Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Ремонт мотопланера


Vic88

Рекомендуемые сообщения

В продолжение темы

Ну, вот, свершилось! То, что рано или поздно случается практически с каждой моделью. Случай практически хрестоматийный. При заходе на посадку потерял скорость, задёргался, чуть взял «на себя» и, свалившись на крыло, с высоты метров трёх треснулся носом об землю. Результат – треснула рейка в носу, сместился фонарь, который своим сдвигом повредил центроплан. Консоли практически не пострадали, фюзеляж за кабиной – в идеальном состоянии. В общем, ремонт!

 

Хорошо, что у планера основные узлы съёмные, на винтах. Развинтив всё, вынул электронику (кроме хвостовых РМ) и провёл дефектовку. Консоли снял и пока отложил.

 

Ремонт решил проводить одновременно с модернизацией. Прежде всего, решил изменить центровку, сдвинув ЦТ вперёд, поскольку при выбранном профиле 30% оказалось маловато. Буду делать 20 – 25%, в зависимости от положения аккумулятора. Для этого нос будет удлинён на 20 мм, ведь его всё равно заменять.

 

Остальное касается механизации крыла и переводе всей электроники на 2,4 ГГц. Наконец-то получил долгожданную 9-канальную JR!

 

Первым делом отрезаем нос по самый центроплан. Имеющиеся стрингеры удлиняем соответствующими рейками из линейки (8 и 4 мм). Места склейки усиливаем шинами и нитками с клеем. После примерки моторамы приклеиваем и приматываем нитками дюралевые уголки её крепления.

 

post-889-1373977532_thumb.jpgpost-889-1373977544_thumb.jpg

 

От старой моторамы отделяем текстолитовую часть и наклеиваем на неё фанерный слой. Стойки между крестовиной мотора и моторамой заменяем на нейлоновые. С их помощью легко будет регулировать выкос мотора, а при ударе о твердь они первыми сломаются, сохранив мотор.

 

post-889-1373977552_thumb.jpgpost-889-1373977562_thumb.jpg

 

Удлиняем пенопластовый «пол» аккумуляторного отсека с помощью пенопластового вкладыша и обрезаем выступающие части по контуру фюзеляжа.

 

post-889-1373977573_thumb.jpgpost-889-1373977588_thumb.jpg

 

Оставляем сохнуть…

Ссылка на комментарий

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Ответов 43
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Нет, это не радиотехническая фурнитура. Стойки всех нужных мне типоразмеров я заказал "за бугром" вместе с другими деталями. Сначала просто дополнил заказ до полного веса. А потом они мне так понравились, что заказал специально. Резьба М3, длина от 5 до 40 мм.

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий

Доброго времени суток!

А как вы определили, что 30 % ЦТ мало? На моих планерах менее 44% нету, а на свободных 55-65%.

З.Ы. А мотор попробуйте использовать ТОЛЬКО на взлете, без подгазовки в полете, думаю, вам понравится.

 

Ссылка на комментарий

"...А как вы определили, что 30 % ЦТ мало? ..."

Трудно ответить однозначно. Просто некомфортно летать. Чуть зазевался, перетянул ручку - всё, встал и упал на крыло. Хорошо, когда высота есть. А у земли... Вот так я его и приложил. Наверное, дело и в пилоте. Я привык к самолётам, потому и мотор часто включаю, забывая, что надо бы "воспарить". В любом случае, сделать более заднюю центровку легко: достаточно лишь аккумулятор более лёгкий поставить. А вот грузить нос у меня рука не поднимается. Потому и удлиняю его. Мотор тяжёлый, аккумулятор 2200мАч, двигая его, легко попасть в нужную центровку. Посмотрю, ведь хуже не будет!

При центровке более 30% стабилизатор получается несущим (как на "Илье Муромце"). А у меня - с отрицательным углом установки, как у классических самолётов. В общем, посмотрим...

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий

Следующий этап – обшивка носа потолочкой. Этот процесс, вроде бы, не таил в себе никаких неожиданностей, поскольку был отработан при изготовлении модели, да и потолочка использовалась утончённая до 2-х мм.

Однако выявились сложности. После оклейки каркаса обшивкой и выреза посадочного места под фонарь выяснилось, что я промахнулся с местом установки пенопластового (синего) шпангоута, да и его диаметр оказался чуть меньше расчётного. Как так вышло – не знаю, но при виде сбоку нос выглядел слегка сплюснутым. Пришлось наклеить сверху ещё один слой потолочки, а потом шкурить весь этот пирог до нужного очертания. Из-за этого появились щели и некоторые неровности.

При изготовлении основы фонаря также пришлось доклеивать лишние слои, а потом шкурить. Результат мне нравился всё меньше.

Но тут я «открыл для себя» (с) новую шпаклёвку. Белую, лёгкую как пух, смачиваемую водой, в общем, чудо-вещь!

post-889-1374235500_thumb.jpgpost-889-1374235510_thumb.jpg

С её помощью нос был приведён в нужный вид. После чистового ошкуривания весь нос был оклеен для прочности и «краскостойкости» микалентной бумагой на ПВА.

К основанию фонаря было приклеено остекление из горлышка бутылки от «Терской» воды, и вставлено обрамление из бамбуковых реек, размоченных в воде и выгнутых в горячей струе фена. На фотографии видны следы финишного шпаклевания, до ошкуривания.

post-889-1374235522_thumb.jpg

Следующим этапом будет окончательная сборка носовой части и окраска с обтяжкой скотчем.

 

Ссылка на комментарий

После шлифовки фонаря и оклейки его пенопластовых поверхностей микалентной бумагой на ПВА остаётся вклеить магниты для его крепления и обтянуть скотчем начисто. С помощью армированного серебристого скотча имитируется обрамление стекла и переплёта фонаря. Спереди в пенопласт вклеены пара отрезков трубочек от «чупа-чупса», в которые вставлены на клею отрезки бамбуковых зубочисток. Ответная часть этого «разъёма» - такие же отрезки трубочек в передней части капота.

post-889-1375297396_thumb.jpgpost-889-1375297410_thumb.jpg

После подгонки фонаря наступает черёд оклейки носа обшивкой, шпаклёвка, шлифовка и обтяжка скотчем.

post-889-1375297418_thumb.jpg post-889-1375297427_thumb.jpg

В итоге мы имеем полностью отремонтированный нос, усиленный по сравнению со старым вариантом и удлинённым на 20 мм. Капот - прежний, он не пострадал.

post-889-1375297443_thumb.jpgpost-889-1375297450_thumb.jpg post-889-1375297459_thumb.jpg

Пора переходить к центроплану.

Ссылка на комментарий

Посмотрел! Изготовлено в Испании. На 9 языках написано как пользоваться. Русского, разумеется, нет! Написано, что нужно увлажнить место шпаклёвки и шпатель. После нанесения и разравнивания нужно подсушить, после чего можно это место обрабатывать, шкурить и даже сверлить! Хранить в сухом прохладном месте 24 месяца! И всё...! Никакого намёка на состав.

Добавлю, что в магазине мне её продали как акриловую. Но запах у этой бестии нейтральный. Посему резюмирую, что большей информации дать не могу!

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

Итак, делаем новый центроплан. Технология та же самая, что и в первом варианте, но ширина его будет увеличена до 100 мм, поскольку крепление консолей к центроплану будет другим. В первом варианте основной лонжерон консолей входил в центральный пенал, а сзади консоли фиксировались электрическими разъёмами. Меня справедливо критиковали за такое решение, я и сам понимал, что «так не делают», но всё-таки хотелось попробовать. Попробовал! Вывод такой: всё работало безотказно, не было ни одного случая расстыковки разъёмов или пропадания контактов РМ с приёмником, но процесс установки консолей в поле был непростым. Попасть точно в контакты, не погнув их было трудновато.

В итоге решено сделать стыковку консолей с помощью карбоновых трубок, а разъёмы применить классическим образом, т.е. без механической нагрузки на них.

Это решение означало, что всё крыло будет новым. Чтобы не передумать, я взял в руки нож и раскроил старые консоли, вырезав из них карбоновые ленты (полки) лонжерона и аккуратно сняв закрылки и законцовки с фонарями БАНО.

Приступаем к изготовлению деталей.

Пакетом вытачиваем три пары корневых нервюр – пару из фанеры, пару из линейки и пару из лёгкой древесины толщиной 5 мм от фруктового ящика. Что за древесина – мне не известно, но она мне понравилась: плотность чуть выше бальзовой, а прочность сосны.

post-889-1377707449_thumb.jpgpost-889-1377707460_thumb.jpg

Фанерные нервюры пойдут на консоли, а древесные – на центроплан. Для его изготовления понадобятся ещё пара отрезков линейки, бальзовые лобик и задняя часть, плюс несколько мелких деталей из стеклотекстолита. Конструкцию центроплана хорошо видно на следующих фотографиях.

post-889-1377707473_thumb.jpg post-889-1377707486_thumb.jpg

Места прохода шестимиллиметровых трубок усилены накладками из стеклотекстолита, планки из этого же материала служат для крепления центроплана к фюзеляжу. Крепёж – капроновые винты М3х8

post-889-1377707498_thumb.jpg

Изнутри к боковинам центроплана приклеены бальзовые нервюры, уменьшенные на толщину обшивки (2 мм). Они будут необходимы для установки крышки, которая будет крепиться на магнитах.

Вот ещё несколько ракурсов этого узла.

post-889-1377707511_thumb.jpgpost-889-1377707520_thumb.jpgpost-889-1377707527_thumb.jpgpost-889-1377707535_thumb.jpg

 

Ссылка на комментарий

Конструкция лонжерона задумана практически такой же, что и в первом варианте. Тело из потолочки, а в корневой части – из бальзы. Полки – карбоновые планки 3х0,5 мм.

Ну, а раз планки карбоновые, иначе говоря – проводящие, то пусть они будут заодно и проводами для БАНО.

С этой целью на концах планок сделаны контакты из жести. Эти контакты плотно примотаны к планкам тонкой лужёной проволокой и пропаяны. Прямые контакты – концевые, Г-образные – корневые.

post-889-1378142119_thumb.jpgpost-889-1378142129_thumb.jpgpost-889-1378142143_thumb.jpg

Сопротивление каждой полки получилось в пределах 12 – 14 Ом, что для БАНО вполне подходит, поскольку светодиодные фонари требуют ещё балластного резистора 200 Ом.

Следующий этап – заготовка корок для нижней и верхней обшивки крыла. Для этого распускаем потолочку до толщины 2 мм и склеиваем по два листа встык. Консоль-то длиной 86 см!

post-889-1378142190_thumb.jpgpost-889-1378142162_thumb.jpg

Чтобы стык был ровным, заготовки фиксируются малярным скотчем.

Из синего пенопласта вырезаем два пакета нервюр по 14 штук. Способ – один-в-один, что и в первом варианте. Нумеруем нарезанные нервюры.

Кладём на стапель (ровную ДСП-плиту) нижнюю обшивку крыла и рисуем на ней изнутри места размещения нервюр, лонжерона и прочих элементов.

post-889-1378142199_thumb.jpgpost-889-1378142211_thumb.jpg

Следующий элемент – центральная часть лонжерона. Материал – трёхмиллиметровая бальза и отрезки стеклотекстолитовых трубок, в которые будет вставляться центральная карбоновая трубка. Концы трубок обмотаны синтетической ниткой на циакрине. Это убережёт их от растрескивания при больших нагрузках.

post-889-1378142223_thumb.jpgpost-889-1378142231_thumb.jpgpost-889-1378142239_thumb.jpg

Примеряем детали, смотрим на общий вид узла. Косое положение трубок в бальзовых половинках обеспечивает задуманную V- образность крыла (около 4 градусов к горизонту на консоль).

post-889-1378142248_thumb.jpgpost-889-1378142257_thumb.jpgpost-889-1378142264_thumb.jpg

Следующий этап – изготовление лонжерона из полученных элементов.

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...

Да, затянул я ремонт, нет слов. Вернее времени. То дела и заботы, то болячки повылезут, а тут и осень… В гараже установилась температура +9-10 градусов, особо не поработаешь. И холодно, и клей встаёт медленнее в несколько раз. Теперь жду, когда включат отопление (да лишь бы включили, а то зима пройдёт без строительства!)

Тем не менее, показать есть что.

Следующим этапом был изготовлен лонжерон. Бальзовая корневая часть с трубками внутри вначале была склеена с карбоновыми планками 3х0,5 мм. Клеилось на эпоксидку – пятиминутку.

post-889-1381337572_thumb.jpgpost-889-1381337589_thumb.jpgpost-889-1381337603_thumb.jpgpost-889-1381337616_thumb.jpg

Получилось вот что:

post-889-1381337627_thumb.jpgpost-889-1381337636_thumb.jpg

Затем остальная протяжённость была заполнена потолочкой. Клей – «Титан».

post-889-1381337649_thumb.jpgpost-889-1381337662_thumb.jpgpost-889-1381337671_thumb.jpg

Чтобы избежать искривления столь ответственной детали, сборка и склейка проводилась в дюралевом уголке, прижатом к краю ДСП-доски. Этим достигалась ровность в двух плоскостях.

После высыхания клея весь лонжерон обматывался синтетической ниткой и обмазывался тонким слоем «Титана». Намотка нитки сделана встречно, чтобы избежать крутки.

Результат на фотографиях:

post-889-1381337682_thumb.jpgpost-889-1381337692_thumb.jpgpost-889-1381337702_thumb.jpg

Далее – сборка консолей. К нижней поверхности приклеиваются передние кромки из пенопласта, задние «сэндвичи» для последующего крепления элеронов и закрылков и, наконец, вклеивание лонжерона и постепенная установка нервюр. При этом они режутся по месту прохода лонжерона и вклеиваются половинками.

post-889-1381337713_thumb.jpgpost-889-1381337723_thumb.jpgpost-889-1381337736_thumb.jpgpost-889-1381337744_thumb.jpg

Да, забыл! Перед установкой лонжерона под него приклеивается лента строительной сетки-серпянки. Эта технология – мой своеобразный знак, очень уж мне нравится конечный результат. Все крылья из пенопласта я делаю с применением такой сетки. К слову сказать, и конструкция лонжерона полностью оправдала надежды. При необыкновенной лёгкости она показывает удивительную прочность. Поэтому я повторяю её смело.

Итак, получились вот такие «полуфабрикаты»:

post-889-1381337765_thumb.jpgpost-889-1381337756_thumb.jpgpost-889-1381337774_thumb.jpg

Продолжение последует.

 

Ссылка на комментарий

Долго рассматривал, но так и не понял, а что это такое?

post-1826-1381339685_thumb.jpg

 

Конструкция лонжерона, вернее назначение ниток с большим шагом в взаимно противоположном направлении. В чём скрытый смысл, а также назначение серпянки?

post-1826-1381339968_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

На верхней фотографии два зажима с красными губками сжимают концы корневых частей лонжерона. Две пары блестящих зажимов "бабочка" прижимают карбоновые планки к центральному бальзовому телу, в которое вклеены трубки. На следующих двух фото - то же самое, но уже без зажимов. Клей высох!

Второй вопрос.

Мысленно согните лонжерон. "Увидите", что планки отклеются от пенопласта, вся конструкция развалится на три "жидких" составляющих. Иными словами, при изгибании лонжерона пенопласт работает на сжатие, а нитки на разрыв, ибо клей на отрыв - штука ненадёжная.

Серпянка:

Я уже писал в отдельной теме о её использовании. Ссылка

В двух словах: сетка представляет собой одну из дополнительных полок лонжерона. Веса практически не добавляет, но при ней пенопластовые крылья никогда не сложатся.

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий
Мысленно согните лонжерон. "Увидите", что планки отклеются от пенопласта, вся конструкция развалится на три "жидких" составляющих. Иными словами, при изгибании лонжерона пенопласт работает на сжатие, а нитки на разрыв, ибо клей на отрыв - штука ненадёжная.

Как-то сомнительно, что нитки в вашем случае вообще работают так как вы описываете. Клей как раз со своей функцией справляется в отличии от пенопластовой стенки...

Две пары блестящих зажимов "бабочка"
а-а-а - это канцелярский зажим!!!
Ссылка на комментарий
Как-то сомнительно, что нитки в вашем случае вообще работают так как вы описываете. Клей как раз со своей функцией справляется в отличии от пенопластовой стенки...

 

А вы каким клеем приклеиваете карбон к пенопласту? Я - "Титаном". Так вот, разбирая (раздирая) старое крыло, лишний раз убедился, что даже к зашкуренному карбону адгезия клея не идеальная. Все 4 планки взяты из старого крыла, при этом они были без особого труда полностью очищены от старого клея.

 

А вообще-то я не очень понял последнюю фразу о функции клея... Ну, да ладно, не главное.

 

С уважением,

 

Виктор.

 

 

Ссылка на комментарий

Я хотел сказать, что если проматывать ниткой виток к витку, а не диагонально с большим шагом как у вас, то и прочности клеевого соединения "Титана" хватает.

Ссылка на комментарий

Это понятно! Но похоже, мы говорим о разных вещах.

Когда-то много лет назад я сделал подобный лонжерон, но без ниток. И всё было хорошо, пока я хорошенько не треснулся крылом о землю, ибо пилот я тогда был вообще аховый. После удара я почувствовал, что крыло стало шевелиться внутри при изгибе и кручении. Вскоре крыло я заменил, а ударенное разобрал. И увидел, что карбон отклеился от пенопластового сердечника лонжерона, и вся конструкция распалась на составляющие. Естественно, свою основную функцию лонжерон утратил. После этого я стал обматывать такую комбинацию материалов и клея синтетической нитью с промазкой (пальцем!) клеем. Подчёркиваю, именно такую комбинацию материалов. К примеру, бальзово-карбоновый лонжерон на циакрине не требует никакой обмотки, ибо адгезия циакрина к бальзе и карбону сумасшедшая. Скорее бальза разорвётся, чем лопнет клеевой шов.

надеюсь, я понятно объяснил функцию нити именно в такой конструкции.

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

В гараже по-прежнему холод (+6-8 градусов), поэтому делать что-нибудь серьёзное невозможно. Продвигаюсь вперёд медленно, как немцы под Москвой…

На холоде работать с паяльником приятней, чем с напильником, посему за эти дни сделал разъёмы и продумал вариант соединения консолей. Решил – никаких винтов и прочих мелких деталей на поле. В прошлом варианте несколько раз ронял винты, либо гайки в траву, после чего высокие чувства предвкушения полётов заменялись на тихую ругань и всяческие обидные эпитеты в свой адрес. Так что в новом варианте решено использовать крючки из алюминиевой проволоки и резиновые кольца, вырезанные из велосипедной камеры (аптечные резинки). Испытал – понравилось! 2-3 кольца прекрасно стягивают консоли.

Вот такими получились разъёмы питания БАНО и крючки крепления консолей.

post-889-1382972083_thumb.jpgpost-889-1382972096_thumb.jpgpost-889-1382972105_thumb.jpg

Разъёмы сделаны из балансирных удлинителей для 2S батарей, у которых удалён средний провод; при этом из одного удлинителя получаются и разъём, и ответная часть, которая будет установлена на плате БАНО.

Разъёмы для РМ (по 3 шт. на консоль) будут использованы 6-контактные, у которых «земля» займёт 2 контакта, а питание 6 вольт и 3 сигнальных – по одному.

Вот эти разъёмы:

post-889-1382972118_thumb.jpgpost-889-1382972126_thumb.jpgpost-889-1382972134_thumb.jpg

Планка из стеклотекстолита будет приклеена к бальзовой подложке, а уж от этой планки разойдутся трёхпроводные кабели к трём РМ (закрылки, интерцепторы и элероны).

post-889-1382972141_thumb.jpg

Следующий этап – изготовление новых элеронов.

 

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...

В гараже включили отопление, теперь можно и поработать. К сегодняшнему дню изготовил новые элероны.

В качестве стапеля использовал обрезок ДСП-плиты. На ней фломастером нарисовал оба элерона, затем обернул стапель пищевой плёнкой.

post-889-1386693082_thumb.jpgpost-889-1386693090_thumb.jpg

Передняя кромка элерона вырезана из бальзы 5 мм, задняя – сошлифованная «на нет» пластинка бальзы 2 мм. Боковые клинья бальзовые, внутренние – из плотного пенопласта.

post-889-1386693101_thumb.jpgpost-889-1386693108_thumb.jpg

В местах будущего крепления шарниров наклеены дополнительные брусочки бальзы, а в местах крепления кабанчиков вставлены квадраты из переклея щпона 1 мм. Стрингеры – треугольного сечения из миллиметровой бальзы.

post-889-1386693117_thumb.jpg

Шарниры в этот раз решил использовать фирменные.

post-889-1386693129_thumb.jpg

Готовые элероны обшиты пенопластовой коркой толщиной 0,4 - 0,5 мм, которая получается из верхнего слоя распускаемой до 2 мм потолочки. Материал невесомый и совершенно не пропускает воздух. По ощущениям напоминает пергамент.

post-889-1386693146_thumb.jpgpost-889-1386693153_thumb.jpgpost-889-1386693159_thumb.jpg

После этого элерон обтягивается скотчем под цвет крыла. На место устанавливаются «фирменные» кабанчики, а на них «фирменные» же серьги с тягами. Всё, элероны готовы.

post-889-1386693169_thumb.jpgpost-889-1386693178_thumb.jpgpost-889-1386693185_thumb.jpg

 

Ссылка на комментарий

Евгений, спасибо за вопрос! Я сам хотел отметить отдельно это свойство, но забыл.

Так вот, я делаю такие элероны второй раз. До этого использовал покупные "элероны" из бальзы, иначе говоря, сточенные на клин полоски толщиной у корня 5-6 мм. К моему удивлению "бутербродные" элероны оказались гораздо прочнее на кручение, чем монолиты. Про потолочку я уже не говорю - те вообще не выдерживали никакой критики, пока их не обтянешь скотчем. Второй плюс - вес! Описываемые элероны при длине 530 мм, корне - 50 мм и законцовке 35 мм имеют вес - по 7 грамм!!! Бальзовые, даже с облегчениями - почти вдвое больше.

Минус - трудоёмкость. Собирал их три вечера, вырезая клинья и стрингеры "по месту", потом прошлифовывал до нужного размера. При склейке нужно обязательно делать проколы в деталях, соединяющих соседние "кессоны" и наружу, чтобы спирт из "Титана" мог свободно испаряться.

В общем, такая конструкция мной освоена и пока(!) нравится.

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий

Не в спирте дело, он выветрится, дело в том что Титан пластифицируется при окислении, т.е. без доступа кислорода, он так и останется "мокрым", спирт его просто разжижает из гелеобразного состояния.

Оптимально клеить с протоком воздуха, накрайняк- положить на сквозняке или под вентилопер. :mellow: , для рециркуляции воздушных масс, о как завернул!

Ссылка на комментарий

Павел, может и так, я не химик. Знаю, что две большие поверхности пенопласта склеить "Титаном" без доступа воздуха проблематично.

Кстати, когда я клеил верхнюю обшивку крыла, то лобик фиксировал малярным (бумажным) скотчем. Так через двое суток после снятия скотча обнаружил часть клея жидким! И шов местами разошёлся. Теперь перед соединением такого вида деталей я выдерживаю клей намазанным не меньше 10 минут, и только после этого соединяю. Тогда всё получается нормально.

С уважением,

Виктор.

Ссылка на комментарий
... Теперь перед соединением такого вида деталей я выдерживаю клей намазанным не меньше 10 минут, и только после этого соединяю. Тогда всё получается нормально.

С уважением,

Виктор.

Вот поэтому мои дети придумали технологию склейки путём многократного соединения и разъединения склеиваемых поверхностей пока нанесённый клей не начнёт тянуться паутиной. Вот тогда можно смело соединять. Время склеивания сокращается, жидкого клея в "шве" не остаётся.

Ссылка на комментарий
.. мои дети придумали технологию склейки путём многократного соединения и разъединения склеиваемых поверхностей пока нанесённый клей не начнёт тянуться паутиной. Вот тогда можно смело соединять. ... жидкого клея в "шве" не остаётся.

Все правильно. Об этом говорит и производитель (Титана например ) "...Клей нанести тонким слоем на чистую и сухую поверхность.Оставить на 2-5 минут для высыхания, затем соединить склеиваемые поверхности...". Время указано приблизительно.Оно зависит от состояния клея: жидкий, густой. Иногда (раньше чаще) указывалось другое (более точное) время выдержки- "до отлипа". Подсохло, но еще липнет-лепи.Если все удачно, то и коррекция склеиваемых деталей будет затруднительна (иногда это уже и недостаток). Поэтому каждый ищет свой вариант.

С уважением, Юрий.

Ссылка на комментарий
  • 4 месяца спустя...

Ракеты – ракетами, но ремонт мотопланера заканчивать надо. Лето надвигается паровозом!

После пиротехнических забав плавно переключился на электронику. Собрал и проверил на макете коммутационную плату с новыми разъёмами. После чего развёл и протравил рабочий вариант.

post-889-1398925091_thumb.jpgpost-889-1398925106_thumb.jpg

После чего просто перенёс детали со старой платы на новую. Проверил – даже подстроечник крутить не пришлось – лампы начинают мигать при 10,5 вольт и ниже.

post-889-1398925117_thumb.jpgpost-889-1398925124_thumb.jpg

Плата разместилась в центроплане. К ней на поле будут подключаться разъёмы сервоприводов (по три на консоль) и БАНО. Снизу в фюзеляже к ней подключаются 4 разъёма каналов управления и два разъёма питания (12 и 5 вольт).

post-889-1398925135_thumb.jpgpost-889-1398925147_thumb.jpg

Не удержался и подсобрал аппарат, чтобы проверить всё вместе. Лампы БАНО – типа «кукуруза», о пяти светодиодах каждая.

post-889-1398925160_thumb.jpgpost-889-1398925171_thumb.jpg

Теперь можно зашивать верхнюю часть крыла и переходить к окончательной сборке.

 

Ссылка на комментарий
Собрал и проверил на макете коммутационную плату с новыми разъёмами. После чего развёл и протравил рабочий вариант.
Виктор, про плату поподробнее расскажите пожалуйста.

 

Ссылка на комментарий

Коммутационная плата.

Используется для того, чтобы разделить питание РМ, а также для того, чтобы сократить количество проводов на борту. В планере установлено 8 РМ. Две хвостовые (для V-образного оперения) питаются от ВЕСа регулятора вместе с приёмником и подключены к нему напрямую. Крыльевые 6 РМ (закрылки, интерцепторы и элероны) питаются от отдельного импульсного ВЕСа, на котором установлено перемычкой 6 вольт выходного напряжения. На плате все сигнальные линии на РМ развязаны резисторами 51 Ом для снижения взаимопомех. Шлейфы этих каналов к приёмнику имеют по два провода, поскольку питание подаётся отдельно.

Имеется перемычка для соединения обеих РМ элеронов либо по схеме Y-кабеля, либо для режима флаперонов. В первом случае любой из двух шлейфов подключается к каналу элеронов, а во втором - оба шлейфа элеронов подключаются к разным каналам (элероны, закрылки).

Принципиальная схема борта:

post-889-1398967781_thumb.jpg

Из каждой консоли выходят два разъёма - БАНО (двухконтактные) и сервоприводов (6-контактные). Подключаются на поле при пристыковке консолей к центроплану. Всё это хозяйство закрывается крышкой из миллиметровой бальзы. Крепится на 6 магнитах.

post-889-1398968749_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Зашил крыло полностью: приклеил верхнюю обшивку из потолочки толщиной 2 мм. После схватывания клея обрезал её по размеру консолей. Следующая операция – формирование задней кромки крыла, иначе говоря, ответных частей сопряжения элеронов и закрылков с крылом.

В предыдущем варианте я долго вытачивал мелкими шкурилками вогнутую поверхность прилегания закрылков к крылу, а для изготовления жёлоба под элерон использовал размоченные пластинки миллиметровой бальзы. Всё это было трудоёмко, утомительно и чревато ошибками при чрезмерном шкурении.

В новом варианте я придумал иную технологию. Вырезал ленты из писчей бумаги, намазал их «Титаном» и сформировал заднюю кромку из них, используя готовые закрылки в качестве пуансонов!

post-889-1399038257_thumb.jpgpost-889-1399038265_thumb.jpgpost-889-1399038273_thumb.jpg

После засыхания клея ответная часть (задняя кромка) приобрела необходимую прочность, сохранив идеальное соответствие кривизне лобика закрылка.

Аналогично были сформированы ответные части элеронов, при этом пуансонами были сами элероны.

post-889-1399038283_thumb.jpgpost-889-1399038290_thumb.jpg

Нижняя грань жёлоба – бальзовая, верхняя – просто пенопластовая обшивка.

Далее – вырезание прямоугольных посадочных мест под пластины интерцепторов. Сами пластины были вырезаны из 1,5-миллиметровой бальзы и слегка выгнуты по профилю крыла в размоченном состоянии. Здесь следует упомянуть, что при приклеивании верхней обшивки те места нервюр, где разместятся интерцепторы, клеем не мазались.

post-889-1399038306_thumb.jpgpost-889-1399038316_thumb.jpgpost-889-1399038325_thumb.jpg

Следующая операция – приклеивание и формирование передней кромки крыла. Для этого использовалась пластина 4-мм бальзы, из которой были вырезаны две полосы шириной 13 мм у корня и 9 мм на конце.

post-889-1399038357_thumb.jpgpost-889-1399038364_thumb.jpgpost-889-1399038372_thumb.jpg

Затем – рубанок, потом мелкий рубаночек, потом «сухарик» и вогнутая шкурилка. В итоге был сформирован полноценный профиль передней кромки.

post-889-1399038383_thumb.jpgpost-889-1399038392_thumb.jpg

Следующая операция – изготовление законцовок. Использован синий пенопласт. Поверхность оклеена микалентной бумагой на ПВА и окрашена акриловой краской из баллончика.

post-889-1399038407_thumb.jpgpost-889-1399038416_thumb.jpg

Остекление БАНО было срезано со старых консолей.

 

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Следующие этапы – обтяжка и сборка всех частей консолей воедино. Обтянул одну консоль, вторую, посмотрел – получается пестровато.

post-889-1399985401_thumb.jpg

Убрал одну красную полосу, добавил синего. Вроде, стало получше смотреться.

Решил собрать начерно весь аппарат, чтобы оценить внешний вид.

post-889-1399985417_thumb.jpgpost-889-1399985432_thumb.jpg

Решил оставить так.

post-889-1399985447_thumb.jpg

После чего приклеил законцовки, выведя наружу шины БАНО и обклеив внутренность фонаря серебристым скотчем, сформировав отражатель. Припаял лампы. Примерил остекление.

post-889-1399985459_thumb.jpgpost-889-1399985471_thumb.jpgpost-889-1399985481_thumb.jpgpost-889-1399985491_thumb.jpg

После проверки целостности цепей приклеил «Титаном» остекление и сформировал переплёты из серебристой ленты.

post-889-1399985506_thumb.jpgpost-889-1399985517_thumb.jpgpost-889-1399985530_thumb.jpg

Всё, консоли можно собирать окончательно, устанавливать элероны, закрылки и интерцепторы. Параллельно устанавливать РМ.

 

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
  • Создать...