Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Метровый электропенолёт.


Рекомендуемые сообщения

Итак, расскажу как я затеял построить мою вторую по счёту электричку. Вместе посмотрим что из этого выйдет.

Сразу говорю, у меня нет чертежей, есть только общие размеры, пропорции и идея. А всё остальное формируется по ходу дела. Как тут однажды сказал один наш коллега - "ОТ БАЛДЫ".

Изначальная задумка сделать модель максимально лёгкой и летучей, под медленный пилотажевский моторчик в винтами малого шага. Возможно, кто-то помнит вот эту тему я поднимал, вот решил опробовать.

Касаемо самих размеров модели, кое-что за основу было взято от Сталкера-Электры, а что-что - от тренера. Увеличена площадь крыла (размах ровно 1 метр, крыло ровным прямоугольником).

Профиль, как всегда, рисовал я сам вручную. Первоначально он был симметричным, но поскольку готовых чертежей нет, и я с линейкой и карандашом их рисую, в процессе многократной перерисовки и стирания ластиком, я сам в итоге запутался в начерченых линиях и при сборке шпангоута приклеил заднюю кромку чуть ниже чем нужно. Так получился несимметричный профиль. Впрочем, я не переживаю. Пожалуй, так даже лучше)) Переделывать не стал, перечертил только сам профиль.

post-205-1313490800_thumb.jpg

 

У меня в выбраковке лежит пучок сосновых реечек примерным сечением 4х2 мм. Выбрал из них несколько поровнее. Начинаем сборку. Моторный крестовина-шпангоут - фанера 3мм. Усилил его спичками, поскольку без усиления он гнулся. Дополнительно к стрингерам по углам вклеил косыночки. Все деревяшки собраны на эпоксидке ЭДП.

post-205-1313490881_thumb.jpg post-205-1313490884_thumb.jpg

 

Сначала думал сделать крыло наборным (ну примерно так, как описывал в теме по ссылке выше).

post-205-1313490888_thumb.jpg post-205-1313490892_thumb.jpg

Но решил отмести этот вариант. Лишние сложности при постройке. Выигрыш нулевой.

Крыло вырезано из пенопласта ПСБС ("25"-й, если не ошибает память, плотности). Затем по линии лонжеронов разделено на две части, вырезаны все облегчения и собрано обратно воедино. Получилось вот так:

post-205-1313490895_thumb.jpg

Для сравнения две фотки. Вес цельновырезанной консоли, и консоли с облегчениями:

post-205-1313490903_thumb.jpg post-205-1313490899_thumb.jpg

 

Оперение

post-205-1313490906_thumb.jpg

С учетом моего горького опыта, оперение сделано из голубого пенопласта, толщина 5мм, усилено тонкими реечками. Компенсаторов ("клыков") на рулевых плоскостях не будет.

 

Предварительно прикинем что получается))

post-205-1313490916_thumb.jpg

Днище самолёта останется зашитым целиком, для посадок на брюхо в траву. (хотя установка съёмных шасси тоже планируется).

 

Далее я, как рассказывал, уехал на отдых за город, продолжал потихоньку его там собирать, но отдыха и полётов больше чем постройки)), потому ещё не окончил, привёз обратно. Вот что у меня получается на данный момент.

post-205-1313493935_thumb.jpg

post-205-1313490927_thumb.jpg

post-205-1313494108_thumb.jpg

Забыл, правда, измерить каков выигрыш от перфорации гаргрота. Но вот гнуть при приклеивании его легче. При этом потеря прочности совсем незначительная. Касаемо текущей оценки стойкости на изгиб: крыло - очень хорошо, хвостовое оперение - хорошо, хвостовая балка - отлично. После обтяжки, значит, будет ещё лучше.

Теперь на очереди работа внутри фюзеляжа. Усиления, крепеж для шасси, АКБ, электроники. Установлю дополнительный шпангоут в носовой части и перемычки.

Да, ещё вот такой момент:

эта перемычка внутри шпангоута будет выпилена (мне просто было проще клеить одну рейку вместо двух). Иначе она будет мешать размещению АКБ. Верхние лонжероны консолей будут держаться за шпангоут (там предусмотрительно вклеены косынки). Не думаю, что это слабое место, "порвать" склееный шпангоут не так то легко. Впрочем, практика покажет.

post-205-1313492942_thumb.jpg

post-205-1313494113_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Ответов 34
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Коллеги, подкиньте идею. Ломаю голову как бы лучше разместить машинки, при этом метаюсь между эстетикой и простотой/технологичностью. Есть три варианта.

 

1. Врезать серво в борт над плоскостью крыла.

post-205-1313842336_thumb.jpg

В плане работы тяги этот способ, пожалуй, самый правильный. Однако портят вид торчащие на виду качалка, тяга. Плюс это не "универсальный" способ - отверстие строго под определённую модель сервомашинки, если понадобится заменить на другую(модель/производитель), посадочное отверстие не совпадёт.

 

2. Более привычный способ. От первого отличается тем, что видна только тяга.

post-205-1313842340_thumb.jpg

Недостатки этого варианта:

1) набегает вес, так как для размещения серв нужно много чего вклеить,

2) тяга работает не совсем правильно. Этим можно и пренебречь (проверено на Электре), но все жё хотелось бы... :huh:

Проводка тяги снизу, под крылом, связана с большими сложностями монтажа. Замена/ремонт должны быть удобными. То есть тут вариантов не остаётся - тяга только над крылом.

 

3. Самый "изыканный" вариант))

post-205-1313842344_thumb.jpg

С качалки усилие передаётся на П-образную скобу. Эстетически лучший вариант.

Но я совсем не представляю как привинтить сервы боком внутри фюзеляжа...

Ссылка на комментарий

И еще вариант: серво и жесткая тяга внутри фюзеляжа.... Гы!... Хорошо, когда такой выбор вариантов.... :mellow:

Я на своей копии сервы уборки шасси и щитков на алюминиевые уголки установил. В моем случае уголки добавили 7 гр веса, но и сервы на 10 кг.см. В Вашем случае, можно будет 2 граммами обойтись....

Изменено пользователем majoro
Ссылка на комментарий
Можно еще боудены попробовать
На хвостовое оперение будут боудены

Серва вклеивается в крыло. Для эстетики-снизу
Серва как раз целиком умещается в корневую ...как бы её обозвать... На дырку попадает качалка. Мысля хорошая! Только серва опять же будет вклеена и под обшивкой (фактически несъёмная).

И еще вариант: серво и жесткая тяга внутри фюзеляжа
То есть совместить второй и третий варианты. Я сначала подумал, что задняя кромка мешать будет поднимать элерон. Вырезать же эту перемычку как на лонжероне нельзя... Но если хитрым образом изогнуть скобу у основания, ...то вполне даже получится))

post-205-1313854380_thumb.jpg

Выигрыш в эстетике, проигрыш в несколько большей сложности изготовления и настройки. Прямая тяга снаружи проще.

Пока буду придерживаться этого варианта. Немного обдумаю. Либо сделать так, либо плюнуть на эстетику (всё-таки это пенолёт, а не копия), то второй вариант.

Только сюда останется вопрос как бы ещё прикрепить серву горизонтально (как изображено на рисунке), для тяги это предпочтительней.

Ссылка на комментарий

Вариантов, действительно, много. Я, например, предпочитаю не торсионную передачу усилия, а прямую.

В качестве примера:

Вид сверху, до приклейки верхней обшивки:

post-889-1313857627_thumb.jpg

Бальзовую пластинку спокойно можно заменить на потолочную.

Вид на колодец снизу:

post-889-1313857644_thumb.jpg

Машинка установлена и закреплена лентой пивного алюминия.

post-889-1313857662_thumb.jpg

После монтажа колодец закрывается люком из пластинки потолочки.

post-889-1313858203_thumb.jpg

Преимущество размещения машинки в крыле:

1. Минимум люфтов.

2. Чистая верхняя поверхность профиля. Да и нижняя тоже...

3. Лёгкость замены. При отличии размеров другой РМ просто выламываются деревянные кубики, приклеенные "Титаном", и вклеиваются новые.

Есть ещё один недостаток торсионов. На высокой скорости можно словить флаттер элеронов.

А хорошо, когда есть много вариантов!

Желаю успехов в постройке!

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий

Кстати, пмсм, верно говорил один из опытных моделистов.

А надо ли делать съемные машинки? Кто и как часто меняет сервы на готовых моделях?

У меня случаев смены крыльевых серв-1 шт. А морока с креплением, крышками и пр.-реальная.

Гораздо проще вклеивать сразу и заделывать обшивкой. Если уж сломалась-аккуратно вырезаем обшивку-и меняем.

Всякие торсионы тоже лишнее. Всегда лучше делать прямые тяги. Возможности почти всегда есть.

На чертеже красиво, в жизни-смысла практически нет.

Ссылка на комментарий
А надо ли делать съемные машинки? Кто и как часто меняет сервы на готовых моделях?
У меня, к счастью, пока таких случаев не было. Хотя Электру вон сколько раз колотил об планету. Но мало ли что может произойти.... как говорится, по закону подлости, прожуёт зубья в редукторе или сгорит китайская электроника, и придётся красивую модельку расковыривать, чтобы оттуда машинку вынуть.
Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

Приветствую Dimetrio, зацепили всё таки тебя "электрички", я рад твоему новому творению "от балды"- желаю успехов!

 

ЗЫ. Правда считаю, что в этом метровом электропенолёте много дерева...

Ссылка на комментарий

Деревяшки постарался по минимуму, как "формообразующий" каркас. Без них малость мягковато. Вес дерева выбрал за счет отверстий облегчений. Посмотрим, на сколько по весу выйдет (в сравнении с предыдущей моделью).

Задавался вот вопросом: как я потом всё это буду скотчем обтягивать?)) Будем импровизировать...

 

Сейчас точу болван для фонаря кабины. Мучение. Не люблю, когда труда вкладывается масса, а прогресс копеечный. Весь интузиазм сразу убивается. Надеюсь, это не станет причиной очередного долгостроя.

Ссылка на комментарий

Вотъ :D

post-205-1315750526_thumb.jpg

Закончив, наконец-таки, точить буратину, сделал несколько фонарей. Болван на удивление хорошо подходит к двухлитровым кокакольным бутылкам. Первый блин вышел немного комом (он крайний справа), коротковат по длине получился (но всё равно не брак, пригодится когда-нибудь), зато уже последующий результат просто порадовал.

 

Сделал чертёж (...ну если таковым его можно назвать). Рисовал в Пэинте по пикселам. 1 pixel = 1 мм. То есть масшаб и размеры соблюдены.

post-205-1315750530_thumb.jpg

 

...скоро продолжим.

Ссылка на комментарий
  • 6 месяцев спустя...

Пришла весна, в организме зашевелился авиамоделизм. Снимем с гвоздика, протрём от пыли и продолжим наш долгострой :lol:

 

Оперение.

Сначала я хотел сделать рулевые плоскости как фюзеляж, наподобие наборной конструкции. После того, как распускал на слои лист голубого пенопласта, у меня остались две тонкие "корочки" (срезы с внешней поверхности листа). Из них планировалось вырезать сами рули (с отверстиями облегчения), меж ними типа "нервюр" клинышки их потолочки, а в качестве передней кромки полоска из голубого пенопласта или той же потолочки. Если даже не брать в расчёт конструктивную сложность, всё равно по весу тяжёлые выйдут.

Пришло другое решение. Толщина хвостового оперения 6 мм. Толщина "метровой" потолочки равна 3мм. Два слоя - как раз то, что нужно.

post-205-1331740983_thumb.jpg post-205-1331740986_thumb.jpg

Окна облегчения вырезаны в "шахматном" порядке. Ширина отверстий - 25мм, а расстояние между ними - 30мм. Таким образом, всегда есть перехлёст между слоями порядка 2,5мм.

Петли и навеска плоскостей - пришиванием леской за заднюю кромку "восьмёркой". Для этого в сами рулевые плоскости между слоями вклеены прямоугольники из ПЭТ. Он несколько толще "бутылочного", использовал упаковку от компьютерной мыши (можно к примеру, взять вставки под воротник из упаковки рубашек, там тоже достаточно толстый). Толще брал потому, что проверял на прочность - проткнув насквозь иглой, разрывал отверстие. "Бутылочный" и прочий тонкий рвался легко, этот же порвать трудновато. Значит, рули с петель не оторвёт. Вклеивал ПЭТ на эпоксидке (предварительно обшкурив наждаком), потому сборка рулей велась двумя клеями одновременно.

post-205-1331740989_thumb.jpg

Элероны было начал делать по тому же принципу...

post-205-1331740994_thumb.jpg

...но задняя кромка крыла по рейке 4,5мм толщиной, и к ней элерон на 6мм будет ну совсем не аэродинамичен... Ко всему, с отверстиями облегчения элероны показались довольно мягковаты на кручение.

Потому элероны сделал как на предыдущей модели. У меня в загашнике ещё осталось пол-листика толстой 5мм потолочки, вот из неё и вырезал. С облегчениями мудрить и рисковать не стал. Размеры и площадь в целом те же, что и там. Обтянутые скотчем на Электре они показали себя хорошо, значит и здесь так же будет.

 

Кабанчики.

Я долго мучался, из чего же мне их сделать - из текстолита или пластика. С текстолитом есть негативный опыт - в процессе эксплуатации отверстия в текстолите довольно быстро разбиваются тягами, появляются люфты плоскостей. С пластиком дела не имел, если не считать тяги на карбюратор ДВС, люфтов нет (но там нагрузка на тягу маленькая).

Спасибо Валентину, за подсказку зазенковать в отверстия текстолитовых кабанчиков втулки из наконечников паст с шариковых авторучек. Моё решение вопроса пришло со стороны любимых одноразовых зажигалок))) Ко всему, латунь {или в данном случае медь?} + сталь = подшипник скольжения))

post-205-1331740997_thumb.jpg

Две детали (на фото) имеют отверстия 1мм - как раз под толщину тяги! Для нарезки использовал минидрель-гравер с точильно-отрезным диском (без подобного прибора, лишь с ножовкой и напильником, понадобятся не только крепкие руки, но и стальные нервы)).

Применительно к деталям тут можно поступить двумя способами:

- из "стакана" получается грибок, который вклеивается в кабанчик. Диаметр посадочного отверстия в кабанчик = 3мм, толщина грибка (без шляпки) равна толщине кабанчика = 1мм.

- из трубки (она имеет два внутренних сечения - ~1,3мм от основания до ободка, и 1мм от ободка до кончика) срезается фрагмент, тоже грибком, который можно керном раззенковать в отверстии кабанчика. Посадочное отверстие ~ 1,8мм. Клей не требуется, плюс компактней и легче. Второй способ я и выбрал.

post-205-1331741009_thumb.jpg

Вот такие рули получились.

Общий вес всех готовых (пока не обтянутых) плоскостей:

post-205-1331741012_thumb.jpg

 

Тяги.

Мне не очень нравится применять "П"-образную скобу для соединения половинок РВ. Потому {сперва} решил сделать тягу с "Y"-окончанием.

post-205-1331741022_thumb.jpg

Аккуратно и точно из сталистого прута изготовил "рогатку", в качестве соединителя (не паяльником же орудовать внутри пенопластового фюзеляжа...) муфта из электротехнической колодки. Помимо того, что тяга от сервомашинки идёт практически без изгибов, по прямой, бонус ещё в том, что если загибая концы боудена промахнулся, длину можно подрегулировать! А ещё плюс такого способа - съёмные рулевые плоскости. Повреждённый руль всегда можно срезать, отремонтировать и заново "пришить".

Но всёже меня такая тягя не устроила по части надёжности. Она хороша в деревянном шпангоуте, но не в пенопласте. При дифференциале нагрузок на половинках РВ, в потолочке она "играет".

Пришлось переделать на проверенный вариант с одним кабанчиком и "П"-скобой. Позже при навеске, готовые обтянутые плоскости будут приклеены к скобе, и их уже не снять.

post-205-1331741025_thumb.jpg

В процессе переделки и настройки боудена немало раскурочил в шпангоутах дырок, потому несколько прибавилось в клее и "затычках". ...Ну, это же самолёт, "от балды", - всё додумываем по ходу процесса))

 

Крепление серв.

Ох, и не мало же я вариантов перебрал! Действительно, хорошо, когда есть варианты. Хорошо ещё, когда они все подходящие. Да вот только чем лучше вариант выглядит, тем хуже он подходит. Либо тяга вкривь-вкось, либо несоосно, либо просто серва не вмещается по размерам...

Касаемо элеронов всё-таки я выбрал первый вариант - прямой тягой, врезав сервы в борта над крылом. Все машинки будут установлены очень компактно, хвостовые прямо над элеронными.

post-205-1331741032_thumb.jpg

Тяги и качалки не задевают, всё просчитано. Беда в другом - как я буду элеронные серво прикручивать?? :) Ну одну, предположим, через осевое отверстие сервы в противоположном борту, а вторую? ...У меня есть идейка на этот счёт, пока не реализовывал, надеюсь выйдет успешно, тогда расскажу.

 

Итак, модель подготовлена к обтяжке.

Как и чем тянуть? Свежие идеи принимаются. Пункт приёма идей открыт круглосуточно.

Пока вижу только один вариант - прозрачным скотчем по-диагонали. Второй полу-слой цветной, как положено, продольно. То есть модель выйдет частично "прозрачной" на просвет.

Ссылка на комментарий

Несколько моментов перед обтяжкой...

Приёмник расположил как и на прежней модели - в левой консоли. В данном случае в полости лобика крыла. Чтобы не проваливался, внутрь вклеен ограничитель с отверстием для антенны.

post-205-1331992174_thumb.jpg

Всё ломал голову как протащить метр антенны, чтобы и связь хорошую обеспечить, и "хвосты" не свисали. Так как в уже обтянутой модели протащить антенну проблематично (обшивка мешает :mellow: ), решил поступить как делал ранее. В модель были вклеены трубки (назовём их "антенноводы"). Трубки бумажные, скатал их из кальки на боудене, склеил ПВА. Когда вставлял в модель, чтобы не сминались и не заламывались, внутрь трубок был вставлен провод (когда вклеил их на место, провод вытянул).

"Антенноводов" два. Сперва антенна делает петлю в консоли, затем возвращается в фюзеляж, и далее в хвост, на киль (по передней кромке киля фиксируется её хвост, на сколько вылезет). На фото всё видно.

post-205-1331992359_thumb.jpg

 

Теперь обтяжка... :(

Походил по магазинам, нашёл БЕЛЫЙ скотч! Всяко лучше чем прозрачный. Им решил обтягивать.

... И судя по всему, это лучшее, что тут можно добиться скотчем.

post-205-1331992460_thumb.jpg

Обклейка по-диагонали дала плохой результат. Крыло крутит. А сделать равномерное натяжение, да так чтобы ещё не было складок, и швы давали равномерный нахлёст,.. никак не выходит.

Впрочем, и эта не лучше. После обтягивания лобика крыла заднюю кромку сильно выгибает. Приходится "подтягивать" её дополнительно полосками.

post-205-1331992465_thumb.jpg post-205-1331992470_thumb.jpg

Утюгом пытаться натянуть скотч бесполезно. Этот попавшийся мне скотч несколько отличается. При нагревании не усаживается, а наоборот провисает. На картонке внутри написано "aro". Больше ничего, ни "мадэ ин" где, ни кем, что за Аро такое...

Прочности на кручение такая обшивка не даёт никакой. В общем :wacko:

Видимо, нужно будет заказывать плёнку, и обтягивать плёнкой.

 

Комментарии и советы приветствуются.

Ссылка на комментарий

Я обычно покупаю скотч "Unibob" (других надписей на нем тоже нет), чаще всего попадается в магазинах канцтоваров. Тянется утюжком очень хорошо, цвета есть разные. Только черный отличается по толщине и усаживаемости.

Ссылка на комментарий

Да мне выбирать особо не приходилось, скотч белого цвета довольно редко попадается. Единственный что был в магазине, тот и купил.

 

Обратно ободрал сейчас всё крыло. Вес комка скотча = 24 грамма. Исходя из площади крыла, любознательные могут посчитать весовые характеритики этого скотча.

 

Коллеги, такой вопрос: чтобы не заказывать плёнку (это, понятно, лучший вариант, но чтобы не ждать месяц посылки от китайцев), может попробовать "тонкий" Оракал или плёнку-самоклейку из местного хозмага?

Раз уж модель "экспериментальная импровизация"... Просто хочется, чтоб выглядела хотя бы нормально, не как пожёванная гармонь.

Ссылка на комментарий

Мне кажется что скоч и плёнка будут провисать потому-что потолоска слишком мягкая и её плёка или скотч стягивают.

Возможно если потолочную плитку распустить пополам, по толщине, и ней оклеить крыло, а затем -скотчем то будет намного эстетичней.

Ссылка на комментарий

Пленки из хозмагов очень тяжелые, клеевой слой на них толстый, но клей плоховат. Витражная пленка тянется утюгом, но очень чувствительна к температуре. И еще толще остальных.

И все эти пленки при отрицательных температурах становятся ломкими. Пробовал натягивать "мусорный" пакет, по краям скотч, результат немного лучше. Но жесткости на крутку крылу не прибавляет.

Изменено пользователем EvgeniyK
Ссылка на комментарий

Ответ.

 

Также совсем недавно где-то в темах упоминались цифровые маркировки "Оракала" по толщинам (вроде помню, было про двузначные числа, чем выше значение, тем тоньше...). Увы, найти тот пост не смог.

 

 

Всё равно заказ давно сделать собираюсь, закажу модельной плёнки рулончик, простой белой. Судя по отзывам, она весит около 80 гр./кв.метр. А окраску наносить уже по ней, цветным скотчем. Можно и красками попробовать, но боюсь что краска будет облазить с плёнки. Перманентные маркеры/фломастеры, тоже вариант.

Ссылка на комментарий

Еще немного информации об Оракале, что держал в руках (производитель - немецкая фирма ORAFOL Klebetechnik GmbH)

 

Наиболее известная серия 641 (есть как матовые, так и глянцевые цвета)

Транслюцентные (цветные светорассеивающие) пленки серии 8500, также как и транспарентные (цветные прозрачные) пленки серии 8300.

Есть даже такая экзотическая разновидность транслюцентных пленок, как серия 8510 - это пленки для имитации инея или пескоструйной обработки стекла.

Банерная пленка серии 451.

Серия 352 - прозрачные и металлизированные пленки , есть даже двухстороннее зеркальное золото.

 

- Серия 352 – металлики (самая тонкая 0,023 мм, это без учета защитной подложки и клея)

- Серия 451 - банерная, на гибкие основы

- Серия 551 - PVC пленка, глянцевая поверхность

- Серия 620 - белая и прозрачная

- Серия 640 - белая и прозрачная

- Серия 641 - каландрированная

- Серия 750 / 751 - специально разработана для долгосрочного применения вне помещений

- Серия 851- литая ПВХ пленка

- Серия 870 - литая ПВХ пленка

- Серия 951 - литая ПВХ пленка экстра класса (толщина 0,05 мм, это без учета защитной подложки и клея)

- Серия 975 – под карбон

- Серия 6500 / 6510 – флуоресцентные

- Серия 8100 – светорассеивающая, с полимерными пластификаторами, обеспечивающими равномерную окраску как при падающем, так и при проникающем освещении

- Серия 8300 – витражная цветная прозрачная

- Серия 8500 - транслюцентная

- Серия 8510 - пескоструйная имитация

- Серия 8300 – транспарентная

Ссылка на комментарий
  • 8 месяцев спустя...

Посылка с белой плёнкой получена. Итак, продолжаем))

 

Обтянул пока крыло и хвостовую часть. Передняя часть и оперение в процессе - пока думаю над схемой раскраски (об этом будет ниже).

post-205-1353413212_thumb.jpg

Результат получился далёк от идеала, но явно лучше чем скотчем. Тем более учитывая, что это вообще мой первый опыт обтяжки плёнкой. Ох уж я с этим делом намучился! Начал с правой консоли. Долго подбирал температуру утюга, чтобы плёнка прилипала и натягивалась, но при этом не успевал плавиться пенопласт под ней. При этом ещё нужно следить, чтобы усаживалось равномерно, задняя кромка была прямой, а крыло не скручивало. Долго пришлось возюкать утюгом по плёнке, потому консоль такая замызганная (это я ещё оттёр её спиртиком). Местами утюжил-вытягивал, чтобы выправить образовавшуюся кривизну, волны-морщины, потому обшивка на законцовке такой получилась...

post-205-1353413926_thumb.jpg post-205-1353413930_thumb.jpg

С левой консолью процесс уже шёл бодрее.

post-205-1353413957_thumb.jpg post-205-1353413960_thumb.jpg

Гаргрот обтянул скотчем (ибо нет смысла обтягивать сперва плёнкой). В два слоя. Не из-за дырок, просто с синим всегда так делаю для насыщенного ровного цвета. Вообще, скотч, отлично лёг на "перфорацию" даже в один слой.

post-205-1353415093_thumb.jpg

А боковины получились просто исключительно ровно. Впрочем, там всё обяснимо - фюзеляж в этом месте прочен, основа обшивки - потолочка, плюс минимальная кривизна поверхности.

Так что даже до финала обтяжки уже есть результаты/выводы:

Ребята, ну их нафик эти огромные дыры в шариковом пенопласте! Теперь крылья на пенолётах буду делать как на предыдущей модели "Крыле". Из шарикового только если лобик крыла, всё остальное - потолочка. Проигрыш в весе не велик (ну пусть даже на 30 грамм тяжелее получится!), зато мучений никаких. Для облегчения, впрочем, можно попробовать сделать "перфорацию", при том и плёнка не понадобится, отлично всё обтянется скотчем.

 

И вот, закончил я обтягивать гаргрот, и думаю: опять привычную жёлто-синюю схему?... Нужно что-то новое. А то не модели, а клоны какие-то. Для начала, попробуем избавиться от желтого. Для этого отлично подходит ставшая уже "классической" схема:

post-205-1353415865_thumb.jpg

Только вот я не зря придерживаюсь светлой (жёлтой) передней кромки /лобика крыла. Ну хотя бы тогда красную, но не синюю! Заменяем синее на красное - тоже отлично выглядит. НО тогда обдирать гаргрот и киль? Я с таким усердием всё оклеивал... жалко((.

А что если поступить с крылом примерно как в этой модели?

post-205-1353416264_thumb.jpg

Тогда лобик будет (в основном) красного цвета, полосы снизу... Возникла проблема с синим. Его нужно как-то продолжать на нижнюю сторону крыла, а там образуется этакая синяя "трапеция". И ни туда её ни сюда... И оборвать просто нельзя, и в полосу не перевести. Долго я ломал голову, родилось вот такое звездато-полосатое :mellow: :

post-205-1353416530_thumb.jpg

Смотрится живенько)) Хотя ассоциации с буржуйским флагом очевидные))

 

Вот думаю - что делать? Обдирать или звёздочки вырезать? :huh:

Ссылка на комментарий
  • 1 год спустя...

... не прошло и года... :lol: В общем, продолжаем.

 

Модель уже год как обтянута. Ну просто недостаточно толстый слой пыли на ней ещё был))

post-205-1391170397_thumb.jpg

post-205-1391170401_thumb.jpg post-205-1391170437_thumb.jpg

Звёзд пока ещё нет, руль направления тоже не до конца обтянут, всё никак не могу решиться, с полосами его сделать (2) или просто синим (1).

post-205-1391170405_thumb.jpg

Видимо, всё же вариант №1, он хотя и "примитивней", но больше подходит под "стилистику" окраски верха и боковин.

 

Почему такой застой в строительстве был - у меня как всегда всё упирается в мелочи. Осталась мелкая работа, а она, как ей положено, самая трудоёмкая. Пауза произошла на кабине.

post-205-1391170829_thumb.jpg

Поскольку место в фюзеляже позволяет (да и вес ещё не нагнал! :) ), решил сделать полноценный кабинет с ростовой фигуркой пилота. А кабину невозможно закрыть/заклеить, пока в ней нет, собственно, пилота и панели приборов.

post-205-1391171013_thumb.jpg post-205-1391171016_thumb.jpg

Приборку, я вчера говорил в другой теме, что собираю. Пришлось повозиться с принтером. На самоклеящихся плёнках чернила "сворачиваются" в капли, рисунок портится. Пришлось использовать бумагу, потому с цветом синего фона чуть не попал... Ну да ладно.

Приборка крупным планом (в JPG):

post-205-1391171226_thumb.jpg

и в архиве файл для фотошопа *.PSD , там приборы все объкты на приборке отдельными слоями. Так что пользуйтесь, кому если надо ))

ССЫЛКА

 

Помните, я рассказывал, купил у китайцев пилота, чтобы масштабно по нему делать фигурки пилотов? ... А то у меня с пропорциями людей проблемы, уродцы выходят... Этот китайский пилот как раз по масштабу отлично подходит под модели метрового размаха.

Сперва склеил пенопластовый "скелет".

post-205-1391171561_thumb.jpg

И затем лёгким пластилином... У меня были остатки желтого, потому начал им. А когда он закончился, докупил ещё белого. Но поскольку отдельно белого цвета не было, пришлось взять вот такой набор (бел+черн+красн) + глаза, для сборки собачки.

post-205-1391172825_thumb.jpg

Забавные "бегающие" (от гравитации) глаза мне понравились, и я решил, а пому бы и нет...? И вот так потихоньку, деталь за деталью, лепил фигурку. Собачьи глаза стали очками.

post-205-1391171835_thumb.jpg

post-205-1391171839_thumb.jpg post-205-1391171843_thumb.jpg

фото на паспорт :lol:

post-205-1391171846_thumb.jpg

И примерно как это будет выглядеть. И как могло быть с другим пилотом.

post-205-1391172025_thumb.jpg

... И тут многих заинтересовал вопрос: А как я так хитро меховую шапку сделал? Отвечаю. Вся индейская хитрость заключается в стержне высохшего советского фломастера (соответствующего цвета). Технология позволяет делать не только мех, но и усы, бороды и вообще хаер любой длины, хоть на Барби. Просто в данной фигурке усы и бороду я уже сделал ранее (прежде чем додумался до фломастеров), и переделывать не стал. Плюс так оно больше контрастирует с шапкой.

Про технологию:

post-205-1391172029_thumb.jpg

Всё видно на фото. Вынимаем из фломастера стержень. Скорее всего, на нём будет целлофановая оболочка, её разрезаем лезвием по длине, снимаем и выкидываем. Стержень нужно распушить. Он повольно хорошо разваливается на волокна от деформаций, плюс его можно "расчесать" иглой или кончиками ножниц. Затем наносим циакрин на нужную поверхность, а эту копну, сжав пальцами до требуемой плотности "меха", торцом прижимаем к клею и даём высохнуть. Когда высохнет, ножницами подстригаем до нужной длины.

Ссылка на комментарий

" - Мы, бояре - народ работящий! Уж такая наша боярская доля."(С)

 

Покойный А.Татарский, увидев - обязательно возрадовался бы. У него тяга не только к "Пилотам", но и к самолетикам была.

Ссылка на комментарий
  • 1 год спустя...

Возвращаемся к нашей Балде))

Ох, полтора года уже прошло! Да, давно же это было)) Серьёзно, мне пришлось восстанавливать в памяти некоторые моменты конструкции по фотографиям. Рулевые плоскости лежали обтянутыми, а где там под обшивкой пластинки под петли я вклеивал? Кто помнит кроме меня? :mellow: Пришлось сканировать напросвет, "прощупывать" иголочкой, один раз даже промахнулся, проткнул насквозь)) Но вроде все нашлись на своих местах))

Продолжим.

Возвращаясь к сервам элеронов, обещал я как-то давеча показать хитрую штуковину, с помощью которой собирался их прикручивать (напомню, что установлены они так, что даже посредством моего хау-ноу процесс прикручивания китайских шурупов представляет собой этакую нетрадиционную форму онанизма).

Прибор простой, конструктив весь понятен по картинкам.

post-205-1433700792_thumb.jpg

Из остатков типового советского будильника взял отрезок пружины и выпрессовал с оси шестерёнку для храповика. Она легко выбилась молоточком, отверстие получилось диаметром 3мм, как раз под винт, который гравером заточил в форме крестовой отвёртки.

15 минут времени, миллион нервных клеток и помощь такой-то матери - и задача успешно решена!))

post-205-1433700799_thumb.jpg

Сегодня уже пришил все плоскости на свои места, подсоединил тягами к сервам. Поскольку делаю это так "часто", упустил ещё один момент с петлями, надо было небольшие проточки сделать на передней кромке рулевых плоскостей, тогда бы щели получились поуже. ...а Балда - она и есть Балда...

Остаётся финальное дело за капотом. Простой прямой болван для выклейки уже готов, но есть сильное желание сделать что-то более изысканное, с формами. Проект придумал. Только боюсь, что слеклотканью выклеить такое с хорошим результатом не получится. Там получается сложная кривизна, нужно клеить небольшими лоскутками, а слеклоткань крошится по краям на отдельные нитки (плетение простое, неудачное для этих целей ...но какое уж есть...). У меня мысля, раз уж на этой модели разные конструкторские эксперименты ставлю, быть может, выклеить капот не стеклотканью, а бумагой? Этакое папье-маше с эпоксидкой. Что на это скажете, коллеги?

 

Продолжение следует)

Ссылка на комментарий

По диаметру бутылка "маловато будет". Да и с горлышком непросто.

Попробую завтра поэкспериментировать. Заложить основу слой стеклотканью, а далее наращивать "мясо" слоями туалетной бумаги. Она достаточно волокнистая, и при этом хорошо пропитывается, и мягкая, чтобы ложиться без складок. В случае неровностей, вышкуриваться поверхность под покраску будет наверно неплохо. В общем, очередной эксперимент, посмотрим что выйдет. На сколько прочен "туалетный" композит. Может, фигня получится.

Ссылка на комментарий

Да. И колготки прекрасно облегают все неровности. Складок на них добиться- надо уж очень постараться. Хотя жесткости, конечно меньше, чем на стеклоткани, но для не силовых деталей вполне.

Ссылка на комментарий
  • 4 месяца спустя...

В общем, сваял капот (собственно, он уже давно наполовину готовый лежал). Сейчас занят покраской. Под рукой оказались баллоны с алкидной эмалью. Она поукрывистей акриловых, ложится ровно, но сохнет, зараза, очень медленно. Пытаюсь ускорить процесс сушкой на батарее, коли отопление дали.

 

Примерно два-три слоя туалетной бумаги, и два слоя чулками.

Казалось бы, не так много, однако толщина у туалетного композита выходит приличная. В среднем 1,5 мм. Крепкий, довольно жесткий. По тактильным ощущениям (да и визуально) как очень плотный картон, типа прешпана. А по совокупной прочности как пластмассовый. Но и вес аналогичный = 36 грамм(!) Сравнимый по размерам капот из стеклоткани (как я обычно делаю в 2,5 слоя "соточной" ткани) весит ~10 грамм. :( пичалька. Новый делать не хочется, но и с этим не очень... Не для того я весь самолёт облегчал дырами, чтобы потом кирпич на нос повесить.

 

Кстати на счёт чулков чулок. Облегают они деталь действительно изумительно. Дают ровную гладкую поверхность. Однако более "текстурную", рельефную, чем стеклоткань. При этом вышкуривается чулок (пусть даже пропитанный смолой) значительно хуже чем стеклоткань. Норовит ворситься, но от шкурения "текстурность" всё равно не уходит. Потому чтобы добиться гладкой поверхности, пришлось затирать всё шпаклёвкой (она тоже вес прибавила).

На впуклых углах, в виду эластичности чулка, помучался как бы всё это дело прижать. В итоге в одном месте чулочный слой таки не прилип к туалетнобумажному. Отчего пришлось проявить хитрость, пока эпоксидка окончательно не затвердела, сделал прокол и закапав в межслойную полость циакрин, приладил чулочный слой на место.

В общем, чулок очень удобен, если не требуется глянцевая поверхность, иначе понадобится шпаклевать/грунтовать. В остальных случаях - лучше проверенная веременем (и теперь также моим опытом)) стеклоткань. Думаю, если делать только из чулка (без бумаги), в сравнении со стеклотканью, никакого выигрыша не будет. По прочности, видимо хуже, да и со шпаклеванием, пять же, лишняя возня и вес.

 

post-205-1445778436_thumb.jpg

 

Какое ваше мнение будет, коллеги? Голосуем по данному экземпляру)) :excl: (пусть живёт) или :wacko: (в топку, делать нормальный стеклотканевый)

Ссылка на комментарий

В общем, склеил из потолочки два следующих болвана для выклейки (один для капота тренера, он геометрически попроще, с него и продолжил дальнейшие эксперименты). С вытачиванием болванов из ПСБС заморачиваться не стал. И грязи меньше, и ровно всё - вырезал по линеечке, склеил Титаном, скруглил где надо шкурочкой. Вопреки ожиданиям, выколупывать потолочку из готового капота совсем не сложнее чем шариковый пенопласт. К тому же, ковырять нужно не цельный болван, а только внешний слой.

Кстати, касаемо потолочки у меня на всякий случай был "план бэ" - если выклейка вдруг получится слишком мягкой, оставить внутри пенопластовую скорлупу, отколупав только необходимое под соединение с фюзеляжем и размещение мотора.

Самая беда при выклеивании, особенно тканью обычного полотняного плетения, которое "осыпается" по краям - это те самые нитки на краях лоскутков, часть которых сползает и прилипает во всяческих позах, а другие при подсыхании клея торчат ёршиком, и как их ни притирай, они всё равно торчать будут. При укладке поверх них следующего слоя они норовят завернуться и испортить всю красоту ровной поверхности. К тому же, я зачастую укладываю лоскуты с небольшим нахлёстом краёв, отчего есть риск при притирании "шерсти" края одного лоскута сместить ещё не присохший другой край, в результате чего можно получить липкую мешанину с "осыпавшимися" нитками. Хуже всего, если это заденет предыдущий слой. Забарывать такое крайне сложно.

На помощь в усовершенствовании технологии пришли чудо-чулки)) После укладки первого слоя натянул чулок. Он сработал как эластичная сетка, прижав всю торчащую ниточную "шерсть" и разгладив поверхность. После укладки второго (точнее сказать, уже третьего, и он заключительный) слоя стеклоткани поступил аналогично - натянул чулок. Он не участвовал в слоях, а использовался лишь как средство утягивания/прижатия на время сушки. Поскольку внешний слой, скажем так, "полусухой", прижимной чулок оторвался довольно легко; конечно местами прилип (на торцах, где стыки лоскутов, я притирал клеем), пришлось его порвать. Ошмётки чулка легко сошкурились мелкой шкуркой.

Получилось просто изумительно. Ровно, гладко. Давно у меня так хорошо выклейка не получалась. Пенопласт вынул полностью, усиления не понадобилось. Вес 11 грамм (капот тренера). Для капота "Балды", он малость побольше, ожидаю где-то в районе 15-18 грамм (в два раза меньше чем туалетнобумажный!) Поскольку такой метод выклеивания себя хорошо показал (не думаю, что это случайно так хорошо получилось)), выдумывать что-то новое больше не буду.

Разве что может попробовать обтяжной чулок, чтобы не прилипал, намочить или намылить? Как думаете? Я раньше для сушки пробовал утягивать в пищевой пакет. Тонкий целлофан неплохо тянется и тем самым хорошо облегает поверхности. Но во-первых, в пакете дольше сохнет, а во-вторых, всё равно мелкие морщины, в местах где скапливается клей, оставляют следы-полосы, которые потом очень муторно вышкуривать. Чулок тут вне конкуренции. Только бы научить его не приклеиваться.

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
  • Создать...