Проект "Воздух"

[Гость fortsw5050]

Сегодня решил заняться постройкой новой модели воздушного 3D акробата с 46 мотором.

Проект называл "Воздух", тк основная цель мин. вес - буду бороться с самим собой, трудно удержаться от желания, что либо усилить - буду стараться облегчать всё, что возможно и с учётом предыдущей постройки - по этому "Работа над ошибками". Модель будет выполнена в той же цветовой гамме

Модель Fly Baby.

, тк всем кто наблюдал полёт предыдущей модели понравилось, то как она хорошо читалась в воздухе, а по компоновке и пропорции, это будет нечто среднее между пилотажкой и фанфлаем.

Конструкция будет достаточно простой и возможно критика появится, но даже это приветствуется, хочу общения .

 

Предполагаемые ТХ

-модели размах 1300 мм

-длина с коком 1220 мм

-вес не более 2200-2300 г

-S крыла 48 кв.дм

-Мотор ТТ 0,46 PRO

-электронная начинка от Hitec

-бак на 260г (считаю этого будет достаточно)

-6 В акб жив и натренерован, емк. 1500 мА

-профиль нервюры слегка изменён и увеличен и в районе лонжерона, имеет толщину 68 мм

Изменено 5 сентября, 2009 пользователем Val

[Гость fortsw5050]

Время идёт, но мимо... . С трудом выбирая время для хобби пытаюсь продолжать строить модель. Модель будет максимально бальзовой, тк бальзой я запасся и с ней очень удобно работать , используемый клей для сборки ПВА и циакрин гель/жидкость.

Крыло после долгих сомнений решил строить цельным с учётом погрузочных габаритов багажника. Собрав небольшую статистическую инфу сделал вывод, что цельное крыло все же прочнее/легче с равными способностями по прочности, чем крыло на трубе.

В роли стапеля была задействована дверь от шкафа прихожей на которой собирал прошлое крыло (издержки квартирного производства ).

Вот немного слов о конструкции крыла. Крыло состоит из 10и бальзовых нервюр, разной плотности и толщины и 8и полу нервюр :

- корневые 4 мм бальза без облегчений (2шт.)

- крайние 2,5 мм плотная бальза с блегчениями (2 шт)

- внутренние из легкой бальзы с облегчениями (6 шт)

- в качестве лонжеронов применил сосновые рейки сечением 5*5 мм; цельной рейки не было, поэтому пришлось их срастить все тем же отрезком рейки 5*5.

- стенка лонжерона выполнена из разных по толщине и плотности бальзы у края стенка начинается из 1,5 мм бальзы и к центру увеличивается до 2,0 мм, а между корневыми нервюрами комбинация из 1 мм фанеры и 2 мм бальзы. Теперь стоит вопрос об облегчении стенки лонжерона - думаю облегчить отверстиями Ф=35 мм, думаю в прочности много не потеряю.

- лобик крыла выполнен из 8*35 мм бруска бальзы, в центре у корневых нервюр есть накладка из 1 мм фанеры - в этом месте будут вклеены два шипа из липы или бамбука Ф= 6 мм.

- задняя кромка образована бальзовой рейкой 6*11 мм, окантована полками из 1,5 мм бальзы

- лобик крыла зашил 1,5 мм бальзой, из остатков выполнил полки нервюр

- трубка для вывода кабелей серв выполнена из двух слоёв бумаги на ПВА

- площадки крепления серв изготовил из 1 мм фанеры с усилением вторым слоем фанеры в местах крепления шурупами

- полки удерживающие площадки серв из бальзовых реек 6*6

- в месте привинчивания крыла шурупами к фюз-жу - вклеена площадка из 3,5 мм ной фАнеры.

Крыло собиралось на ламинированом ДСП через скотч и до полного завершения работ (в том числе профилирование лобика) на одной стороне, было приклеено к стапелю - так очень удобно работать.

Если есть вопросы или предложения, с удовольствием выслушаю опытных товарищей

[Гость fortsw5050]

Продолжаю постройку по мере возможности. Закончил крыло, в итоге вес дерева ровно 400 г без элеронов (37,23 кв.дм).

Крыло получилось очень крепкое и на кручение и на изгиб, а у меня возникла проблема - задняя кромка крыла прогнулась. Она выполнена из полтной 6 мм бальзы с продольным расположением волокон, её я отрезал от 100 мм листа и сразу проверял на прямолинейность и кручение (лист был сухой). Кессон крыла имеет обсалютную прямолинейность, а на виде со стороны задней кромки - V образность (если положить линейку, то прогиб составляет около 3 мм ) - Как с этим бороться?... уже пробовал нагружать заднюю кромку в течении двух суток весом около 7 кг и предварительно увлажнял заднюю кромку, не помогло... через сутки после снятия нагрузки опять кромка "дугой" .

Вес всё-же у крыла получился великоват, тк бальзу использовал не дорогую - разной плотности (разброс по плотности очень велик, например лист используемый в зашивке кессона крыла 1,5 мм * 100 мм * 1000 мм мог весить от 25г до 31г - хоть с весами в магазин ходи).

Сегодня порезал боковины фюз-жа из 3 мм бальзы, приклеял циакрином верхний стрингер из сосны 5*5, а нижний за крвлом бальзовый 5*10 и усилил место установки крыла накладками 1 мм фанеры на эпоксидной смоле - сейчас они под прессом, завтра выложу фото того, что из этого получилось. В очередной раз увидел как повело бальзу, когда ыврезал посадочное место для установки крыла - пришлось листы перед наклейкой фанеры надёжно фиксировать на стапеле (но более правильным наверное было бы наклеять фанеру а после вырезать).

[Гость fortsw5050]

Боковины готовы, и их вес всё растет с каждым слоем и упрочняющими элементами - сейчас вес двух боковин 170 г. Резать окна облегчая, фюзеляж всё равно придется в районе бака и хвостовой части, но вот над крылом (где приложен бумажный трафарет) в самом узком месте высота боковины всего 30 мм - вопрос: "Стоит ли облегчать над крылом или это лишнее?". Хотя прочность фюзеляжу ещё придаст передний гагрот, который продлится до середины крыла, минуя узкую часть боковины.

Изменено 30 сентября, 2009 пользователем fortsw5050

[Гость fortsw5050]

Полжая работу над моделью понимаю, что она всё больше похожа на "Меднесс" или "Камикадзу" - уж очень похожие все модели, но чертёж собственной разработки и каждый элемент появляется по ходу дела.

Поработав над моделью в субботу, образовал на боковинах фюз-жа раскосы и облегчил хвостовую часть большими треуг. окнами, образовал из 1 мм фанеры плошадки под сервы хвостового оперения.

Для шпангоутов в хвостовой части применил переклей из плотной 1,5 мм бальзы (волокна под 90 градусов), использовал клей "Секунда для ткани"(отличный результат - лучше чем ПВА!).

Представив как будет трудно протягивать провода от серв в таком узком фузеляже изготовил трубку, пенал из двух слоёв печатной бумаги, но вес в 5 гр смущает - попробую лавсановый изготовить позже.

С гагротом пока не определился, есть несколько идей, но какую выбрать: ..?

- классический гагрот с зашивкой 1,5 мм

- гагрот выполнить из крупношарикового лёгкого пенопласта с оклейкой в два слоя бумагой на ПВА (на подобие лобика на бойцовках)

- сделать гагрот реечным - только стрингеры гагрота.

Моторный первый шпангоут будет выполнен из переклея 4 мм ной фанеры и 1 мм авиационной фанеры, второй "бутерброд" (1 мм фанера +1,5 мм бальза в два слоя + 1 мм фанера), третий за крыльевой шпангоут из переклея 1 мм фанеры в два слоя.

Изменено 4 октября, 2009 пользователем fortsw5050

[Гость]

Представив как будет трудно протягивать провода от серв в таком узком фузеляже изготовил трубку,

Подумайте о том, а нужна ли там постоянная трубка? Я сталкивался с этой проблемой при проектировании канала под провода в крыле. Пришел к выводу, что трубка должна быть временной. Т.е. провода запихиваются в трубку как боуден, концы закрепляются к трубке, затем трубка с проводами протягивается в каналефюзеляжа или крыла. Трубка на много жеще проводов, потому ее можно протянуть в воздушном канале.

Потом провода отсоединяются от трубки и трубка извлекается со второго конца, а провода в канале остаются.

[Гость fortsw5050]

В общем как и предпологал трубка из двух слоёв лавсана + две полоски узкого скотча легче, её вес при длине 41,5 см вес 2 г - не такой уж и большой избыток, зато комфортно в эксплуатации

[Гость fortsw5050]

Уже несколько дней ломаю голову , как расположить мотор - цилиндром вверх или вниз ? Тут многие наверное скажут, что личное дело, но мне интересен принцип выбора других моделистов. Если учитывать дизайн модели, которая строится по личному эскизу как у меня, то я предпочёл бы цилиндром вниз, но тогда если располагать бак соосно (моторама позволяет есть центральное отверстие), то ось главной топливной иглы окажется ниже оси бака на 15 мм. Если же мотор расположить вертикально цилиндром вверх, то дизайн изменится - под капот уже не спрячешь и придется мотор располагать ниже, стойки шасси делать более высокие.

В случае расположения мотора на боку (под 90 градусов), то ось жиклёра будет совпадать с осью бака лишь по горизонтали - так устроео питание на плосколётах, фан флаев.

 

Или не стоит даже голову ломать на размере мотора от 46 размера - возможно для стабильной работы хватит выхлопного поддува ?

[Гость fortsw5050]

Вот ещё не ясный для меня момент - при просмотре официальной инструкции производителя к модели Flip 3D, увидел рекомендуемое крепление бака к моторному шпангоуту при помощи селиконового клея (я подразумеваю герметик), и ни какого поролона... .

Изменено 7 октября, 2009 пользователем fortsw5050

[Гость]

Уже несколько дней ломаю голову , как расположить мотор - цилиндром вверх или вниз ? ..........

..................

В случае расположения мотора на боку (под 90 градусов), ..........

Сергей, если отбросить технические параметры, то варианта только 2:

1. Только Вниз. В этом случае модель отлично смотрится сверху, а она стоит на земле ниже уровня глаз.

2. Только В право. Наверное потому, что у нас авторуль с левой стороны, пилоты подходят к самолету слева. Так что сохраним эту часть капота эстетически не тронутой.

 

Удачи

[Гость Nikols]

...Уже несколько дней ломаю голову , как расположить мотор - цилиндром вверх или вниз ? Тут многие наверное скажут, что личное дело, но мне интересен принцип выбора других моделистов...

Доброго дня!

Я, при выборе варианта установки ДВС, выбрал бы наиболее для него безопасный, пусть даже с некоторой потерей "товарного вида". При нижнем положении цилиндра при малейшем капотировании есть возможность повредить свечу и карбюратор, а так же, при расположении цилиндра вправо - под удар попадает глушитель. Кроме того, однозначно отпадает возможность посадок без шасси на "пузо" с заглушенным мотором.

 

[Гость fortsw5050]

Электролёты я запускаю без шасси, но двс весом более 2 кг ...

Дело в том, что такую большую модель я не планировал садить на поле без шасси - всё же очень высока вероятность повреждения обшивки крыла, тк оно низко расположено и фюза, а при расположении мотора вниз головой, уровень фюзеляжа всё же ниже чем свеча – у меня получается узкий высокий фюзеляж.

 

[Гость fortsw5050]

Тут главней есть вопрос (жиклёр карбюратора ниже оси бака)

, "об отношении уровней главного жиклёра и продольной оси бака с горючим" - премерял, разница по оси не 15 мм как писал ранее, а 25 - 27 мм, на плосколётах "при полёте на ноже"несовпадение достигает 60-70 мм. В принципе, на других моделях есть варианты с расположением бака ниже отверстия моторамы и тогда, ось бака на 5 - 7 мм ниже оси карбюратора, но у меня конструкция так сделать не позволяет, вот и возникло сомнение - ведь при полёте "верх колёсами" бак будет расположен ниже на те же 25 - 27 мм.

Опять же, закрепление бака герметиком без поролона остаётся под вопросом - ?

[Гость fortsw5050]

Фюз начинает наращивать объёмы и массу, принимая новые порции бальзы и клея.

Изменено 11 октября, 2009 пользователем fortsw5050

[Гость fortsw5050]

Немного опишу для ясности о материалах применяемых в конструкции.

Как писал в 5# (пятом посте), шпангоуты так и выполнил из планируемых материалов. По ощущению, "бутербродный" шпангоут можно применять и в качестве моторного - очень хороший по прочности и небольшой по весу.

Бак решил всё же установить на пенорезину - посадочные места бака оклеил трубкообразным утеплителем на циакрине.

Передний гагрот/капот оклеил 1,5 мм бальзой предварительно распарив над паром из чайника на круглой оправке (термос).

Сегодня предстоит заниматься площадкой шасси, и "задним" гагротом - самая нудная работа для меня.

 

[Гость fortsw5050]

Зашил задний гагрот, прибавка в весе значительная (39г вся конструкция), легче получился бы гагрот из пенопласта или применить нужно было 1 мм бальзу, но переделывать не охота.

Очень удивила разница в весе: 1 мм бальзовый шпон весил 10-13 г , а шпон 1,5 мм 24-27 г - видимо 1,5 мм шпон попался с высокой уд. плотнотью.

Вот возникла мысль облегчить гагрот окнами как и бока фюз-жа..., но много ли выиграю в весе ?

Изменено 15 октября, 2009 пользователем fortsw5050

[Гость]

Вот возникла мысль облегчить гагрот окнами как и бока фюз-жа...

Серж, я бы не стал. Весу много не выиграть, а в эстетике проиграете. Пленка на криволинейную поверхность не так ляжет, как на плосккие бока фюза. Собачьи ребра таки проступят.

Удачи.

[Гость fortsw5050]

Вот решил написать раз уж засиделся до позднего времени - варил впервые шурпу и готовил фарш для "люля-кебаб" (в воскр. "День дорожника"- с меня вкусности ).

Продолжил постройку в перерывах от домашних забот, изготовив хвостовое оперение - основной материал бальза 8 мм, сосна присутствует лишь в киле 3*8 мм, сборка велась на эскизе/чертёжике покрытом прозрачным скотчем, а в качестве клея применял ЦА. Вес хвостового оперения - 21 г., а фюзеляж вместе с х/о - 387 г.

[Гость fortsw5050]

Изготовив стабилизатор с рулём высоты, считаю, что промахнулся с расчётами... площадь оперения получилась 11 кв. дм, не дотягивает до 25% от площади крыла (нехватает 1 кв. дм.).

Оперение собрано из бальзовых 8 мм реек с применением сосны (3*8 мм) и фанеры (1*8 мм) - усиливал в нагруженых местах.

Ещё одна "заморочка" не даёт покоя - как выполнить узел соединения половинок рулей:

1 вар. просверлить отверстие Ф=5 мм и вклеять карбоновую трубку, для последующего вклеивания скобы из велоспицы Ф=3 мм

2 вар. просверлить отверстие Ф=3 мм и вставив скобу пролить циакрином соединение

3 вар. просверлить отверстие Ф=5 мм вклеять дубовый штифт, просверлить отверстие Ф=3мм или Ф=4 мм вклеять скобу либо на циакрин, либо на смолу.

 

Ещё вопрос, скобу по идее нужно закрепить на стабилизаторе шарнирно, тогда он после вклеивания будет работать как навес/петля, а вот собственно вопрос : стоит ли скобу завести за кабанчик управления рулём (тогда скоба длинная получается) или можно в самый край врезать и между скобой и покупной петлёй установить кабанчик?

[Dimetrio]

4 вар. Y-тяга

[Гость]

2 вар. просверлить отверстие Ф=3 мм и вставив скобу пролить циакрином соединение

- Немного ошкурьте скобу, (хотя можно и на конус сточить)

- обмотайте нитками через виток

- вклейте на ЦА или смоле

- на кончик внутри РВ капните каплю смолы (хотя может это и лишнее)

 

Если площадка крепления скобы к РВ слабенькая, то можно усилить сосновым брусочком.

 

Удачи

[Гость fortsw5050]

Брусочек куда необходимо вставить?

Вот набросал в Paint_e эскиз силовой структуры руля направления. Скобу наверное можно вклеять просто просверлив отверстие - скоба пройдёт слой фанеры 1 мм, бальзы 8 мм, сосны 3 мм и снова в бальзу 17мм.

Изменено 23 октября, 2009 пользователем fortsw5050

[Гость]

Вот набросал в Paint_e эскиз силовой структуры руля направления.

На сколько я понял, это руль высоты?

Скорее всего в этом сэндвиче ничего бруском усиливать не стоит. Скоба жестко зажата между 11 мм фанерой и рейкой сосны 3 мм + 8 мм бальзы.

Таким образом скоба вонзилась в 12 мм слой древесины. Всю нагрузку на себя примет именно сосновая рейка, а ее жесткости должно хватить.

 

[Гость fortsw5050]

Точно, руль направления -эт мой косяк .

"Скоба жестко зажата между 11 мм фанерой " - Скоба жестко зажата между 1 мм фанерой и рейкой сосны 3 мм + 8 мм бальзы.

На этом вар. и остановлюсь.

 

[Гость]

"Скоба жестко зажата между 11 мм фанерой "

эт мой косяк

1:1

[Гость fortsw5050]

За выходные, настругал из бальзы элероны и фонарь пилота (не с первой попытки... бутылки ).

Элероны собраны были из реек толщиной 8 мм и спофилированы к задней кромке до толщины 3,5 мм, весят в таком состоянии по 15 гр (пощадь каждого 6 кв. дм). Далее предпологаю оклеять 1,0 мм бальзовым шпоном - где-то попадалась статья, что бальзу стоит укладывать при зашивке под 45 градусов на противоположн. плоскостях... в раздумии стоит ли под 45 градусов или продольно расположить на шпоне ?

[Гость]

Далее предпологаю оклеять 1,0 мм бальзовым шпоном - где-то попадалась статья, что бальзу стоит укладывать при зашивке под 45 градусов на противоположн. плоскостях... в раздумии стоит ли под 45 градусов или продольно расположить на шпоне ?

Под 45 град обычно шьют длинные, узкие и тонкие элероны с недостаточной жесткостью на крутку. Именно для этого 45 град и ставят на разных плоскостях. В вашем случае может и не стоит это делать. Оцените крутку на глаз.

Кстати, как идея - частичная зашивка.

 

На крутку работает только часть обшивки, примыкающей к передней кромке элерона. На каркасе элеронов нужно будет следать ступеньку 1 мм под обшивку. Это можно сделать шкурилкой под линейку за 2-3 шарка...

 

Удачи

 

P.S. Сори за "паинтовский" натюрморт на фото

[Гость fortsw5050]

Немного "образмерил" фото с элеронами для представления реальных размеров.

На крутку они очень слабые, тем более после облегчения - стачивания на клин, но это лишь теоретически, тк у каждого своя мера приложения силы и жёсткость добавит наклеенная плёнка.

На некоторых покупных моделях видел одностороннюю зашивку и двухстороннюю зашивку с облегчением большими вырезами между нервюрками и переборками элеронов (EXPO 3D).

Ещё фотка подсобранных дровишек.

[Гость]

Ого, не маленькие....

Как вариант зашивки

 

Можно переделать одну распорочку и тогда образуется замкнутый контур обшивки: внешний контур-кницы-нервюры и корневая распорка. Остальное под пленку.

Односторонняя зашивка тож катит. Но у меня габариты и нагрузк немного другие планировались.

 

 

 

[Гость grach]

А если их зашить с двух сторон (сверху и снизу) бальзовыми полосками шириной 8-10мм и толщиной 1,5 мм, причём полностью и все раскосы тоже. Если зашкурить, как предлагалось выше,я думаю, будел не та прочность, как у полностью двутавровой конструкции всех элементов. Слои я пускал вдоль каждого элемнта. Получается двутавровая конструкция-очень прочная. У меня на пилотажке размахом 1200 мм так было сделано-летает прекрасно (по моим понятиям). Я так сделал и стабилизатор, и РВ, и киль, и РН. Модель похожа на Вашу с размерами 1200х1200.

Изменено 27 октября, 2009 пользователем grach

[Гость fortsw5050]

Хотел обшить с двух сторон, но при сортировке бальзы которая имеется в наличии, понял, что кроме прибавки веса - прогреса ни какого не будет. Бальзавые пластины у меня достаточно тяжолые, от 18 гр. до 37гр (габ. разм.1 мм * 100 мм * 1000 мм).

При зашивке применил пластины массой 19 и 20 гр. - они достаточно однородные и без дефектных мест.

Предварительно до зашивки приклеял на торец элерона 4 мм полосу бальзы которая после профилирования образует клин со стороны навесов/петель - этот элемент в совокупности с клеевым швом добавил жёсткости на кручение и изгиб.

Клеил миллиметровку на циакрин средней густоты, пва применить побоялся, тк он содержит влагу и может "повести" от сырости столь ответственное изделие.

Зашитые с одной стороны плоскости решил облегчить окнами, в итоге элероны имеют вес - 27...29 гр. каждый.

Прочности теперь у них с запасом получилось, не боязно, что в полёте разорвёт их при виражах .

[Гость alex_78]

Где же продолжение, тема очень интересна

Изменено 1 ноября, 2009 пользователем Val
Излишнее цитирование - непонятно зачем цитировать целиком предыдущее сообщение.

[Гость fortsw5050]

В выходные, всё свободное время от работы и домашних дел посветил доводке "дерева". Модель практически готова под обтяжку, осталось немного всяких мелочей по подгонке элементов, и фотографированию модели "нагишом".

В субботу купил разных светодиодов, есть идея по организации "БАНО" - зимой темнеет рано и с огнями комфортнее летать в сумерки (интересные ссылки по теме "БАНО" приветствуются).

[Гость grach]

Всё таки с двух сторон было бы намного крепче на кручение. А если Вы собираетесь крутить серьёзно пилотаж-это серьёзно помогло бы при выполнении фигур.

[Гость fortsw5050]

Продолжу освещать постройку, и исправлять ошибки...

Ошибочным в прошлой постройке был такой простой элемент, как - стойка/подвеска заднего опорного колеса. При взлёте или посадке на поле со стернёй, постоянно набирал на пружинный элемент пучёк травы... теперь надеюсь такого не случится.