Val Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Отслужив почти 7 лет, стандартный аккумулятор Eclipse 7 (600 мАч) совсем стал плох – заряда хватало на 25-30 мин работы. Решил заменить родной акк на полимерный. Выбор... а выбора по сути нет – нашел только вот такой Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack. Подходит идеально по размерам (102*30*26 мм). А его емкости (2620 мАч), думаю, на неделю работы хватит для меня. Что нужно: термоусадка, 2 диода 1N 4007, армированный скотч, «прямые» руки, 30 минут времени. Для тех, кто с электроникой на «вы» - фото: Рисунок: И схема пайки: Для более требовательных товарищей вот такой документ: 1N4007.pdf Ссылка на комментарий
Val Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Аккумуляторы (родной и новый) Диоды (обратите внимание на серый ободок – см. чертеж в первом сообщении). Термоусадка Ссылка на комментарий
Val Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Аккумулятор со снятой термоусадкой и изоляцией (снимать аккуратно, позже пригодится) Аккуратно отпаиваем лишние провода Диоды последовательно припаиваем к красному (плюсовому) проводу. Черное на проводе - это тоже термоусадка - оставил, чтобы потом снять провода... Провод с колодкой я от старого аккумулятора. Тут я немного увлекся и не сфотографировал, придется словами. Диоды паяем на акку туда, где припаян красный провод балансировочного разъема, черный - где черный. Аккуратно возвращаем изоляцию на место, где надо подклеиваем армированным скотчем. Получится примерно так: Затягиваем в термоусадку (спасибо, Павел... ) Ссылка на комментарий
Val Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Завершающий штрих - этикетка... Новый аккумулятор в передатчике Показания бортового вольтметра на свежем паке... Вот и все... P.S. Все переделки вы делаете на свой страх и риск... Ну а те, кто рискнул - периодически контролируйте состояние и заряд LiPol аккумулятора - бортовой аккумулятор будет пищать при другом состоянии аккумулятора, нежели при родном паке. Ссылка на комментарий
Гость Николайка Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Добрый день спасибо за статью но у меня возник вопрос, начитался на разных форумах что можно поставить один диод. Не могли бы вы объяснить а то каша в голове. Ссылка на комментарий
Val Опубликовано 8 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Перестраховка... Свежезаряженный LiPol 3S1P аккумулятор выдает ~ 4.2 В на банку: 4.2В * 3 = 12.6 В Падение напряжение на диодах: 1.1В * 2 = 2.2 В Ссылка на комментарий
Гость Николайка Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Большое спасибо. Да и с параздником. Ссылка на комментарий
Гость станислав Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 сделал такую штуку на оптик 6! Отлично работает)) советую всем моделистам перевести свои поредатчике на литийполимерки Ссылка на комментарий
Гость RuleZZZZ Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Я читал где-то, что люди просто без диодов питают Оптики и Эклипсы от LiPo 3S. Что скажете? Или все-таки лучше поставить диоды и не рисковать? Ссылка на комментарий
Val Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Решать вам... Сделайте без диодов (экономия ) - потом поделитесь своим опытом. Ссылка на комментарий
Vic88 Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Решать вам... Это точно! Я, например, уже 4-й год эксплуатирую аппаратуру "SANWA VG6000" с 3S-батареей без всяких диодов... Но пальцем всё время щупаю место на корпусе, где стоит выходной каскад. Т.е. уже 4-й год побаиваюсь... С уважением, Виктор. Ссылка на комментарий
Гость EagleB3 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Но пальцем всё время щупаю место на корпусе, где стоит выходной каскад. Т.е. уже 4-й год побаиваюсь...Пальцем надо щупать стабилизатор, питающий передающую часть. Если он не разогревается выше 60..70 градусов (палец терпит, но ему очень не комфортно) - то можно переживать не очень сильно. А если за 4 года ничего не случилось, то можно наклеить на стабилизатор, питающий передающую часть, какой-нибудь небольшой радиатор (можно отрезать кусок от радиаторов со старых видеокарт, материнских плат и т.п.; клеить клеем для радиаторов; постараться сделать так, чтобы, даже если радиатор отвалится, то он не упал на детали и ничего не закоротил) и больше уже не бояться. ...Тому, кто не сравнивал, очень тяжело поверить на сколько облегчает жизнь стабилизатора даже банальная алюминиевая пластинка площадью всего 4кв.см, плотно прижатая к корпусу стабилизатора (желательно - через термопасту или термоклей) с самым минимальным движением воздуха вокруг нее (в вату не заворачивайте - и уже хорошо). Ссылка на комментарий
Vic88 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Пальцем надо щупать стабилизатор, питающий передающую часть. И это мне - радиолюбителю с полувековым стажем.... Абыдно, понимаешь! У моей "Санвы" выходной каскад питается без стабилизатора, стабилизирована лишь компьютерная часть... и этот стабилизатор нормально тёплый. С уважением и улыбкой, Виктор. Ссылка на комментарий
Гость ilves Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Кстати, я если нащупываю в аппаратуре(в стоковой конфигурации) какие-нибудь сильно нагретые детали(пальцу горячо), то обязательно приклею радиатор, подходящий по размеру. Инстинкт какой-то, болезненная наклонность На Эклипс делал питание через диод, как-то надежнее. А на модуль приклеил радиатор. Ссылка на комментарий
Vic88 Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 болезненная наклонность Очень хорошая, полезная наклонность! Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 В памяти смутно всплывают институтские истины типа: повышение температуры на 10 градусов сокращает срок службы прибора вдвое. Ссылка на комментарий
Гость EagleB3 Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 В общем, да. Но это при превышении номинального диапазона температур. Мудрые буржуи обо всем позаботились. Надо только вовремя в даташит глянуть, и понять, какая именно деталь в вашем устройстве установлена. Обычно ключом к пониманию является какая-нибудь специальная букивка в специальном месте на корпусе детали. Гуано хуже чем "Сommersial" - только явный брак "Сommersial" это температурный диапазон 0...70 град.С По нашим условиям с некоторыми оговорками реальностью является "Industrial" = -40...+85 град.С. Зе бест ис "Automotive" = -40...+125 град.С Следствие №1: если температура детали не вылезает за 70 градусов Цельсия - все с аппой будет в норме. Если карму не замусоривать. Бабушек, скажем, через дорогу регулярно переводить или бездомных котенков колбасой подкармливать. Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения