Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Складной планер 600-350.


Гость flysnake

Рекомендуемые сообщения

Сейчас я в отпуске... Так что, есть две недели на изготовление модели (подозреваю, что половину этих двух недель придется провести на работе...)

Я уже давно хотел сделать компактный в упаковке планер. Вернее, даже два. Совсем маленький - чтобы в походах (и командировках) полетать в динаме. Большой (мото) - для съемок местности в походе.

Маленький походный (действительно походный!!!) планер утыкается в две вещи - собственно планер и компактный передатчик.

Изготовлением маленького планера я и решил заняться.

Небольшое отступление. На днях я узнал, что любители динамы из МСК собираются вплотную заняться очень многообещающими склонами в Павловской Слободе. Мне до нее довольно удобно добираться "на общественном транспорте" - остановка электрички Рижской линии не очень далеко от дома; несколько остановок по ней, потом - около 5 - 7 км до места (можно на маршрутке). Осенью я купил себе велосипед (Стелс с передачами на 20-ти дюймовых колесах). И хочется совместить "приятное с полезным" - от дома до электрички и от электрички до места добираться на нем. Прикинул... И обнаружил, что даже моя моделька 600 ОЧЕНЬ громоздка, чтобы ее комфортно довезти на велосипеде. Получается коробка длиной 60см и довольно толстая. Основная толщина получается из-за того, что у меня несъемный стабилизатор.

Итак, ТТД модели.

Размах - 60см.

Размер в упаковке 12см*10см*35см.

На фото своей модели я нарисовал красным линии разреза.

Другие изменения:

- чуть уменьшена хорда крыла (11см вместо 12см)

- чуть уменьшен центроплан (26см вместо 30см) и увеличены уши (17см вместо 15см)

Все размеры специально дал в сантиметрах. В миллиметрах они выглядят существенно "солиднее", НО... Изменение размеров на несколько миллиметров не изменяет качества модели (если эти изменения сделаны правильно), а заморачиваться с долями миллиметров там, где это не имеет значения, я не хочу.

Линии разборки крыла специально сделаны не по изломам. Собирать крыло я собираюсь на штырях и крепить скотчем. Скотч на излом наклеивать неудобно. Крепление крыла - магниты+резинки. Материал крыла - потолочка. Я подумывал о бальзовом крыле, но остановился в итоге на потолочном.

Фюзеляж.

Я пока не остановился окончательно на варианте (с угольной хвостовой балкой или такой же, как на моей старой модели). Честно говоря, угольная балка очень сильного впечатления на меня не произвела. С точки зрения аэродинамики моя "массивная балка" практически не проигрывает угольной.

В любом случае киль, хвостовая балка и часть фюза до носика крыла (с РМ внутри) будут составлять единое целое. Это обеспечит "повторяемость характеристик" после сборки-разборки. Если руль направления отцепить от тяги и подвернуть, то получится длина 34см (этим и определяется длина коробки).

Съемный нос фюзеляжа, возможно, сделаю из ЕРР. Сам разъем - рамочки из бальзового переклея. Приемник будет находиться наполовину под крылом, а наполовину - в носу. Акк - в носу.

 

Хвостовое оперение - пенопласт (вероятно, лотки)

Стабилизатор съемный.

Вот тут и скрывается главная проблема. Поиском по форуму я не сумел найти варианты съемного стабилизатора для легкой модели...

Думал о разных вариантах. В результате остановился на следующем:

1 Узел крепления состоит из двух деталей (дерево). Одна деталь приклеивается к хвостовой балке. Вторая вклеена в стабилизатор.

2 В хвостовую балку вертикально вклеен штырь (у меня - алюминевая трубка диаметром 2мм; она проходит сквозь балку и заделана в киле).

3 Стабилизатор (с креплением) надевается на штырь. Это обеспечивает его постоянное положение при сборке.

4 В деревянных деталях сделаны два узла крепления.

Пока я остановился на двух вариантах этих узлов. Один - магнитный, второй - на основе металлической скобы, в которую входит металлическая пластина (стабилизатор на штырь надевается в повернутом состоянии, при повороте в правильное пластина входит в скобу и происходит фиксация).

Положительные моменты выбранного способа крепления.

1 Малый вес (не считая "деревяшек" (деревяшки или их аналоги нужны при любом креплении) - меньше 1г.

2 Нет "детали" типа винта или шпильки, которую можно потерять.

3 Для сборки не нужен инструмент.

Если не будет других вариантов крепления, то я, возможно, применю их комбинацию: спереди - скоба, а сзади - магнит.

ЕСЛИ КТО-ЛИБО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ ПРОСТЫЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ И УДОБНЫЕ В СБОРКЕ ВАРИАНТЫ СЪЕМНОГО СТАБА, то мне хотелось бы увидеть эти способы.

Прикладываю картинки.

Схема "разделки модели".

post-268-1206114329_thumb.jpg

Схема крепления стабилизатора.

post-268-1206114472_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Ответов 52
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

3 Стабилизатор (с креплением) надевается на штырь. Это обеспечивает его постоянное положение при сборке.

 

Если есть возможность, можно нарезать резьбу, правда стаб пенопластовый... Но если будет не 1 а 2 штырька, и с шайбочками, вероятно будет держать нормально.

Ссылка на комментарий

Боюсь, для походных условий, конструкция из потолочки несколько не надежна.

Да и стоит ли так мелко "нарезать" небольшую модель.

Хорошо бы применить ЕПП, но его у нас труднее найти, чем что то из него сделать.

На прошлой неделе заходил в магазин и увидел крыло для такой модели, вариант Старт. В комплект входят две части центроплана и уши из ЕПП, две углепластиковые трубки-лонжерона и штырь для стыковки консолей. Получается разъемное крыло размахом 1400 для планера.

Надо отдать должное чехам, крылья из ЕПП режут оч.прилично.

Фюзеляж лучше сделать самому по аналогии с Мотыльком. Бальзовый нос-коробка и углепластиковая балка.

Хвостовое оперение разборное, см. пример на фото.

post-709-1206203515_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Если есть возможность, можно нарезать резьбу,...

Размышлял об этом варианте тоже. Пока отверг, так как резьба - винт. А винты обладают свойством теряться, кроме того, для сборки нужна отчертка. Хочу сделать вариант, при котором для сборки никакого инструмента не надо.

 

Ссылка на комментарий
На прошлой неделе заходил в магазин и увидел крыло для такой модели, вариант Старт. .... Получается разъемное крыло размахом 1400 для планера.

Бальзовый нос-коробка...

Хвостовое оперение разборное, см. пример на фото.

Сегодня видел в полете эту модель. В динаме, чистый планер. Даже пробовал управлять.

Летает довольно прилично. Но, при таком размахе, мое крыло из потолочки летало бы лучше.

* Владелец планера пробовал летать на "исходных крыльях" и после обтяжки модели термоклейкой. Говорит, что стало намного лучше.*

Вы, наверное, плохо представляете мои "походные условия". А они следующие: надо затолкать модель в рюкзак и плотно набить его другими вещами. Потом рюкзак могут бросать, на него могут садиться (а еще этот рюкзак надо носить на спине часами)... Достаточно прочную упаковку для такого крыла я не представляю.

Бальзовый нос-коробка "живет" до первого приземления по ветру в камень (наблюдал у других и сам прошел на "мотыльке") Так что, нос - ЕПП или потолочка (потолочка выдерживает до десятка посадок "носом в камень"). Вы не учитываете, что летать я собираюсь не только на полянах с травой.

Такой вариант разборности хвостового оперения обдумывался. У меня киль приклеивается, а стабилизатор крепится снизу. Пока очень хочется обойтись без гаек или винтов (и то и другое теряется; нужен инструмент для сборки). Впрочем, если не найду других вариантов, а мой окажется плохим, буду иметь ввиду.

Ссылка на комментарий

С походными условиями знаком хорошо. Поэтому считаю заталкивание модели в рюкзак нецелесообразным.

Либо потребуется жесткий контейнер, который съест место в рюкзаке, либо очень жесткая модель.

Я модель ношу отдельно в чехле. Добавляет проблем не больше, чем чехол с удочками.

Если использовать велосипед, то основной груз лучше возить на багажнике в велорюкзаке.

А модель, как вещь хрупкую, в небольшом рюкзачке за спиной. Я летом добираюсь до поля на велосипеде,

технология отлажена.

Вопрос по мультифану: с каким крылом Вы его видели?

Ссылка на комментарий
.....считаю заталкивание модели в рюкзак нецелесообразным.

Вопрос по мультифану: с каким крылом Вы его видели?

Именно жесткий контейнер я хочу использовать и засовывать в рюкзак... Любой предмет в руках сильно увеличивает утомляемость.

Мультифан я видел с вариантом "старт", но сильно переделанным.

V ушей уменьшен.

Уши установлены стреловидно.

И то и другое сделано для того, чтобы получить ЦЕЛЬНОПОВОРОТНЫЕ консоли крыла. Поворот консолей выполняет роль элеронов и "основную часть" руля высоты (замикшированы с рулем высоты, руль высоты на стабилизаторе тоже работает). Модель получила очень интересные свойства.

О стреловидности ушей. На этом крыле (исходно прямое в плане) лонжерон находится процентах на 60 хорды (почему - совершенно неясно)

Стреловидность ушей слегка возвращает это безобразие к норме.

Хозяин модели хочет закупить еще пару крыльев (этих же) и сделать на их основе "складной планер" (с нормальной хвостовой балкой и т.д). Мы оба считаем, что летать планер будет лучше этой модели - уж очень у нее громоздкий фюз и грубо сделано хвостовое оперение.

С собой было и крыло "спорт", но с ним сегодня не летали.

Ссылка на комментарий
Может тогда 2 таких же штырька, без резьбы, но с петельками(как вариант) и стягивать резинкой.

Никак не могу представить, какая сила при таком креплении не даст стабу опуститься вниз (немного)...

Можно простейший рисунок?

Ссылка на комментарий

Впринципе он и не должен опускаться вниз, ведь РВ лежит на РН, и уйти может только вверх...

Правда вес резины и штырьков на хвосте не очень хорошо, как мне кажется, да и выглядит все немножко сомнительно.

 

P.S. красное - резина

post-2018-1206249876_thumb.jpg

Изменено пользователем alexashko
Ссылка на комментарий
Впринципе он и не должен опускаться вниз, ведь РВ лежит на РН, и уйти может только вверх...

Собирался крепить стабилизатор снизу, поэтому и написал, что вниз...

В данном случае (как показано на твоем рисунке) ничто, кроме трения штырей, не мешает подняться стабилизатору вверх (например на 0.5-1мм). Резинка только увеличивает это трение...

А как такая реализация похожего варианта (родилась, когда посмотрел на твой рисунок:

1 В киль из потолочки заделываются бальзовые брусочки со штырями (чтобы можно было приложить силу при втыкании и выдергивании).

2 Между килем и стабилизатором делается прокладка из упругого материала.

3 На штырьки натягивает ниппельная резина (для трения).

4 В фюз заделываются трубки, в которые Туго входят эти штырьки.

В результате стабилизатор плотно прилегает к фюзеляжу, независимо от того, насколько сильно исходно вставлены штырьки...

 

Ссылка на комментарий

Даже лучше, как-то не пришло в голову такая схема.

Но вот будут ли входить штырьки с резиной в трубки...

Возможно лучше трубочки из резины, по диаметру меньше штырьков, либо шайбочки из резины, в которые будут входить штырьки? Просто помню на ощупь ниппельную резину, и сомневаюсь, что штырек с ней можно запихнуть в трубочку меньшего диаметра.

 

P.S. как-то упустил момент что снизу -)

Ссылка на комментарий

Сегодня начну изготовление модели. Сделаю разметку потолочки крыла, зашкурю (чтобы потом не шкурить при приклеивании). Вырежу шаблоны профиля (уже напечатал на ватмане). Возможно, вчерне изогну.

Завтра, если планы не изменятся, то продолжу изготовление крыла. Кроме того, проведу несколько экспериментов:

1 Сделаю работающий макет 1:1 крепежа стабилизатора (по своей схеме).

2 Я собираюсь усиливать фюзеляж четырьмя стрингерами. Готовые угольные прутки применять не хочу - очень жесткие. Хочу применить проклеенную нить. Буду проверять разные виды клея и разную нить. Тоже буду проверять на макетах.

Заодно (так как эпоксидку придется смешивать для экспериментов), склею рамочки разъема фюза.

Ссылка на комментарий

Разметил потолочку. Предварительно определив, в каком направлении она более жесткая. Показываю на фото способ определения жесткости. Думаю, комментарии не нужны.

О разметке. буквами "Г" и "Н" показаны зоны, которые, будут, соответственно изгибаться/не не изгибаться (в задней трети профиля верхняя поверхность плоская) Стрелки показывают на носик профиля.

Размещение "выкроек" не случайно.

1 Центроплан размещен "носиком" к краю листа. Зачем? У потолочки краями листа пользоваться можно только в очень "удачных случаях". Чаще всего около сантиметра краев приходится обрезать из-за неоднородности потолочки на краях. Для того, чтобы гнуть потолочку, нужно иметь некий "припуск" (край вырезанного куска потолочки скорее сминается, чем гнется). Разместив центроплан таким образом, я, в качестве "припуска" использую кусок, который все равно обрежется.

2 "Уши" размещены носик к носику. Между ними оставлен еще сантиметровый кусок, который будет потом выкинут. И гнуться они будут парой (разрежу после того, как завершу основной изгиб).

Как у каждой выкройки, сделан "запас на швы" :) В данном случае, "швов" нет, но сделан запас со стороны носика 5мм на изгиб и последующую обработку. По размаху тоже сделан запас по 5мм на обрезку и подгонку деталей.

Следующие операции:

1 Проколю иголкой дырочки в характерных точках (так как рисунок сотрется в процессе зашкуривания).

2 Вырежу. Причем не по этим линиям, а с приличным запасом. Дело в том, что, когда гнешь потолочку, то края подгибаются сильнее.

3 Зашкурю для будущей склейки.

4 Изогну.

5 Дам вылежаться....

 

"Жесткое" направление.

post-268-1206386629_thumb.jpg

"Мягкое" направление.

post-268-1206386660_thumb.jpg

 

Выкройки.

post-268-1206386690_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

А попробуйте гнуть потолочку другим хитрым способом.

Для гнутья понадобиться ванна, линейка деревянная и кипяченая вода из чайника 1,5л.

В нижней форме ванны всегда есть участки изгиба похожие на форму профиля. Находяться они при помощи шаблона профиля. На этот участок накладываем заготовку потолочки, прижимаем к ванне ребром линейки. И проливаем свежекипяченой водой. Ждем минуты две-три и смотрим что получилось.

Такой способ гиба потолочки, обеспечивает большую прочность листа оболочки, чем механический гиб листа.

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Для гнутья понадобиться ванна, линейка деревянная и кипяченая вода из чайника 1,5л.

В нижней форме ванны всегда есть участки изгиба похожие на форму профиля. ... Такой способ гиба потолочки, обеспечивает большую прочность листа оболочки, чем механический гиб листа.

Проверил свою ванну - подходящих участков не нашел :blink: Кроме того, уши у меня изгибаются на конус...

Так что, гнул "холодным способом". Но способ запомнил :)

 

Ссылка на комментарий
Такой способ гиба потолочки, обеспечивает большую прочность листа оболочки, чем механический гиб листа.

Как то пробовал гнуть потолочку.... утюгом с паром через марлю на отрезке канализационной трубы (пластиковой)........ Тож ничего получилось

Ссылка на комментарий
.... утюгом с паром через марлю на отрезке канализационной трубы (пластиковой)

Тоже можно будет попробовать :)

Я слышал еще про один способ - на кастрюле или трубе с горячей водой :)

Сам я применял следующий способ (изготовление П - образных изделий; так я делал фюз для своего "крылышка").

1 В местах изгиба продавливается широкая ямка (например, колпачком от авторучки).

2 Надеваются хб перчатки (для защиты от жары).

3 На электрокамине (те варианты, которые на излучении работают) нагревается заготовка и изгибается. Главное - не перегреть; если перегреть, то потолочка становится как тряпка и не получается ровной поверхности.

Я хотел "станок" для изгиба потолочки сделать (купил даже тэны для него). Идея следующая:

1 Из тонкого упругого материала (очень тонкая сталь, дюраль, латунь...) делается профиль (изгибается на подставках; упругость нужна для многоразовости использования).

2 Из относительно жаростойкой пленки (лавсан) делается устройство для прижимания (два края пленки заделываеются в планках).

3 Заготовка прижимается к профилю и прогревается ИК излучением тэнов.

В общем, способов горячей формовки потолочки много. Но есть "подводные камни" - силу прижима и температуру надо довольно точно держать, иначе потолочка может набухнуть (стать толще от нагрева) или наооброт - сжаться...

К сожалению, на эксперименты у меня нет времени... Когда работаю, времени практически нет... Сейчас я в отпуске, но, не считая времени, когда жена болела, я каждый день (включая сегодняшний) бываю на работе (правда, недолго)....

 

Ссылка на комментарий
В общем, способов горячей формовки потолочки много.

Я как то доходид до "маразма" и делал следующее правда не с потолочной а с пенопластом:

1. НАкрывал потолочку алюминиевой пищевой фальгой. Именно накрывал, а не клеил и т.д. ибо приклеишь и при формовке порвется

2. Дальше сильно разогретым утюгом формовал на болване.

3. Пена плавилась облегая болван

4. Фольга потом лекко отделялась от детали

 

Вот только поверхность требовала шкурения и шпаклевки. Сами понимаете что получалось при таком тепловом воздействиию Поверхность то была правильной и ровной, но морщинистой (подстать морщинам фольги, которая мялась при двойной кривизне)

Но сама технология теоритически приемлима..... :excl:

Ссылка на комментарий

За прошедшее время согнул верхние заготовки крыла, вырезал и обточил нижние заготовки крыла, вырезал из бальзы (остатки от сборки "Мотылька") заготовки переклея рамок разъема фюза. Сейчас все это сохнет. Лонжерон крыла (палочка для барбекю) вклеил и склеил рамкии эпоксидкой. Верхние и нижние поверхности крыла склеил клеем типа титана. Ямки для лонжерона и будущего разъема выточил круглым надфилем. Остальное все обрабатывалось ножом и наждачной бымагой на бруске.

Вот и все по делу...

Лирическое отступление

В интернете нашел поиском поляры "плоской пластины". Там же оказались поляры "изогнутых пластин". И эти поляры показались очень заманчивыми...

Еле удержался от того, чтобы сделать крыло из плоской потолочки, просто обработав верхнюю поверхность на дугу... Надо будет попробовать сделать свободнолетающий планерок с размахом 49см (чтобы не клеить потолочку) по этому способу. Но пока я держусь - надо эту модель доделать сначала

Рамки будут двухслойные. Первый слой наклеен на малярный скотч.

post-268-1206558756_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Большое лирическое отступление.

По хорошему (и это получилось бы быстрее) надо было бы сделать крыло из синего пенопласта (сейчас у меня его запасы, по крайней мере, на пару таких крыльев - обоймы от крыльев "Мотылька"). Хотя у меня нет струны для его резки. А нет ее по двум причинам:

1 Лень.

2 Мне НРАВИТСЯ работать ножом и наждачной бумагой.

Сделал крыло из потолочки просто потому, что мне нравится с ней работать; кроме того, недавно купил тонкую потолочку - 3.25-3.5мм и захотелось ее испытать.

В принципе, бальзу тоже приятно резать ножом, но данное крыло не делал из бальзы из соображений водостойкости и ударопрочности.

Ссылка на комментарий
Меня тож привлек синий пенопласт. Нравится даже больше чем потолочка

А мне все же больше нравится потолочка. Мне кажется, что синий пенопласт более хрупкий - от него можно отломать кусочек, а от потолочки кусочек можно только оторвать. Впрочем, я с ним почти год назад работал, мог и забыть...

Ссылка на комментарий

После склейки.

Вес рамок разъема фюза - 1.6г (с ошибкой 0.1г)

Вес деталей крыла - 18г. (еще облегчится за счет срезания лишнего и досыхания клея).

И утяжелится :( при склейке полностью, вставки разъемов, за счет скотча обтяжки...

Фото весов, на которых взвешивал. В качестве гирь использовались советские медные монеты и "гирька 0.5г" из кусочка проволоки.

* О весах. Новички довольно часто пишут, что не начем взвесить...

Эти весы были изготовлены за пару часов. Можно с приличной точность взвешивать детали весом до 200г

Технология изготовления:

1 Коромысло. В рейку на РАВНОМ расстоянии по одной прямой, взаимно параллельно вбиваются три иголки; это - будущие оси. Перпендикулярно иголкам в точку недалеко от средней иголки вставляется проволока - "стрелка"

2 Из скрепок изгибаются двойные крючки. Это основная деталь подвеса чашек. Далее любым способом повешиваете на эти крючки любые чашки (только не очень тяжелые), которые Вам нравятся.

3 Стойки. В них сверлятся довольно крупные отверстия (в них будет заходить цетральная иголка). Горизонтально, параллельно будущему кромыслу, в стойки вбиваются иголки, так, чтобы они проходили внутри отверстий. На этих иголках будет лежать центральная иголка коромысла.

Стойки заделываются в подставку. При этом надо проверять, что иголки на одной высоте (можно просто положить на них что-нибудь.

4 Коромысло вставляется на свое место и верх стоек чем-нибудь скрепляется.

Примесание. Можно обойтись без стоек. Изготавливается третий двойной крючок... И кромысло на нитке, закрепленной на .этом крючке, куда-нибудь подвешивается. Чтобы иметь "вертикаль" для точного пределения положения стрелки, на один из крючков или на кончик центральной иголки подвешивается грузик (получается отвес).

5 Подвешиваются чашки. Уравновешивается вес чашек закреплением какого-либо груза (проволока, пластилин...) на нужном плече коромысла.

Весы к работе готовы.

ВНИМАНИЕ. Перед каждым использованием проверяете, что нигде ничего не трется. И проверяете, что весы уравновешены.

Гири. В качестве небольших гирь удобно использовать монеты. Гири можно сделать из проволоки. Для этого взвешивается кусок проволоки известной длины (несколько метров). Далее отрезаются куски проволоки, необходимые для получения нужных "гирь" и сворачиваются.

"Тяжелые гири" я делал, используя легкие маленькие пузырьки; засыпал крупными дробинками. За десяток лет вес этих "гирь" не изменился заметно.

"Самая примитивная гиря" (одноразовая) - кусковой сахар. Считаете количество кусочков в пачке....

Весы можно хранить где угодно (пыль на них не имеет значения, так как они все равно проверяются перед использованием). А вот "гири" надо хранить в "закрытой посуде".

Эти весы не особо точные. Но их точность, при аккуратном изготовлении, не хуже одного процента. Что вполне достаточно. Сейчас у меня есть и электронные весы, но у них цена деления - 1г, что не всегда достаточно.

*

 

После склейки.

post-268-1206617144_thumb.jpg

 

Весы.

post-268-1206617185_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

За прошедшее время.

Вырезал и обточил хвостовое оперение (вес 2г).

Полностью обточил крыло.

Склеил крыло.

Отрезал съемные части "ушей" (вес всего крыла 17г)

Изготовил разъем стабилизатора (вес с трубкой - штырем чуть меньше 1.5г)

Вклеил штыри в "уши"

Изготовил заготовки боковин фюза и вклеил на эпоксидке в них стрингера из нити.

Проверил направление вращения РМ.

 

Заготовки разъема стабилизатора. На заднем плане справа - магнит 2*5*1.5 и кусочек железа.

post-268-1206804302_thumb.jpg

 

Разъем изготовлен.

post-268-1206804325_thumb.jpg

 

Крыло полностью обработано и склеено

post-268-1206804340_thumb.jpg

 

От крыла отрезаны съемные части ушей.

post-268-1206804365_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Возник вопрос. Кто-нибудь вклеивал магниты небольшого размера (у меня 5*2*1.5) прямо в потолочку или синий пенопласт? У меня есть подозрение, что усилие отрыва магнит-магнит может вырвать кусок пенопласта...

В принципе, я сделал рамки для усиления из дюраля, но уж очень не хочется их ставить.

Ссылка на комментарий

Изготовление модели потихоньку продвигается.

Крыло.

Вклеил разъемные штыри и трубки.

Вклеивал в два этапа.

Штырьки. Вклеены в уши. Сами штырьки довольно длинные. На основание штырька надел (на эпоксидке) кусочек трубки длиной 1см для увеличения диаметра самой нагруженной части вклейки (примыкающей к стыку). В соответствии с рекомендацией Eugen обмотал нитками - это увеличивает площадь контакта штырька и пенопласта, распределяя нагрузку. В качестве "ограничителя" для эпоксдки (чтобы не залила вставляемую часть штырька) использовал кусочки пластилина.

Трубки. После полимерязации склейки штырьков, вклеил трубки. Чтобы все хорошо совпало, при вклеивании "собрал крыло" на скотче. Чтобы уши не приклеились к центроплану, надел на штырьки кусочки полиэтилена. Чтобы штырьки не вклеились в трубки, штырьки намазал пластилином.

Уже все полимеризовалось; успешно разобрал. На стык нанес "последний штрих" - смазал всю поверхность разреза клеем. Это сделает поверхность жесче.

Изготовил из алюминевого сплава (пивная банка) накладки (рамки) для крепления магнитов и накладку на переднюю кромку (чтобы резинки не проминали пенопласт).

Изготовил фюзеляж (неразъемную часть). Сейчас сохнет.

Завтра можно будет заняться вклейкой магнитов, установкой хвостового оперения и приклеить разъем фюзеляжа.

Эту модель решил назвать и раскрасить.

Название "Лис-тик С" будет написано на крыле сверху ("рукописным" шрифтом). Уши сверху и снизу разлиную, как тетрадь "в линеечку", центроплан снизу будет "в клеточку". Стабилизатор будет "в линеечку", А киль - в клеточку. На фюзе вдоль будут две полоски.

Изменено пользователем flysnake
Ссылка на комментарий

Сегодня сделал то, чего больше всего опасался - вклеил магниты крепления крыла. Вклеил прямо в потолочку, без усилений.

Клеил прозрачным Поксиполом.

Процедура вклеивания довольно простая:

1 Проковырял в крыле ямки под магниты.

2 Залил их поксиполом.

3 Через полиэтиленовую пленку прилепил магниты к плоской железке, примерил и установил их так, чтобы они поали в ямки.

4 Положил железку с магнитами на крыло (магниты попали в ямки) и слегка придавил.

Что это дало? Железка легла на поверхность крыла, магниты прилеплены к железке - следовательно поверхность магнитов близко совпадает с поверхностью крыла.

Сначала я вклеивал переднюю пару магнитов в крыло, потом заднюю.

Вклейка магнитов в фюзеляж (вернее в пластину, которая будет съемной для доступа к РМ частью фюза)

1 Прилепил магнитики, которые будут вклеиваться в фюз, к магнитам крыла.

2 Аккуратно сделал на фюзе отпечаток этих магнитов.

3 Сделал ямки в фюзе; с приличным запасом.

4 Отлепил магнитики; прилепил их обратно через полиэтиленовую пленку.

5 Залил ямки в фюзе Поксиполом.

6 Аккуратно установил крыло на место и слегка прижал его.

Уже несколько раз устанавливал и снимал крыло. Проблем, вроде, нет.

 

Магниты придавлены железкой. Полимеризация клея.

post-268-1207151723_thumb.jpg

 

Результат.

post-268-1207151744_thumb.jpg

 

Передние магниты установлены. Сделал ямки под задние магниты.

post-268-1207151759_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Сергей, наверное Вы это уже видели, но очень уж по вашей теме.... :excl:

Нет, это я не видел. Модель интересная. Единственное что мне непонятно - зачем ее испортили такими сложными формами (крыло, хвостовое оперение).

Моя модель близка к завершению.

Изготовлено уже все, кроме носа.

Хвостовое оперение уже обтянуто.

Крыло пока не обтянуто, так ка не определился с рисунков на ушах сверху. Может быть, у кого-нибудь есть идеи?

К установке борта тоже все готово.

Модель в разобранном виде.

post-268-1207304703_thumb.jpg

Вид сверху

post-268-1207304729_thumb.jpg

Вид снизу.

post-268-1207304742_thumb.jpg

 

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
  • Создать...