвочки. Шнур(китайский) позволяет дать начальную дополнительную тягу кг в 3-4. Тянется хорошо.

 

Проблему старта я давно испытывал, в связи с желанием положить в самолёт ещё немного аккумуляторов:)

Пару раз даже поломал модельку на старте и один раз сжёг мотор. Стартовая тележка мне не понравилась, поэтому решил попробовать резину.

После установки ИМУ включил ещё и стабилизацию прямо на взлёте. И дело пошло очень удачно.

В среднем загрузе взлететь можно даже на малом газу. При полной загрузке я просто даю полный газ.

Конечно, при таком старте рукой уже не дашь максимальный импульс(неудобно удерживать дополнительное усилие).

Но резина, похоже, даёт гораздо бОльшую прибавку энергии.

ИМУ и автопилот хорошо помогают, хотя на старте горизонт уплывает заметно.

 

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
  • Создать...