Пилотажный мотопланер

[Гость]

Красиво работаете, Виктор! Приятно (и полезно!) смотреть.

У меня вопрос: исходя из чего Вы выбирали длину соединительного штыря для консолей?

 

С уважением, Алексей

[Max]

Я для прижима потолочки применяю подшивки журналов "Моделист - Конструктор" Легко принимают необходимую форму при солидном весе...

[Vic88]

У меня вопрос: исходя из чего Вы выбирали длину соединительного штыря для консолей?

Алексей, кратко ответить трудно. Перечислю итерации.

Сначала я принял диаметр миделя фюзеляжа 8 см. Нарисовал эскиз. При этом пенал мог бы быть длиной 10 см. Для пенала хорошо, для миделя плохо. Получился слегка беременный фюзеляж, т.е. некрасивый. А некрасивый, как известно, плохо летает.

Уменьшил мидель до 6 см. При этом пенал ужался в длину на 2 см и стал 8-сантиметровый.

Сделал пенал и пару штырей, благо это несложно. Зажал в тиски и изобразил перегрузку 5g. Смотрю - держит, да ещё и с запасом. До разрушения доводить не стал, просто зафиксировал оптимум.

Снова нарисовал эскиз. Получилось красиво. Профиль фюзеляжа и общий вид меня устроил!

Следующий шаг - выбор материала и конструкции.

Раньше я уже склеивал такие "пироги" из стеклотекстолита и дерева. Мне понравилась совокупность свойств! Потому и сделал ещё раз. Потом прорезал отверстия облегчения и... сломал штырь в тисках. Понял, что переборщил. Сделал штырь снова, но уже отверстия уменьшил на 1,5 мм. Получилось самое то!

Вот так примерно... эксперимент ответит на любой вопрос.

Забегая вперёд, скажу, что моторама в этом планере сделана так же.

Но об этом позже.

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

Я для прижима потолочки применяю подшивки журналов "Моделист - Конструктор"

Поразительное совпадение! До мешков я брал пачку газет (благо, у меня в гараже их - море), но подкладывал под них поролон. А сверху, если нужно, - металлический рубанок, дрель, лобзик и т.п. Но пару раз уронил инструмент - стало жалко. Мешки позволяют работать спокойно и способствуют единению семьи! Ведь общим делом приходится заниматься!

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

Итак, консоли вчерне готовы, переходим к элеронам и закрылкам. Здесь я должен сказать, что ни в одном моём самолёте навеска и конструкция элеронов не повторялась. Всегда хотелось придумать что-то новое, и чтобы лучше, чем было.

Не стал исключением и этот аэроплан. Здесь я впервые опробовал новую конструкцию узлов навески и обшивку.

А теперь по порядку.

Пока сохли консоли, рядом мокли две длинные детальки из миллиметровой бальзы. Намочить длинные детали в ведре невозможно, поэтому был взят отрезок трубы, заткнут с одной стороны пробкой и залит водой. В воде размокали две полоски бальзы, которые затем были крепко примотаны к стеклопластиковым хлыстам от удочек.

Зачем? Дело в том, что крыло моего планера имеет сужение, поэтому и элерон имеет переменную толщину – от 8 мм у внутреннего края до 5 мм у внешнего. Элероны я решил делать бесщелевыми, чтобы их полукруглая передняя кромка вращалась в полукруглой же выемке задней стенки консоли. Эти «полукруглости» являются коническими поверхностями, и я долго размышлял, где бы взять такую оправку. Тут-то мне и попались мои любимые хлысты – их поверхность практически идеально подходила по размерам к будущим сопряжениям элеронов и крыла.

После высыхания на хлыстах полученные «желобки» были вклеены в заднюю кромку консолей.

Чтобы «желобки» не разогнулись от влажного клея, они были прижаты их «родными» хлыстами.

В резинках и зажимах всё было оставлено на ночь высыхать.

после высыхания желобки были прошлифованы шкуркой, причём оправкой для шкурки послужили те же хлысты.

Для навески элеронов заготавливаются бальзовые бруски, планки и скобки из канцелярских скрепок:

Вырезаются боковые кромки, внутренняя (большая) и внешняя (поменьше):

В передних кромках будущих элеронов делаются по 4 углубления в местах будущих шарниров, причём с более толстой стороны глубже, таким образом, чтобы толщина этого места была равна половине ширины.

Не очень понятно? Думаю, что дальше будет яснее.

 

[Vic88]

Следующий этап – установка в углубления проволочных скобок – это будущие оси шарниров.

После этого оси закрываются брусками. Эти бруски приклеиваются циакрином, и каждый так плотно прижимается к кромке канцелярским зажимом, чтобы ось вдавилась в бальзу, оказавшись практически в середине древесного монолита.

Далее начинаем сборку элеронов. Процесс ведём на ровном листе толстой фанеры, на которой нарисованы контуры элеронов и натянута пищевая плёнка, чтобы не приклеить элерон к фанере.

После склейки деталей закругляем переднюю кромку шкуркой. Периодически примеряя элерон к его желобку на консоли.

Очередная примерка:

После того, как элерон готов, двумя сложенными ножовочными полотнами прорезаем его переднюю кромку до скобки (оси). Затем круглым и плоским надфилями аккуратно увеличиваем прорезь за осью, чтобы она была полностью свободна.

После этого элероны готовы к обтяжке.

 

[Vic88]

Как я уже писал, для обтяжки элеронов используется верхняя корка, получаемая при роспуске потолочки. Её толщина – меньше миллиметра, очень гибкий и прочный материал, практически невесомый.

Процесс обтяжки прост: Элерон намазывается «Титаном» с одной стороны, накладывается на лист, потом намазывается с другой стороны и заворачивается в оболочку через переднюю кромку. Затем – на стапель и под пресс на ночь. После высыхания клея – обрезка по контуру, зачистка неровностей шкуркой и обтяжка скотчем.

Следующий этап – изготовление узлов навески. Мы уже имеем элероны с осями по центру вращения полукруглой передней кромки, осталось сделать ответную часть. И опять начались эксперименты.

Сначала я придумал сделать ответную часть петель из двух плоских половинок с прорезями навстречу друг другу. Тогда их можно будет надеть на ось сверху и снизу, затем склеить и как одно целое вклеить в заднюю кромку консоли.

Сначала шестнадцать пластинок из стеклотекстолита толщиной 0,5 мм обрабатываются в пакете, просверливаются, а потом в них делается пропил до отверстия:

Затем они попарно складываются навстречу друг другу и надеваются на ось – каждый со своей стороны.

Сделал, надел на ось, посмотрел – работает. И… забраковал. Не понравилось повышенное трение в узлах, а также большие щели, которые пришлось бы сделать в задней кромке консоли.

В итоге сочинилось совсем другое – проще, и удобнее в установке.

 

[Vic88]

Сначала заготавливаем проволочные «шплинты» из канцелярской скрепки и отрезки полиэтиленовой трубки (от ватной палочки).

Затем через щели в элероне надеваем эти «шплинты» на оси. Концы фиксируем отрезками трубки.

Перед вклейкой этих навесов в крыло концы «шплинтов» обматываются ниткой с пропиткой циакрином. Теперь осталось решить последнюю задачу: как вклеить эти шарниры в консоль таким образом, чтобы клей не попал в сами шарниры и между элероном и крылом. При этом зазор в соединении должен быть минимальным, а вращение элерона свободным. В итоге после обтяжки крыла удалось решить и эту задачу.

Следующий этап – изготовление закрылков. Как я уже писал, было решено сделать их щелевыми. При этом в убранном состоянии они должны полностью соответствовать профилю крыла и быть плотно прижатыми к консоли, а по мере выпуска образовывать профилированную щель для перетекания воздуха с нижней поверхности на верхнюю. Если кому интересны изменения свойств крыла при применении закрылков, то можно прочесть насколько статей здесь , здесь, да и в других местах.

Для реализации задуманного сначала было проведено моделирование на «плоской марионетке» (термин художников мультфильмов). Материал – вырезанный чертёж нервюры и булавка.

Потом – эскизы с точными определениями размеров и точек вращения.

Всё, теперь можно воплощать в "металле".

[EvgeniyK]

как вклеить эти шарниры в консоль таким образом, чтобы клей не попал в сами шарниры

В таких случаях пользуюсь "дедовским" методом - капелька масла в шарнир (дома стоит 100г баночка с полусинтетикой, так как она лучше всего в щели втягивается), и клей сам будет отталкиваться от смазанного места. А в щель между консолью и элероном можно вставить отрезки тонкой ткани, и после установки всех деталей на свои места, ее вытянуть. Излишки клея останутся на ткани.

Поражаюсь скорости реализации проекта и количеству технических идей

 

[Vic88]

Поражаюсь скорости реализации проекта и количеству технических идей

Спасибо за добрые слова!

Увы, скорость невелика, просто многое уже было сделано раньше, а сейчас только описывается.

А в щель между консолью и элероном можно вставить...

Почти то же самое!!! Но покажу при описании фазы сборки всего крыла.

С уважением,

Виктор.

[Vic88]

...верхняя корка, получаемая при роспуске потолочки. Её толщина – меньше миллиметра, очень гибкий и прочный материал, практически невесомый.

Забыл написать, что в сумме вес двух элеронов после обтяжки - 7 грамм.

[Vic88]

Итак, переходим к закрылкам. Используя профиль крайних нервюр, вырезаем из «пивного» алюминия два шаблона для изготовления носков закрылков. Оба носка симметрично вырезаем струной из синего пенопласта.

Из бальзы вырезаем профильные боковины, заднюю кромку и лонжерон. Так же, как и у элеронов вклеиваем пластинки миллиметровой бальзы там, где будут установлены шарниры. И начинаем сборку на том же листе фанеры, покрытом пищевой плёнкой.

Дальше начинаем подгонять ответную часть консоли, прошлифовывая пенопласт круглыми «сухариками», т.е. шкуркой, намотанной на палочки подходящего диаметра. Периодически проводим примерку:

Конструкция привода закрылков позволила расположить весь механизм внутри крыла, с использованием только одного люка на нижней поверхности, который после установки закрывается. Все регулировки не требуют его открытия. Из дальнейших фотографий будет понятно устройство привода.

Из клеммной колодки, применяемой на печатных платах, вынимаем контакты и делаем из них шарниры толкателей.

В качестве подшипников используем отрезки всё тех же ватных палочек из полиэтилена. В передней кромке закрылка делается прорезь и два желобка, в который на «Титане» укладываются подшипники шарнира, предварительно обмотанные нитками на циакрине.

Убеждаемся, что ничего не заедает и готовим корки для обтяжки.

 

[Vic88]

Закрылки обтянуты такой же тонкой пенопластовой коркой, что и элероны. После обтяжки в задних кромках консолей доводятся ответные поверхности до точного соответствия профилям носков закрылков. Поскольку получить точный вогнутый профиль в пенопласте проблематично, в ход идёт тонкая бумага для самописцев и клей ПВА. Пока клей сохнет, профиль фиксируется закрылком, завёрнутым в пищевую плёнку.

Следующим этапом будет изготовление шарниров закрылков. Для них используется тонкий алюминий (0,35мм), кусочки стеклотекстолита и пластиковые заклёпки в качестве осей.

Закрылок обтягивается скотчем, после чего в него вклеиваются стеклотекстолитовые петли шарниров. Пока смола не застыла, отверстия петель юстируются с помощью ровной велосипедной спицы вдоль рассчитанной линии вращения, нарисованной на закрылке. После эти линии смываются спиртом.

Одновременно примеряются и алюминиевые стойки. На фото не видны пластиковые зубчики, вставленные на смоле в площадку шарнира. При окончательной приклейке они погружаются в пенопласт крыла, надёжно фиксируя шарнир.

И напоследок – окончательная примерка закрылков к своим местам.

Теперь можно заняться обтяжкой всего крыла.

 

[Vic88]

В предыдущем сообщении на последней фотографии видно отверстие в крыле напротив шарнира закрылка. Это канал прохода тяги от РМ. Сами тяги изготавливаются из сталистой проволоки и имеют замки на концах, вставляемых в качалки. Такие же тяги используются и для элеронов.

Настало время для обтяжки и сборки крыла. Получаем вот такую красоту:

После обтяжки вклеиваем шарниры щитков интерцепторов из 5-дюймовой дискеты. Пришлось повозиться! Сначала тонким лезвием прорезается обшивка прямо под скотчем, а затем в эти щели вставляются язычки шарниров, смазанные «Титаном». Приходилось постоянно держать под руками тампон со спиртом и смывать излишки клея. Но ничего, в итоге – осилил!

Для придания крылу законченного вида осталось сделать законцовки и фонари БАНО. Законцовки вытачиваются из синего пенопласта. Сначала ножом, потом шкуркой, постоянно сверяя с профилем концевой нервюры и друг с другом.

Пенопластовые заготовки после подгонки оклеиваются микалентной бумагой на ПВА и приклеиваются к бальзовой нервюре – дубликату концевой. К передней части нервюры приклеивается отражатель из «пивного» алюминия.

Для обтекателей фонарей выстругиваются две симметричные болванки.

Дальше берём пластик от ПЭТ-бутылки, заворачиваем в него болванку и зажимаем в тиски. А потом осаживаем феном.

После обрезки лишнего получаем пару обтекателей.

 

 

[Vic88]

После того, как все детали законцовок собраны, пенопластовые болванки окрашены, светодиоды подобраны – можно начинать окончательную сборку.

Как я уже упоминал, огни БАНО у меня являются ещё и индикаторами разряда батареи, что для планера – вещь важная. Ведь парить можно довольно долго и, увлёкшись, не заметить, что энергии-то уже нет. Вот почему в этой модели я поставил по три светодиода в каждый фонарь – с направлением лучей вниз, в траверз и вперёд-вниз. При такой раскладке их будет видно при любом ракурсе модели.

Ещё одна маленькая новинка – применение в качестве балластных резисторов миниатюрных лампочек НСМ-6-20. Сопротивление лампочки нелинейно – чем выше ток, тем выше сопротивление. Получились этакие генераторы тока величиной 20 мА – то, что нужно! При этом яркость светодиодов почти не меняется в рабочем диапазоне напряжений (12,6-10,5 В).

Правая консоль:

Левая консоль:

Теперь навешиваем элероны. На каждую ножку шарнира надеваем ленту из сложенного вдвое полиэтилена и слегка надрезаем её для облегчения снятия в дальнейшем. В задней кромке консоли просверлены отверстия, в которые и вставляются эти ножки, смазанные «пятиминуткой».

Элерон плотно прижимается к своему ложу, выравнивается, после чего фиксируется резинками и «шинами» из линеек. После отверждения смолы полиэтиленовые ленты выдёргиваются, и элерон получает свободное вращение в чистых (без клея!) шарнирах.

Далее окончательно монтируем закрылки. Приклеиваем шарниры и протаскиваем через отверстие тягу от РМ.

Теперь проверяем совместную работу всей механизации:

Убеждаемся, что всё работает, как надо и завершаем картину «последним мазком» – ставим обтекатели тяг элеронов:

 

[Гость]

Красивая работа! И повествование достойное!

[Vic88]

Благодарю за оценку!

Завершая описание строительства крыла, отмечу одну особенность. Поскольку моя 6-канальная аппаратура имеет довольно скромные возможности микширования каналов, пришлось подключать РМ механизации парами. И если РМ элеронов стоят симметрично (элероны работают в противофазе), то у закрылков и интерцепторов РМ "смотрят" в одну сторону для синфазной отработки в одном направлении.

Вместо Y-кабелей у меня применена коммутационная плата с фильтрами и развязками. Но об этом позже.

С уважением,

Виктор.

[Гость]

Красивая работа! И повествование достойное!

+5, как всегда

[Гость papasha-kot1973]

Песня!

Надеюсь и я когда-нибудь так смогу

[Vic88]

Благодарю, друзья, за слова одобрения! Продолжим.

Итак, крыло практически готово. Переходим к фюзеляжу. Но вначале несколько слов по постановке задачи.

Фюзеляж должен:

а) иметь минимально возможный мидель;

б) быть технологичным в изготовлении;

в) при минимальном весе иметь максимальную жёсткость на кручение и изгиб.

Чтобы максимально упростить технологию, было решено использовать готовый капот из горлышка бутылки и фонарь, вырезаемый из пластиковой бутылки без использования болванок и фена.

Капот был найден быстро. Прогулка в гастроном и покупка нескольких бутылок напитков из молока и сока, имеющих оживальную форму, дало несколько вариантов капота. Был оставлен тот, который имел диаметр переднего среза 40мм, а посадочный диаметр – 58мм.

Для фонаря был использован косой срез горлышка кавказской минеральной воды.

Эти детали определили вид передней части фюзеляжа, хвостовая часть была задумана прямоугольной.

Работу начинаем с изготовления стапеля. Поскольку фюзеляж планера узкий и длинный, мой любимый стапель из карнизной трубы не подошёл. Пришлось купить в магазине метизов метровую шпильку М8.

Технология сборки была выбрана следующая: сначала на плоской плите собираются две одинаковых боковины, а потом они склеиваются со шпангоутами на стапеле, где и дособираются до готовности.

С помощью приспособления, показанного ниже, нарезается нужное количество планок из полуметровых линеек сечением 2х2, 2х4 и 2х8мм, а также бальзовых реек 2х2мм.

Приспособление сделано из двух обрезков уголка, лезвия бритвы, пары винтов М4 и нескольких прокладок из линейки толщиной 2мм.

Далее на гладкую ровную доску укладывается чертёж боковой проекции фюзеляжа и покрывается пищевой плёнкой. Прямо на чертеже начинаем сборку первой боковины. Используется циакрин и булавки. Длинные рейки составлены из двух, соединённых «на ус» и обмотанных нитками.

Косые распорки – из бальзы 2х2, а прямые поперечные – из линейки того же сечения.

Когда одна боковина готова, она закрывается пищевой плёнкой и используется в качестве образца – вторую боковину склеиваем прямо на ней, совмещая детали.

Получаем в итоге две совершенно одинаковых симметричных боковины весом 22 грамма.

 

[Гость ilves]

Да, очень красиво получается.

Немного жаль, что каналов мало. На "бабочку" на хватает. Много интересных микширований придумать можно.

Интересна схемка платки развязки...

Я сейчас собираю пенолет 2 м. Задача-надежность. Работа элеронов дублируются закрылками, РВ-из 2 половинок и т.д.

Делаю 2 источника, хочу простыми методами продублировать и развязать цепи для надежности.

[Vic88]

Добрый день, Сергей!

Немного жаль, что каналов мало.

У меня в планах есть покупка новой аппаратуры. Вот тогда и можно будет "порезвиться"! Переделывать ничего не придётся, просто заменю приёмник на другой с большим числом каналов и перепаяю разъёмы в центроплане.

Интересна схемка платки развязки...

Обязательно размещу в теме. Пока есть только печатная разводка.

Делаю 2 источника

У меня как раз два источника - ВЕС и импульсник на 6 вольт. От регулятора питается приёмник и 2 РМ хвостового оперения. А от импульсного - 6 РМ механизации крыла.

С уважением,

Виктор.

[Гость ilves]

Ну у Вас задача-все соки из серв выжать с помощью 6 В

Я буду применять импульсник на 5 В и запараллеливать питание с помощью диодов.

А вот как просто развязать сервы друг от друга-пока не придумал.

В хороших приемниках есть предохранители, но это надо каждую серву в отдельный канал подключать, не хватит даже 9 каналов

[Vic88]

...задача-все соки из серв выжать с помощью 6 В

Так на сервах написаны характеристики и при 6 вольтах!

Я буду применять импульсник на 5 В и запараллеливать питание с помощью диодов.

А вот это, на мой взгляд, не самое лучшее решение.

Во-первых, вы приёмник будете питать от импульсного источника, - появятся помехи, упадёт дальность приёма

А во-вторых, на диоде потеряете ещё полвольта, значит, РМ будут работать на нижней границе своих возможностей.

В хороших приемниках есть предохранители...

Не понял! Какие предохранители?

С уважением,

Виктор.

 

[Гость ilves]

После диодов-конденсаторы. Думаю сгладят более-менее. Хотя, конечно, применение импульсника-под вопросом еще.

Есть вариант просто несколько линейников поставить.

 

По сервам я не переживаю, пусть работают на пониженном напряжении. Дольше прослужат Потери на хороших диодах-0,25-0,3 В. Запас по моменту у меня есть.

 

В продвинутых приемниках есть самовосстанавливающиеся предохранители на каждый канал-защита от перегрузки.

[Vic88]

Когда боковины готовы, начинается процесс сборки на стапеле. По эскизам нарезаются прямоугольные шпангоуты из потолочки, а в том месте, где начинается хвостовая часть – один шпангоут из синего пенопласта толщиной 6мм. Вырезанные детали собираются в пакет и выравниваются по верхней кромке, после чего в них трубкой прорезается отверстие 7,5мм.

Потом весь этот «шашлык» надевается на шампур-стапель и выставляется по чертежу. Боковины накладываются на шпангоуты теми местами, где проходят вертикальные распорки. Клей – «Титан».

До высыхания клея вся конструкция выравнивается до полной симметричности и фиксируется «денежными» резинками.

Проверяется точность склейки и одинаковость сторон.

Из стеклотекстолита вырезается моторама и примеряется по месту. Затем к стрингерам приклеиваются начерно уголки с резьбовыми отверстиями, к которым и привинчивается моторама.

Убеждаемся, что всё в порядке и вклеиваем пенопластовый «фаервол» для формирования передка кабины. А уголки моторамы приматываем нитками и заливаем циакрином. В районе центроплана формируем пол из мелкошарикового пенопласта. Он же позволит в будущем смело держать модель руками, не боясь раздавить.

Как видно из фото, с нижней стороны появилась центральная планка шириной 8мм, которая упрочняет нос и добавляет жёсткости всей конструкции.

Моторама доводится до готовности: к ней приклеивается кружок из «фруктовой» фанеры. Рядом с готовой моторамой – капот из горлышка бутылки.

 

[Vic88]

Пока фюзеляж не обшит, устанавливаем «скамейки» для РМ хвостового оперения. Никаких особых усилений они не требуют, поскольку будут намертво приклеены к обшивке. К слову сказать, применение бальзы в раскосах вызвано тем, что обшивка фюзеляжа – несущая. Этакий «полумонокок».

Дальнейшие операции – формирование хвостовой бобышки и лонжеронов хвостового оперения. Надо отметить, что я в первый раз применяю на модели V-образный хвост. Прочитав теорию, я нарочно не стал знакомиться с конкретными конструкциями, чтобы избежать давления авторитетов. Решил разработать конструкцию сам. И вот что получилось.

Сначала заготовил две стеклотекстолитовых детальки.

Развал верхних усов – 110 градусов, а ширина нижних язычков позволяет плотно вставлять их в фюзеляж.

Затем к «усам» приклеиваются и приматываются нитками карбоновые лонжероны из расщеплённого 3мм стержня.

Убедившись, что оба V-образных элемента плотно встают на свои места, переходим к изготовлению хвостового оперения.

На нижнюю обшивку (толщиной 2мм) наклеиваем переднюю тонкую бамбуковую рейку, затем – пару пенопластовых «лонжеронов» и, наконец, - заднюю бальзовую кромку для размещения в ней в будущем петель навески рулей.

Рули изготавливаем из такой же распущенной потолочки, но без лонжеронов.

Затем наклеиваем на все детали верхнюю обшивку и – под пресс на ночь, сушиться. Получаем готовые детали оперения.

 

[Vic88]

В качестве навесов для хвостового оперения я использовал уже опробованные петли из магнитной дискеты. Делаются они так.

Из дискеты вырезается прямоугольник, а из «пивного» алюминия – 2 таких же. Все задираются мелкой шкуркой. Затем алюминиевые прямоугольники складываются пополам вдоль длинной стороны и надеваются на дискетный прямоугольник, смазанный циакрином.

Следующие этапы: разрезание ножницами получившегося «пирога» на отдельные петли, сверление отверстий для лучшей приклейки к плоскостям и обматывание ниткой на циакрине, для ограничения распространения клея при монтаже.

Всё, петли готовы. Остаётся их аккуратно вклеить в кромки оперения и рулей.

Прорезаем в кромках щели. При этом стараемся оставаться в пределах бальзовой вкладки, и поэтому пользуемся модельным ножом с узким лезвием. Добавлю, что я обычно расширяю эти щели зубным бором (хоть какая-то польза от зубных врачей-садистов!).

После примерки – обтяжка скотчем и заготовка кабанчиков. Тут стоит отметить, что для V-образного оперения крайне важно получить одинаковую геометрию перьев хвоста и рулевых поверхностей. Это же относится и к кабанчикам. Поэтому заготовки для них обрабатываем в пакете. Затем кабанчики вклеиваются в тело руля на пятиминутной эпоксидке. Сверху они подкрепляются П-образной пластинкой из «пивного» алюминия.

Надеваем половинки на «усы» лонжеронов и примеряем хвост к фюзеляжу.

Затем склеиваем оперение окончательно, заполняем промежуток между половинками вкладышами из синего пенопласта.

Собираем все части вместе и оцениваем проделанную работу.

 

[Гость]

Читаю посты, и хочется нечто подобное сваять... Нравится! Спасибо!

[Vic88]

...и хочется нечто подобное сваять...Нравится!

Понимаю, сам такой...

Буду рад, если послужу "детонатором" творческого процесса!

С уважением,

Виктор.

Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Vic88

[Vic88]

Следующий этап – обшивка фюзеляжа. Начинаем со спины хвостовой балки. Это позволит протянуть оболочки боуденов к хвосту, пока фюзеляж ещё «прозрачный». Обшивка – распущенная потолочка толщиной 2мм.

Замечу здесь, что боудены пришлось вести перекрещивающимися, иначе V-микшер никак не хотел двигать рулями в нужную сторону. Перед постройкой мотопланера я даже открыл такую тему на форуме. В итоге понял, что так у меня в передатчике зашит этот микшер.

Далее устанавливаем сервомашинки хвостового оперения, усиливаем накладками верхний ярус центропланной части и привинчиваем (с клеем) 4 дюралевых угольника для крепления центроплана.

Далее обшиваем нос. Используем полновесную потолочку, заранее согнутую в цилиндр на горячей трубе. Деревянный каркас смазываем «Титаном», наворачиваем подогнанные детали обшивки, а для фиксации пускаем в ход смекалку, громоздя струбцины, зажимы и резинки по месту.

Тонкой (2мм) потолочкой обшиваем брюшко хвостовой балки и её боковины.

Примеряем капот и остекление фонаря.

Внутри капота видно вклеенное в переднюю часть кольцо. Оно свёрнуто из полоски миллиметрового алюминия (сечение 1х2мм) и образует прочный передний срез капота, предотвращая его сминание или иную деформацию. Фонарь – просто косой срез горлышка бутылки, подобранный по конфигурации к посадочному месту.

 

[Гость stork]

Добрый день Виктор!

Внимательно читаю ваши посты, спасибо за подробное описание постройки планера!

Ваша тема будет для меня примером как надо описывать постройку.

Может я забегаю вперед, но все же, если позволите, небольшой совет.

Вашу конструкцию капота, на мой взгляд, необходимо усилить, например стеклопластиком толщиной 0,3-0,5 мм. и непременнно пластиковую корку связать с силовым шпангоутом (точек 5-6).

У нас с товарищем недавно случилась хорошая морковка на мотопланере. В результате удара, кок сместился по валу и уперся в прочный обтекатель, жестко связанный с фюзеляжем, (в вашем случае это будет алюминиевое кольцо) при этом с вала была снята вся нагрузка и передана на силовые элементы фюзеляжа! ВМГ при этом не пострадала совсем!

Учитывая место положение этой тяжелой детали, мне кажется, за центровку можно не сильно беспокоиться, как правило приходиться грузить нос , поэтому такое усиление вероятно пойдет на пользу и в смысле центровки....

 

С уважением,

Андрей

 

[Vic88]

Добрый день, Андрей!

Нет, вперёд вы не забегаете, поскольку никаких дополнительных усилений капота я не планировал. Правда, перед этим я достаточно долго колебался в выборе между прочным капотом, связанным с фюзеляжем, и декоративным капотом-расходником. В итоге победил второй вариант.

Я рассматривал возможность грубого тычка в землю под достаточно отвесным углом, но никак не "морковку". При "морковке" 800-граммовый аппарат не спасти никакими ухищрениями - поломает и нос, и центроплан. Но при грубом ударе главная задача - поглотить энергию и спасти мотор, да и фюзеляж не должен сильно пострадать. Поэтому-то и был выбран дешёвый (готовый) капот из горлышка бутылки, которых можно заготовить несколько. Работы - только вклейка кольца и покраска, никаких фенов! И конструкция моторамы, и способ крепления мотора выбраны тоже, исходя из этих соображений. Они должны сломаться (смяться), но спасти фюзеляж. Кок у меня по валу не смещается, поскольку используется не цанга, а обратное крепление аутраннера с привинченным адаптером.

С этими же целями центроплан выполнен в виде отдельного модуля, крепящегося на 4 винтах М2,5. Его можно будет починить, либо заменить полностью.

Мотоустановку в сборе я ещё покажу.

Спасибо за столь внимательное отношение к конструкции и теме!

С уважением,

Виктор.

[Гость stork]

Понятно. Оказывается я не очень внимательно прочитал предыдущие посты. Я думал что капот изготовлен из потолочки, что не совсем технологично, поэтому и влез с советом о его усилении. Раз у вас предусмотрена жертвенная деталь в креплении двигателя, тогда совсем другое дело, не вызывает сомнений продуманность всей силовой схемы. Очень интересно как Ваш вариант решения будет работать на практике.

По поводу крепления центроплана. Не лучше ли использовать пластиковые болты в качестве жертвенной детали?

С уважением,

Андрей.

 

 

[Vic88]

По поводу крепления центроплана. Не лучше ли использовать пластиковые болты в качестве жертвенной детали?

Конечно, лучше! Но болтов М3 у меня не нашлось, а если применить М4, то сила среза четырёх болтов почти такая же, как и при вырывании из дюралевых уголков простых латунных винтов М2,5. Примерно, конечно, точных измерений я, естественно, не проводил.

Продолжу про фюзеляж.

Перед окончательной обшивкой укрепляем кницами (косынками) поперечные раскосы и делаем ложемент для приёмника из мелкошарикового пенопласта. Сам приёмник будет располагаться в металлическом чехле-экране из «пивного» алюминия.

В хвостовой части вклеивается нижний киль, заодно выполняющий роль костыля. Он склеен с помощью ПВА из двух треугольных пластин миллиметровой бальзы с перпендикулярно ориентированными волокнами.

После чего фюзеляж обтягивается скотчем.

Киль снизу защищён накладкой из бутылочного пластика.

Двигатель крепится на мотораме с помощью 4-х длинных винтов М2,5 с дистанционными втулками из трубочек «Чупа-чупс». С обратной стороны диска наклеены смолой-пятиминуткой 4 квадратных гайки, куда и вкручиваются винты. Меняя длину втулок, можно регулировать выкос мотора.

Если представить себе удар носом в препятствие, то прежде всего с обратной стороны моторамы оторвутся приклеенные гайки и сомнутся пластиковые втулки. Мотор сместится вбок, ломая капот. При такой проектной аварии придётся заменить только фанерно-текстолитовый кружок, а то и оставить его, просто приклеив к нему заново гайки, заменив втулки из трубки, и выпрямив погнувшиеся длинные винты. Ну, и поставить новый капот, разумеется.

(На всё это тьфу три раза!)