Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Рекомендуемые сообщения

Было отмечено, что долговременно е воздействие солнечного ультрафиолета на поверхностный слой необтянутого пенопласта приводит к его отшелушиванию вместе с краской. Также размягчаются плоскости ипостепенно отрываются рули после многократного отгиба. Модель постепенно ветшает. Поскольку биплан Ultimate, описанный здесь, эксплуатируемый с 2013г, явно также не избежит этой участи, - пора задуматься о замене. Из имеющихся в продаже аналогичного размера (около 1м размахом) я не нашел подходящего по весу и характеристикам. Попадаются только китайские ЕРО, тяжелее чуть ли не вдвое. Например, вот этот, 1460г весом с 200г мотором:

post-392-1485945560_thumb.jpgpost-392-1485945580_thumb.jpg

post-392-1485945648_thumb.jpg

Тут теряются все плюсы пилотажа легкого биплана - малая нагрузка на крыло, вытекающие из нее маневренность и способность садиться на пятачок.

И получается, самолет на замену надо делать самому, под себя. Причем испоользуя по возможности комплектующия и детали от предыдущего.

(оборудование, ВМГ, тяги-кабанчики, колеса, фонарь и пилота)

Ссылка на комментарий

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Ответов 32
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

В этом случае есть соблазн сделать модель не штампованной из досок, а наиболее похожей на оригинал, покопийнее.

В интернете полно чертежей моделей Ultimate в расчете на бальзу и потолочку. Все они с искажениями, поскольку опираются на плоскость листов бальзы или потолочки, и в угоду этой технологии упрощают форму.

Из более-менее копийных мне удалось найти только вот это:

post-392-1485946251_thumb.jpg

post-392-1485946265_thumb.jpgpost-392-1485946283_thumb.jpg

Точность их оставляет желать лучшего. Анализ показал, что у первого длина фюзеляжа на виде сбоку и виде сверху существенно различается (в пересчете на 1м размаха - около 3см (!)). Линии же второго настолько толсты, что дают лишь общее представление о форме - но уже видно, что ни о каких плоских боковинах фюзеляжа не идет и речи.

По материалам сайта airliners.net было выяснего о существовании по меньшей мере 4х модификаций Ultimate. Мне показалась наиболее симпатичной модификация 10-300S "синенький":

post-392-1485946586_thumb.jpgpost-392-1485946600_thumb.jpgpost-392-1485946619_thumb.jpg

Также для уточнения отдельных форм и поверхностей использовались фото ракурсов других модификаций:

post-392-1485946707_thumb.jpgpost-392-1485946729_thumb.jpg

post-392-1485946928_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

По имеющимся материалам была построена 3Д-модель с учетом разделения на детали:

post-392-1485947743_thumb.jpg

Внутреннее устройство фюзеляжа:

post-392-1485947750_thumb.jpg

Применямые материалы: голубой пенопластт Styrofoam Floormate, обрезков которого у меня накопилось уже изрядно (на схеме голубой), пеопласт ПС-60 (бело-желтый), текстолитовые длинные пластины для усиления плоскостей и бортов фюзеляжа, листовой дюраль моторамы и шасси (сиреневый), алюминевая проволока, в т.ч. и растяжки от предыдущего самолета. Фонарь кабины также планируется использовать от предыдущей модели. В отношении капота и обтекателей колес пока решается вопрос о технологии производства:

1. Лексан бутылок отпадает. Мне не попадалась бутылок такого размера (для капота - 150мм шириной). а канистры все рифленые.

2. Традиционная. Делается болван из говенного пенопласта, обклеивается стеклотканью в несколько слоев, чтобы набрать нужную толщину стенок (до 1мм) (очень долго и муторно, на один слой около суток с учетом времени отвердевания эпоксидки). Затем пенопласт выжигается ацетоном. Деталь красится или обтягивается синим скотчем. как пойдет по гамме.

3. 3Д-печать. Технологией наплавления. Если с подготовкой 3Д-модели проблем особых не видится (кроме разве что правильной организацией перемычек для переходов окон, чтобы не было висящих контуров), то в отношении самого процесса есть вопросы. В первую очередь связанные с тонкостенностью деталей и прочностью межслоевых соединений. Наблюдал, как от малейшего сжатия тонкостенная деталь превращается в "моток ниток". Высматривается 2 материала:

а) PLA пластик. Достоинства - высокая межслоевая прочность соединения, нет усадки. Минусы - материал плохо красится, клеится и обрабатывается, нужно сразу делать из пластика нужного цвета. Начинает плыть при +50градусов, даже обтянуть скотчем нужного цвета невозможно. (Летом мотор нагревается и горячее. И хотя прямого контакта с пластиком капота нет, и дюралевая моторама тоже работает радиатором - все равно внутри капота горячо, форма поплывет.) Также слышал, что под прямым солнцем этот пластик проживет не более 2х сезонов.

б) ABS, более знакомый пластик. Клеится и циакрином и полистироловыми клеями, обрабатывается, сглаживается ацетоном. Красится опять же нитрокрасками. Межслойная прочность ниже. Есть возможность для капота изнутри обклеить той же стеклотканью на циакрине. Дешев, прочен.

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Так выглядели обтекатели шасси сразу после 3Д-принтера:

post-392-1487099203_thumb.jpg

А так - после первичной шлифовки:

post-392-1487099214_thumb.jpg

 

Покраску пока отложил до более теплого времени из соображений вентиляции.

Материал - АБС-пластик, слои 90микрон. Принтер и помощь в печати предоставил детский-молодежный образовательный центр "Рекорд", что на Нижней Первомайской, и лично Н.Загордан.

 

Сейчас печатается капот, в два этапа. Морду лица с воздухозаборниками уже напечатал, остальное - вторые сутки творит.

 

 

Ссылка на комментарий

Возникла шальная мысль. Отпечатать на 3Д-принтере еще и кок.

Фирменный кок диаметром 58 нужной формы синего цвета я могу и не найти в магазинах. А АБС синего цвета есть, и кроме того, отлично красится, в отличие от нейлона. Форму и крепление задаю я сам. Есть соблазн запечатать внутрь (вклеить или вплавить и заклеить крышкой) переднюю крепежную гайку. Внутри кока под гайку соответственно печатается посадочный 6-гранный колодец. Вот только сомнения - выдержит ли материал затягивающие усилия. Ведь эта гайка не только крепит кок и пропеллер, но и затягивает цангу на валу. Стандартная гайка М6 имеет диаметр около 11мм, хват 10мм и высоту 5мм. На всякий случай еще это место планирую усилить стеклотканью. Что скажете, выдержит ли?

post-392-1487150084_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Не, очень подозреваю, что пластик даже вместе со стеклом не позволит затянуть шестигранную гайку. Как идея- может поставить круглую гайку ГОСТ 10657-80 или ГОСТ 6393-73? Саму гайку, да, замуровать в кок, но в его носовой части сделать съемный колпачек- пробочку, открывающий передние пазы гайки для силовой закрутки железным инструментом. Пластмасса кока тогда силовой нагрузки не несет.

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...

Не прошло и месяца, как получил, наконец, приемлемый вариант капота.

Для избавления от нависающих контуров было решено печатаь в 2 этапа - отдельно морду капота с воздухозаборникми и утолщениями их стенок, отдельно - все остальное.

Морда поспела раньше, с первого захода:

post-392-1489927427_thumb.jpg

Вынул поддерживающие элеметы:

post-392-1489927470_thumb.jpgpost-392-1489927544_thumb.jpg

 

Со второй частью было сложнее. Из-за размера, и относительно тонких стенок (1мм).

Первая версия провалилась по бокам и полопалась вдоль слоев печати еше на уровне 2-3см. Решили разрезать вдоль по осевой и печатать половинками. Пробную половинку вздуло посередине и ужало по краям, поплющив поддерживающие мембраны наподобие воздушного фильтра автомобиля. В коде программы Cura была обнаружена ошибка, зачем-то включающая вентилятор в середине печати, что приводило к лютой деламинации изделия вплоть до отрыва от подложки. После устранения ошибки разработчиком вернулись к первоначальной цельной детали. Это наилучшее, что удалось получить (печаталось 32 часа):

post-392-1489927969_thumb.jpgpost-392-1489927984_thumb.jpg

Детальное обследование обнаружило некоторые дефекты, вызванные усадкой ABS. Странный провал в месте наибольшего габарита детали. Ощущение было такое, что деталь резиновая, и ее сильно натянули в одну сторону, отчего по другим сторонам она прогнулась; а когда "отпустили" - все снова "надулось":

post-392-1489928226_thumb.jpgpost-392-1489928235_thumb.jpg

Попытка срастить с уже отпечатанной мордой в принципе была успешной, контуры совпадали. Но обнаружился дефект уже на морде, стыковая часть которой на нижней стороне почему-то оттопырилась, что привело к странной щели:

post-392-1489928401_thumb.jpgpost-392-1489928416_thumb.jpg

 

 

 

Ссылка на комментарий

Я нашел у себя в хозяйстве маленький тюбик с надписью ABS - вероятно, остался от какой-то китайской модели. Его и использовал для приклеивания морды. На верхней строне все было почти идеально. Для стягивания щели нижней стороны пришлось применить внутренние накладки из более тонкого листового ABS. На всякий случай прокапал весь стык еще и дихлорэтаном. Горб на стыке все равно образовался, но он был симметричным и успешно спилился напильником. В другом месте морды (под воздухозаборником) всплыло странное вздучие в сочетании с провалом ближе к стыку. Я решил, что проще спилить вздутие до сравнивания с провалом. Допилился почти до дыры, поэтому это место срочно усилил изнутри двойным слоем стеклоткани на циакрине. Выяснилось, что материал как бы двуслойный, при обработке может расслаиваться как ноготь, верхний слой спиливается, между слоями воздух. Тем не менее гладкая и ровная поверхность получена.

Просадка стенок, описанная выше, в принципе не особенно беспокоила, т.к. именно этим местом капот надевается на пенопласт фюзеляжа, и есть надежда, что тот его надует. Хуже было бы наоборот - если бы в этом месте было вздутие.

"Юбочка", образовавшаяся за заднем крае, как выяснилось, неплохо разглаживается горячим утюгом.

После первичной обработки капот выглядит так:

post-392-1489929260_thumb.jpgpost-392-1489929270_thumb.jpgpost-392-1489929280_thumb.jpgpost-392-1489929287_thumb.jpg

Масса изделия на данный момент 81г (чуть легче мотора!), что вызывает сомнения, стоит ли усиливать изнутри стеклотканью на циакрине. В любом случае для придания единообразной поверхности капот также будет обтянут синим скотчем. Для приведения цвета к "общему знаменателю" и капот, и все другие детали модели, включая пенопласт и усиленные на нем стеклотканью места будут прокрашены синей нитрокраской тонким слоем. Для ABS капота это будет еще и укрепляющим "ацетониванием".

До сих пор загадка, почему внутренняя поверхность изделия гораздо лучшего качества, чем наружняя - где продолжаю борьбу наждаком со всякими размазываниями и "манной кашей" пластика.

Ссылка на комментарий
Не, очень подозреваю, что пластик даже вместе со стеклом не позволит затянуть шестигранную гайку.

Пластик усилие затягивания пока выдерживает даже без стекла. По крайней мере, достаточное для фиксации пропеллера и сопоставимое с его прочностью.

Для эксперимента была изготовлена деталь с максимальным качеством - фрагмент кока высотой 1см, на который приходится крепление гайки.

post-392-1490385500_thumb.jpg

Еще до усиления стеклотканью решил проверить нагрузочную способность изделия. Заметно, что при затягивании/откручивании 2мм перемычки слегка изгибаются спиралеобразно, но никаких трещин на данный момент, после 20 циклов закручивания\откручивания не наблюдается. (При том, что у детали уже были изменения цвета на углах крепления перемычек, появившиеся когда я титаническими усилиями отдирал деталь от стекла печатного стола, с применением тонкой стамески и молотка. За этими местами слежу особенно.)

Буду затягивать/откручивать изделие много раз, на количество, пока не треснет. Но уже понятно, что можно этот вариант печатать.

 

Запасной вариант. Используется удлиненная гайка (муфта) с той же резьбой М6, тоже шестигранная, но длиной 18мм. Но не замуровывается внутри. Затягивается на пропеллере традиционным способом. Затем на нее уже надевается пластиковый кок - на трении или на резиновом клее. Шестигранник по-прежнему является центрирующим. Нагрузка с пластика снимается. Этот вариант чуть тяжелее. Кроме того, есть неудобство - пропеллер должен находится в положении строго перпендикулярно любой паре граней гайки, иначе кок не налезет до конца. (В первом варианте все затягивались одновременно)

Ссылка на комментарий

Получен кок с принтера, вариант 1.

Для обтачивания приспособил свободный мотор от Hivolt, у которого тоже резьба М6.

post-392-1490938360_thumb.jpg

Правда, резьба на нем оказалось деформированной. даже глазом видно, как гайку при навинчивании перекашивает. По-видимому, при запрессовке каленого вала в мотор резьбу все же повредили. Для навинчивания пластикового пропеллера это большой роли не играет, поскольку его центрирует посадочная ступенька перед резьбой. А вот для короткой гайки имеет значение. Поэтому временно насадил на длинную гайку, которая эти перекосы нивелирует. При посадке и навинчивании все отцентрировалось идеально. Причем посадка гайки в кок настолько плотная, что потом большими усилиями ее выдавливал обратно.

При шлифовске обнаружились странные особенности печати. На внешней стороне кока напротив места внутренней подпорки проступили станные горизонтальные риски - как у металлической линейки. Сначала через каждые 5мм высоты, затем через 4мм. Похоже, через эти интервалы принтер делает небольшую паузу с изменением режима печати (либо подгружает очередную порцию кода, либо считает материал). Попытался залачить эти выщербины. При покраске все это должно скрыться.

 

Ацетонить буду только с внутренней стороны.

 

Хоронить гайку в детали во время печати я не рискнул. Пластик в этот момент размягчен и гайка может сесть криво. Кроме того, это проблематично физически - всунуть гайку в горячую деталь, пока вокруг нее бешенно носится головка экструдера.

 

Для вмуровывания гайки выработал технологию и хитрую оснастку. Дело в том, что так плоско и красиво отшлифовать торец. как на предыдущем эскпериментальном фрагменте, здесь не получится. Внутренние плоскости отпечатались грубо, поверхность в остатках от технологических подпорок. Поэтому вначале я отшлифовал торец приблизительно, чтобы был хотя бы немного плоским, а не "мохнатым".

Посадочный участок после гайки сужается до внутреннего шестигранника 6мм и образует дополнительный центрирующий канал - на случай длиннного вала. Это я и использовал. Юстировать гайку при установке будет длинный болт с резьбой М6, попадающий в этот канал.

Я вдавил гайку, навинченую на этот болт, в посадочное место. И хотя шестигранник отпечатан достаточно качественно и перекосов не наблюдалось - береженого б-г бережет. Затем, осторожно вывинтив болт, уложил на гайку пластину из тонкого АБС-пластика (по форме гайки), и зафиксировал ее двумя каплями циакрина. Эта пластина помешает гайке двигаться во время дальнейшего процесса. Затем по периметру внутреннего шестигранника проложил туго свернутый ватный шнур. Это оказалось самым сложным - вата отказывалась укладываться. Затем торец закрывается стеклотканью, прижимается. Для грамотного прижима я заготовил широкую шайбу, покрывающую весь торец. А прижимать и юстировать эту шайбу будет все тот же длинный болт.

Через стеклоткань я напитал вату жидким циакрином и быстро затянул болт. Бурная реакция циакрина с целлюлозой ваты дает серьезный нагрев, и получается пластиковая прокладка нужной формы и толщины, намертво вплавленая в стенки канала и получаемый торец из стеклоткани. Чтобы циакрин не затек, паче чаяния, в резьбу и не испортил всю затею, я обильно смазал резьбу болта и шайбу вазелином. (Потом я его вытер с резьбы гайки ушной ватной палочкой, смоченной в спирте. Правда, часть вазелина с резьбы болта все-таки впиталась в прилегающий слой ваты и помешала реакции, но это уже не играло роли.)

post-392-1490938368_thumb.jpg

Отвинтил болт и повторил пропитывание. После этого шайбу уже крепко приклеило к стеклоткани, несмотря на обильную смазку. Но отлепил.

Результат получил примерно такой:

post-392-1490938376_thumb.jpg

Свисающие части стеклоткани завернул на внешние стенки шестигранника и тоже приклеил циакрином, прижав "полиэтиленовым пальцем". Дополнительное усиление.

 

Это еще не конечный результат, будет краситься в более глубокий синий цвет:

post-392-1490938385_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Крылья монолитные, из голубого Roofmate.

Поскольку этот пенопласт не такой гибкий, как ЕРР, требовалось продумать гибкость/прочность бипланной коробки при сохранении предыдущего, испытанного алгоритна полевой сборки модели. И в тоже время, чтобы крылья не прогибались от перегрузок в полете. Пришел к такому выводу, что нижнее крыло нужно делать жестким, а верхнее - гибким. С жесткостью все в порядке - врезаем в пенопласт текстолитовую полосу "на ребро". С гибкостью сложнее. С одной стороны, гибкости пенопласта в сочетании с обтяжкой должно хватить, чтобы центральнай часть крыла отклонялась вверх не менее чем на 1см без разрушения; с другой - опасность разрыва все же существовала. Для предотвращения разрыва решил вложить в пенопласт на клею натянутые капроновые веревки. По линии лонжеронов консолей как раз есть стык заготовок крыла. Взял капроновый шнур и распустил его на 3 составляющие волокна, чтобы уложить их максимально плоско. Вначале просто приклеил их на поверхность стыка с концов, натянув.

post-392-1491645104_thumb.jpg

При соединении деталей консоли крыла применил максимально жидкую эпоксидку типа Ларит (отечественный аналог), чтобы капроновый шнур пропитался наилучшим образом. Для стягивания частей применил все тот же скотч. Переднюю кромку пришлось обезопасить от уродования натянутым скотчем картоновыми полосками (старые перфокарты), в месте возможного выхода лишнего клея проложил полиэтиленовую полосу.

post-392-1491645112_thumb.jpg

В результате в верхнем крыле получился гибкий стреловидный лонжерон.

После сборки оба крыла с элеронами:

post-392-1491645173_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

И, это же здорово! :excl: Возможно, мы ещё не в полной мере осознали безграничные возможности технологии 3D печати, но дело пошло!!! Евгений, неплохое дополнение к прочим авиамодельным технологиям.

С уважением, Валерий.

 

Ссылка на комментарий
И, это же здорово! :excl: Возможно, мы ещё не в полной мере осознали безграничные возможности технологии 3D печати, но дело пошло!!! Евгений, неплохое дополнение к прочим авиамодельным технологиям.

С уважением, Валерий.

Возможности не безграничны, а как раз наоборот. Просто дополняют традиционные.

 

Сейчас, например, ведутся ислледования на предмет печати прозрачных изделий. Пока без особых успехов. Одновременно выяснилось, что старый фонарь никак не налезает на новый широкий фюзеляж. Значит, либо напрягать людей на печать довольно здорового болвана, либо опять что-то колхозить из бутылок.

Ссылка на комментарий

Фюзеляж строился вокруг палубы, усиленной по краям текстолитовыми полосами. Длины полос не хватило до конца хвоста (текстлит кончается), там я продолжил все тем же капроновым шнуром. Передний шпангоут из ПС-60 не только приклеен к торцу палубы, но и принимает в себя эти полосы вместе со шнурами. В нижнюю пластину из ПС-60 сквозь пластик капота будут ввинчены шурупы крепления шасси.

post-392-1492420614_thumb.jpg

Пенопластовое продолжение фюзеляжа должно быть заподлицо с капотом. (Капот, кстати, удалось немного распрямить с помощью горячего утюга.)

post-392-1492420728_thumb.jpg

Дальнейшее наращивание пенопласта привело к такому результату:

post-392-1492420737_thumb.jpgpost-392-1492420750_thumb.jpg

post-392-1492420758_thumb.jpg

Шпангоут с косым сухариком для крепления крыла - пока не вклеен, сидит на трении. Это понадобится позже для монтажа внутри блока серв хвостовых рулей.

Ссылка на комментарий

Если под печатью прозрачных деталей имеется в виду фонарь остекления кабины то, скорее всего, действительно проще его «сколхозить» традиционным способом – термоусадкой бутылки на болване.

Ссылка на комментарий
Если под печатью прозрачных деталей имеется в виду фонарь остекления кабины то, скорее всего, действительно проще его «сколхозить» традиционным способом – термоусадкой бутылки на болване.

Болван действительно получается бестолковым. После использования его один раз - больше и не нужен, мешает.

Вот если только печатать его 3Д из какого-либо дешевого материала.

В этом Центре "Рекорд" мне сообщили о планах по закупке оборудования для вакуумного формования.

 

А еще у них есть 3Д сканер, и многие сотрудники уже "отметились" получением 3Д слепка поясной фигуры. Я сразу задумался о копийных фигурках пилотов. Клиента одевать в комбез или куртку, шлем, очки (сообразно исторической эпохе) - и получите "мини-я" в кабину. Раскрашивать самим.

Ну а если кто-то захочет в кабину В.Чкалова, Э.Хартмана или С.Капанину - думаю, вопрос можно решить.

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Зализы.

Килевой:

post-392-1493530976_thumb.jpg

Центроплана:

post-392-1493530984_thumb.jpg

Поскольку крылья съемные, распространить зализ далеко на крыло не получается - пенопластовая деталь выходит в этом месте слишком тонкая и будет травмироваться. Поэтому в месте контакта с крылом все не очень плавно, зато на борт фюзеляжа наехало основательно, даже с перебором.

 

Сначала я приклеил к крылу нижний фрагмент фюзеляжа и подумал так и оставить, чтобы шов маскировался уже имеющимся стыком с капотом. Потом передумал, отрезал от этого фрагмента кусок вровень с передней кромкой крыла и приклеил его к фюзеляжу. Мне показалось ответное место для крепежных шипов крыла слишком слабым, я и усилил его этим куском. Кроме того, появилась возможность организовать выхлопные патрубки, которые в моем случае "рабочие". Воздухозабор в капоте большой, в фаерволе тоже отверстия вентиляционные изрядные, а вот выхода горячего воздуха совсем нет - вот патрубки и пригодятся. А сверху оставлю открытым лючок аккумуляторного отсека, буду закрывать только зимой. На первый взгляд, швов стало больше - но зато более грамотно организован носок зализа.

post-392-1493531003_thumb.jpgpost-392-1493531010_thumb.jpg

В принципе готово к окраске и обтяжке.

Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
  • 3 недели спустя...

На данный момент самолет выглядит так:

post-392-1499246248_thumb.jpg

Весит все это хозяйство 662г. Этак я и через килограмм перемахну.

Уточнен вес предыдущего - 940г.

 

Ждем: а) фонаря остекления; б) окончания эксплуатации предыдущего, чтобы снять с него оборудование.

Ссылка на комментарий
б) окончания эксплуатации предыдущего, чтобы снять с него оборудование.

 

походу не дождаться.....

"Бульдог" прожил у меня 5 лет, пока весь не облез от солнечного ультрафиолета и стал просто крошиться. Этот был куплен в 2013г, значит в 2018г следует ждать его отставки. Он уже выдал тут мне треснутую деревянную раму и отрывающийся в полете винт. А еще у "Бульдога" накопилась усталость материала ЕРР и стали окончательно отрываться все рули, которые одно целое с плоскостями. Здесь - аналогичная история

Ссылка на комментарий
  • 3 месяца спустя...

Смоделирован и отпечатан из ABS болван для формования фонаря кабины. С запасом по габаритам, поверхность достаточно гладкая.

post-392-1508343017_thumb.jpg

Пытаюсь развести ЦМИТ на закупку оборудования для вакуумной формовки.

Собственно, нужно закупать только насос со шлангами и фланцами. Стол с дырочками думаю сделать самому из ДСПшной доски, вакуум-коллектор - тоже отпечатать. Как нагревать - пока вопрос. Кто-то советует использовать духовку (которой в ЦМИТе нет) - сомневаюсь в точности выставления температуры. Может, кто-нибудь использовал микроволновку? Она разогревает лексан? Не совсем понятна конструкция зажима в рамке листа лексана. Понятное дело, рамка под размер печки, коллектор под размер фланца и т.п.

Ссылка на комментарий

Добрый вечер, Евгений!

В свое время собирался делать такой станок и собирал информацию. В самоделках обычно используют электрические тэны (в одном из вариантов было подключено последовательно несколько тэнов от чайников).

Самый простой зажим - двойная металлическая рамка с резиновым уплотнителем, лексан зажимается в эту рамку и кладется на стол. подогрев идет снизу через отверстия. после размягчения рамку с лексаном поднимают, кладут болван, опускают рамку и включают насос.

А вообще в ютубе полно роликов с подобными самодельными станками.

Ссылка на комментарий

В случае микроволновки металл в рамке исключен. Дерево, может пластик тугоплавкий. Стягивающие винты тоже, наверное, пластиковые, тот же АБС до 150градусов выдерживает.

Эксперимент показал - ПЭТФ бутылка в микроволновке отлично плавится. Маловат размер камеры, 280мм в ширину.

Ссылка на комментарий
  • 2 месяца спустя...

Наконец-то пришел мотор. Turnigy 3236-1200, с винтом 10х6" обещают тягу под 1.5кг при токе 32А.

Шел он 1.5 месяца, при этом в Москве был уже через неделю, остальное время болтался между сортировочными пунктами столицы и "потерялся" на местном почтовом узле, вплоть до инициирования процедуры розыска. (Почта России нашефсьо.)

Крепление мотора обратное, т.е. ротором вперед.

У него оказался короче вал, чем у предыдущего Impact 3007, а цанга насаживается глубже. Требовалось каким-то образом набрать недостающие 5мм, чтобы не переделывать дюралевую мотораму.

Способы намечались такие:

1. Подложить под винты крепления мотора шайбы толщиной 5мм. Отпал сразу - я использую дюраль моторамы как радиатор, площадь теплового контакта д.б. максимальной.

2. Подложить шайбы под пропеллер. Тоже не понравилось - хочу максимального погружения резьбы цанги в кок.

3. Прокладка между дюралем моторамы и пенопластом первого шпангоута. Это мне понравилось тем, что все железо переезжает вперед. давая тем самым переднюю центровку. А по опыту знаю, что со слишком передней центровкой бороться намного легче, чем с задней.

Поступил еще более радикально. Выдвинул вал не на полную длину, а ровно настолько, чтобы полностью села цанга (запас доли миллиметра), чтобы сократить до минимума голый участок 4мм вала мотора, который, по отзывам, любит гнуться. Сзади подложил под стопорную шайбу (новую канавку для нее пришлось протачивать самому) шайбу толщиной 4мм. А прокладки у меня уже были вырезаны для чего-то другого, толщиной 10мм. из очень твердого пенопласта плотностью 80.

post-392-1513965954_thumb.jpgpost-392-1513965977_thumb.jpgpost-392-1513965988_thumb.jpg

 

Таким образом получил в запас щель 2мм, которую могу в дальнейшем использовать для формирования выкосов, если это понадобится.

post-392-1513965995_thumb.jpg

И хотя этот мотор не обещает греться совсем, обдува для него более чем достаточно.

Ссылка на комментарий

Евгений, здорово! Других слов нет. :excl: Так и должно быть, что-то делаем руками, а что можно печатать на 3D-принтере - флаг нам в руки. Особенно, если небольшие и «заковыристые» детали. Некоторые действительно за два три раза быстрее и дешевле напечатать, к этому тоже пришёл опытным путём. И ещё пустячок, детали, в прочности которых возникают сомнения, крашу «болтушкой» в составе которой этот же ABS пластик, растворённый в дихлорэтане. Результат, на мой взгляд, лучше, чем при обработке ацетоном.

С наступающим Новым Годом! Удачи.

 

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...

Второй месяц разыскиваю по Москве прозрачный ПЭТ-Г толщиной 0.5мм. Обегал уже много фирм - на сайтах обещания, в наличии нет ни листа. Либо начиная с 1мм, что тяжеловато. Втирают другие сорта пластика - ПЭТ-А, ПЭТ-У, которые белеют при перегреве.

 

Приобрел в Марьино лист ПЭТ-У 0.5мм за 430р - растягивается не более чем на 30%, при малейшем перегреве (несмотря на заверения продавца) - мутнеет (кристаллизуется).

 

Первый попавшийся с помойки подходящего размера лист какого-то пластика не побелел и отлично растянулся более чем в 2 раза:

post-392-1517161018_thumb.jpg

(Это он не порвался, это вылез из рамки еще в духовке, а я внутри и не заметил.)

Все бы ничего, да он тоньше вдвое (0.25мм) и после растяжки становится совсем тонким как бумажка. И второй такой еще поискать.

 

Весь тонкий ПЭТ-Г в Москве куда-то растащили - наверное, на бутылки.

Ссылка на комментарий

Дядь Жень, тут надысь воспользовался крышкой от торта(круглая такая формованная) для натянуть фонарик, весьма прилично получилось, уже стоит у клиента, показать не могу :unsure:

Ссылка на комментарий
Дядь Жень, тут надысь воспользовался крышкой от торта(круглая такая формованная) для натянуть фонарик, весьма прилично получилось, уже стоит у клиента, показать не могу :unsure:

Тоже тонкая. И как правило, всякие рифлености даже после прогрева остаются заметны. А то бы просто распрямил пластиковую канистру.

Думал использовать всякие упаковочные вкладки в коробки, формованные. Если попытаться такую как-то зажать в рамку и прогреть - может, распрямится...

 

Листы 0.22мм у меня нашлись, не белеют.

Видно, для промышленного тонкого ПЭТГ не сезон...

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
  • Создать...