Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Проблемы с герметизацией КМД


Рекомендуемые сообщения

Народ, помогите плиз. Купил КМД старенький. До этого никогда не летал на нем. Сразу перебрал, промыл, для надежности посадил на красный герметик головку цилиндра, заднюю крышку, золотник, и т.к. не было резинового кольца на футорке посадил и ее. :wub: Из опыта работы с МАРЗом 2,5 посаженного на герметик и заводящегося после этого как часы, думал будет все ок. Обнаружил следующие проблемы:

1) Течет из футорки топливо

2) При открытии иглы в 2,5 оборота течет топливо с иглы. (острый конец у иглы значительно уже чем у МАРЗа)

3) Подшипники протекают, при заводке винт в топливе.

4) Люфт коленвала

5) Не могу завести, т.к. при различном положении цилиндра разная компрессия. При горизонтальном положении цилиндра и выхлопном отверстие свехру, сильно бъет по пальцам. Если же вниз цилиндром, то даже при полностью :rolleyes: отпущенном контрпоршне компрессия такая, что не могу винт провернуть. Если же горизонтально цилиндр и выхлопное отверстие снизу, то компрессия слабая и нет даже вспышек и при прокручивании винта льется топливо. Если свехру цилиндр, то слабая компрессия, и при закручивании контрпоршня компрессия практически не меняется.

 

Вопщем беда.

Следующие вопросы:

1) можно ли заменить подшипники на новые? Если да, то что б не текло топливо можно ли поставить закрытые? Какой диаметр или номер подшипников?

2) в каком положении должен находится цилиндр

:rolleyes:

Ссылка на комментарий

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Ответов 15
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

3) Расположение золотника обязательно должно быть таким, что игла находится со стороны выхлопного отверстия? или можно золотник перевернуть?

4) На модели я хочу поставить двигатель цилиндром вниз, это возможно?

Ссылка на комментарий

По всем описанным признакам- ваш мотор убит полностью, и к тому же- у него какие то проблемы с топливной системой, его всё время перезаливает.

 

при различном положении цилиндра разная компрессия

 

При горизонтальном положении цилиндра и выхлопном отверстие свехру, сильно бъет по пальцам. Если же вниз цилиндром, то даже при полностью отпущенном контрпоршне компрессия такая, что не могу винт провернуть.

 

- это потому что цилиндр двигателя перезаливает топливом, потому винт и не провернуть.

 

Если же горизонтально цилиндр и выхлопное отверстие снизу, то компрессия слабая и нет даже вспышек и при прокручивании винта льется топливо. Если свехру цилиндр, то слабая компрессия, и при закручивании контрпоршня компрессия практически не меняется.

 

- а это потому что у вашего мотора на самом деле нет компрессии.

 

Винт в топливе- значит отверстие в картере, через которое проходит вал- разбито, и не обеспечивает герметичности.

 

Далее по пунктам:

 

1) Новые подшипники можно, даже закрытые, но ваш мотор это не спасет, если нужны размеры- разберите мотор и померяйте.

 

2) Положение цилиндра на работоспособность мотора не влияет.

 

3) Расположение жиклера (вы почему то называете его золотником) на работоспостобность так же не влияет, но обычно регулировочную иглу распологают в противоположной стороне от выхлопа.

 

4) поставить мотор цилиндром вниз- возможно, если у вас будет достаточно опыта, чтобы при запуске не перезалить мотор. Обычно мотор ставят либо цилиндром вверх, или же выхлопом вниз.

 

 

Ссылка на комментарий

Есть какие нибудь варианты восстановления? Компрессия непонятная вообще. Прокручиваю быстро винт несколько оборотов она слабая, потом еще несколько усиливается а затем при заводке вспышки и "Синие пальцы" ^_^. Есть двигатель МАРЗ 2,5. МОжет поставить от него футорку и жиклер? Двигатель купил у моделиста со стажем "Вся жизнь", он сказал что двигатель норм, для себя хранил. Я у него в кружке 11 лет назад занимался, мужик вроде бы ниче, думаю не мог он мне подсунуть. :(

Ссылка на комментарий

После тщательного промытия и обследования трещин в картере не нашел. Вижу что скорее всего бежит через подшипники, т.к. люфт имеется не маленький. Компрессия увеличивается при закручивании контрпоршня чуть больше среднего. И оборот винта идет будто в 2 фазы (до крайней точки поршня, замет упорирается, причем будто во что-то, и опускание) Почему перезаливает при разных положениях цилиндра?

Ссылка на комментарий

Совет: обратитесь к тому "мужику", пусть он оценит состояние двигателя, попробуйте вместе с ним завести, там и поймете в каком он состоянии, а дистанционно- мало что можно сказать о моторе.

 

По признакам описанным в ваших первых двух постах- можно сказать только вот что- у мотора проблемы с топливной системой (может быть кончик иглы обломан, или она вовсе не от данного жиклера), так же понятно что герметизация вала в двигателе нарушена и почти нет компрессии (т.к. при вертикальном положении цилиндра нет вспышек)

 

Можете попробоать вот что- ставите мотор на стенд, контрик заворачивваете до соприкосновения с поршнем, отворачиваете на 0,25 оборота назад, проворачиваете вал, чтобы контрик отскочил, капаете 3-5 капель горючки в выхлопное окно и пытаетесь завести (топливный бак не подключать!)

 

Если мотор на самом деле способен еще поработать- то должны быть вспышки, или мотор даже запустится секунды на 1,5.

 

Что за масло в вашем топливе?

 

 

Ссылка на комментарий

Почему перезаливает- я же говорю- топлива слишком много течет в двигатель, и оно полностю заполняет ваш мотор, не успевая вытекать наружу  :(

 

Толиво течет из под переднего подшипника потому, что разбито отверстие, которое на рисунке я выделил красным (сразу за коренным подшипником) -для нормальной герметизации картера его диаметр должен соответствовать диаметру вала.

 

И кстати, у вала люфт осевой или горизонтальный (вал болтается вперед- назад, или вверх-вниз?)

 

 

 

И оборот винта идет будто в 2 фазы
-плохая компрессия.

post-1710-1236098035_thumb.jpg

Изменено пользователем Илья98
Ссылка на комментарий

Люфт как вверх вниз, так и по сторонам. Масло МС-20. Жало иглы по сравнению с МАРЗовской в полтора раза тоньше но чуть длиннее. Как это "контрик заворачивваете до соприкосновения с поршнем" ?

Ссылка на комментарий

Вобщем вот, что получилось:

Незнаю на сколько но закрутил кантрик до чуть тугого проворачивания чем при открученном. Налил топлива капель 7-10, начал прокручивать. Затем резкими движениями пытался завести, ничего. Затеи перевернул цилиндром вниз, через 2-3 оборота начала увеличиваться компрессия и с первого рывка начались вспышки, и так я рывками раз 10-12 проворачивал и каждый раз были вспышки, потом перевернул движок в горизонтальное положение и все прекратилось, затем отпустил компрессию, кантрик клацнут только после того как подлил топлива и опять пытался завести. Опять он вспыхивал, затем открутил полностью и вспышки прекратились.

Люфт может быть из за подшипников???

Ссылка на комментарий

В горизонтальном положении он вообще не завелся. Компрессия не увеличивалась при закрутке кантрика, а только при очень его сильном углублении застопорила, я открутил оборот. Провернул винт кантрик отскочил. Вспышек не было. Это значит, что нужно менять пару?

Ссылка на комментарий
...он вообще не завелся...нужно менять пару?

Жаль Вас огорчать, но как говорилось в знаменитой сказке про Буратино:"...пациент скорее мертв, чем жив!", теперь он элемент коллекции :blink:

Ссылка на комментарий
Люфт как вверх вниз, так и по сторонам.

Вверх-вниз люфт вообще не должен чувствоваться! Еще хорошо бы посмотреть : люфт в подшипниках или разбиты посадочные места в картере? Если последнее, то однозначно восстанавливать безидейно

Ссылка на комментарий

Не могу достать подшипники. Как их правильно достать, так что б не повредить ничего? Носовой еще можно понять, он немного уже чем тонель картера, ито, боюсь по нему бить чем небудь, а который в картере вообще без понятия. У меня в марзе он вытаскивался вместе с коленвалом.

Изменено пользователем petti22
Ссылка на комментарий
  • 2 месяца спустя...

Делаете съемник под подшипник и в "духовку" градусов 200 (температура зависит от сплава картера), прогреваете хорошенько, потом либо он сам выскочит,либо выбиваете его с помощью съемника, таким же образом устанавливаете его обратно.

Лучше делать это со знающим человеком.

Изменено пользователем VitalikVV
Ссылка на комментарий

Съемник не обязателен.

Найдите электроплиту с закрытой спиралью ("блином").Приготовте тряпку , деревянный брусочек, молоток 250г, деревянную палочку диаметром меньше внутреннего диаметра коренного подшипника(удобно использовать ручку кисточки).

Естественно , мотор должен быть разобран до состояния "катер с подшипниками".

Мазните обмылком хозяйственного мыла по картеру в каком-нибудь месте - это будет индикатор температуры нагрева.

Положите картер на плитку. Следите за мазком - когда он потемнеет (станет коричневым),берете левой рукой через тряпку картер за носок , переворачиваете его фланцем задней крышки вверх , накрываете правой рукой деревянным брусочком (я использовал детский деревянный буковый кубик) , и удерживая все это на весу в левой руке , наносите правой удар молотком по брусочку. Коренной подшипник вылетает (инерционный съем называется).Если успеете это быстро проделать , то носовой подшипник просто выталкивается палочкой.

Последовательность важна - коренной подшипник устанавливается по более плотной посадке , чем носовой , поэтому пока картер горячий , демонтируется он , когда подостынет , носовой.

Иногда обходятся и без молотка. Нагретый картер берут через тряпку и стукают фланцем задней крышки по деревяшке. Для серийных моторов , как правило, этого достаточно (допуска по сравнению с серьезными самоделками более размыты). Только стукайте без фанатизма : забоины - не лучшее средство для герметизации внутреннего объема мотора. Если сомневаетесь - лучше первый способ.

Второй способ определения температуры нагрева - по капле слюны. Набираете на палец слюну и капаете на картер. Когда она начинает кипеть , собираясь в прыгающие капли , значит пора.

Монтаж подшипников в том же порядке в нагретый картер с помощью палочки. Проконтролируйте , чтобы коренной подшипник был установлен до упора в буртик картера.

Удачи!

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
  • Создать...