Jump to content

Sign in to follow this  
Vic88

Ремонт мотопланера

Recommended Posts

Не в спирте дело, он выветрится, дело в том что Титан пластифицируется при окислении, т.е. без доступа кислорода, он так и останется "мокрым", спирт его просто разжижает из гелеобразного состояния.

Оптимально клеить с протоком воздуха, накрайняк- положить на сквозняке или под вентилопер. :mellow: , для рециркуляции воздушных масс, о как завернул!

Share this post


Link to post

Павел, может и так, я не химик. Знаю, что две большие поверхности пенопласта склеить "Титаном" без доступа воздуха проблематично.

Кстати, когда я клеил верхнюю обшивку крыла, то лобик фиксировал малярным (бумажным) скотчем. Так через двое суток после снятия скотча обнаружил часть клея жидким! И шов местами разошёлся. Теперь перед соединением такого вида деталей я выдерживаю клей намазанным не меньше 10 минут, и только после этого соединяю. Тогда всё получается нормально.

С уважением,

Виктор.

Share this post


Link to post

Вы практикой подтвердили теорию, вот и всё........

Share this post


Link to post
... Теперь перед соединением такого вида деталей я выдерживаю клей намазанным не меньше 10 минут, и только после этого соединяю. Тогда всё получается нормально.

С уважением,

Виктор.

Вот поэтому мои дети придумали технологию склейки путём многократного соединения и разъединения склеиваемых поверхностей пока нанесённый клей не начнёт тянуться паутиной. Вот тогда можно смело соединять. Время склеивания сокращается, жидкого клея в "шве" не остаётся.

Share this post


Link to post
Guest
.. мои дети придумали технологию склейки путём многократного соединения и разъединения склеиваемых поверхностей пока нанесённый клей не начнёт тянуться паутиной. Вот тогда можно смело соединять. ... жидкого клея в "шве" не остаётся.

Все правильно. Об этом говорит и производитель (Титана например ) "...Клей нанести тонким слоем на чистую и сухую поверхность.Оставить на 2-5 минут для высыхания, затем соединить склеиваемые поверхности...". Время указано приблизительно.Оно зависит от состояния клея: жидкий, густой. Иногда (раньше чаще) указывалось другое (более точное) время выдержки- "до отлипа". Подсохло, но еще липнет-лепи.Если все удачно, то и коррекция склеиваемых деталей будет затруднительна (иногда это уже и недостаток). Поэтому каждый ищет свой вариант.

С уважением, Юрий.

Share this post


Link to post

Ракеты – ракетами, но ремонт мотопланера заканчивать надо. Лето надвигается паровозом!

После пиротехнических забав плавно переключился на электронику. Собрал и проверил на макете коммутационную плату с новыми разъёмами. После чего развёл и протравил рабочий вариант.

post-889-1398925091_thumb.jpgpost-889-1398925106_thumb.jpg

После чего просто перенёс детали со старой платы на новую. Проверил – даже подстроечник крутить не пришлось – лампы начинают мигать при 10,5 вольт и ниже.

post-889-1398925117_thumb.jpgpost-889-1398925124_thumb.jpg

Плата разместилась в центроплане. К ней на поле будут подключаться разъёмы сервоприводов (по три на консоль) и БАНО. Снизу в фюзеляже к ней подключаются 4 разъёма каналов управления и два разъёма питания (12 и 5 вольт).

post-889-1398925135_thumb.jpgpost-889-1398925147_thumb.jpg

Не удержался и подсобрал аппарат, чтобы проверить всё вместе. Лампы БАНО – типа «кукуруза», о пяти светодиодах каждая.

post-889-1398925160_thumb.jpgpost-889-1398925171_thumb.jpg

Теперь можно зашивать верхнюю часть крыла и переходить к окончательной сборке.

 

Share this post


Link to post
Собрал и проверил на макете коммутационную плату с новыми разъёмами. После чего развёл и протравил рабочий вариант.
Виктор, про плату поподробнее расскажите пожалуйста.

 

Share this post


Link to post

Коммутационная плата.

Используется для того, чтобы разделить питание РМ, а также для того, чтобы сократить количество проводов на борту. В планере установлено 8 РМ. Две хвостовые (для V-образного оперения) питаются от ВЕСа регулятора вместе с приёмником и подключены к нему напрямую. Крыльевые 6 РМ (закрылки, интерцепторы и элероны) питаются от отдельного импульсного ВЕСа, на котором установлено перемычкой 6 вольт выходного напряжения. На плате все сигнальные линии на РМ развязаны резисторами 51 Ом для снижения взаимопомех. Шлейфы этих каналов к приёмнику имеют по два провода, поскольку питание подаётся отдельно.

Имеется перемычка для соединения обеих РМ элеронов либо по схеме Y-кабеля, либо для режима флаперонов. В первом случае любой из двух шлейфов подключается к каналу элеронов, а во втором - оба шлейфа элеронов подключаются к разным каналам (элероны, закрылки).

Принципиальная схема борта:

post-889-1398967781_thumb.jpg

Из каждой консоли выходят два разъёма - БАНО (двухконтактные) и сервоприводов (6-контактные). Подключаются на поле при пристыковке консолей к центроплану. Всё это хозяйство закрывается крышкой из миллиметровой бальзы. Крепится на 6 магнитах.

post-889-1398968749_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Зашил крыло полностью: приклеил верхнюю обшивку из потолочки толщиной 2 мм. После схватывания клея обрезал её по размеру консолей. Следующая операция – формирование задней кромки крыла, иначе говоря, ответных частей сопряжения элеронов и закрылков с крылом.

В предыдущем варианте я долго вытачивал мелкими шкурилками вогнутую поверхность прилегания закрылков к крылу, а для изготовления жёлоба под элерон использовал размоченные пластинки миллиметровой бальзы. Всё это было трудоёмко, утомительно и чревато ошибками при чрезмерном шкурении.

В новом варианте я придумал иную технологию. Вырезал ленты из писчей бумаги, намазал их «Титаном» и сформировал заднюю кромку из них, используя готовые закрылки в качестве пуансонов!

post-889-1399038257_thumb.jpgpost-889-1399038265_thumb.jpgpost-889-1399038273_thumb.jpg

После засыхания клея ответная часть (задняя кромка) приобрела необходимую прочность, сохранив идеальное соответствие кривизне лобика закрылка.

Аналогично были сформированы ответные части элеронов, при этом пуансонами были сами элероны.

post-889-1399038283_thumb.jpgpost-889-1399038290_thumb.jpg

Нижняя грань жёлоба – бальзовая, верхняя – просто пенопластовая обшивка.

Далее – вырезание прямоугольных посадочных мест под пластины интерцепторов. Сами пластины были вырезаны из 1,5-миллиметровой бальзы и слегка выгнуты по профилю крыла в размоченном состоянии. Здесь следует упомянуть, что при приклеивании верхней обшивки те места нервюр, где разместятся интерцепторы, клеем не мазались.

post-889-1399038306_thumb.jpgpost-889-1399038316_thumb.jpgpost-889-1399038325_thumb.jpg

Следующая операция – приклеивание и формирование передней кромки крыла. Для этого использовалась пластина 4-мм бальзы, из которой были вырезаны две полосы шириной 13 мм у корня и 9 мм на конце.

post-889-1399038357_thumb.jpgpost-889-1399038364_thumb.jpgpost-889-1399038372_thumb.jpg

Затем – рубанок, потом мелкий рубаночек, потом «сухарик» и вогнутая шкурилка. В итоге был сформирован полноценный профиль передней кромки.

post-889-1399038383_thumb.jpgpost-889-1399038392_thumb.jpg

Следующая операция – изготовление законцовок. Использован синий пенопласт. Поверхность оклеена микалентной бумагой на ПВА и окрашена акриловой краской из баллончика.

post-889-1399038407_thumb.jpgpost-889-1399038416_thumb.jpg

Остекление БАНО было срезано со старых консолей.

 

Share this post


Link to post

Следующие этапы – обтяжка и сборка всех частей консолей воедино. Обтянул одну консоль, вторую, посмотрел – получается пестровато.

post-889-1399985401_thumb.jpg

Убрал одну красную полосу, добавил синего. Вроде, стало получше смотреться.

Решил собрать начерно весь аппарат, чтобы оценить внешний вид.

post-889-1399985417_thumb.jpgpost-889-1399985432_thumb.jpg

Решил оставить так.

post-889-1399985447_thumb.jpg

После чего приклеил законцовки, выведя наружу шины БАНО и обклеив внутренность фонаря серебристым скотчем, сформировав отражатель. Припаял лампы. Примерил остекление.

post-889-1399985459_thumb.jpgpost-889-1399985471_thumb.jpgpost-889-1399985481_thumb.jpgpost-889-1399985491_thumb.jpg

После проверки целостности цепей приклеил «Титаном» остекление и сформировал переплёты из серебристой ленты.

post-889-1399985506_thumb.jpgpost-889-1399985517_thumb.jpgpost-889-1399985530_thumb.jpg

Всё, консоли можно собирать окончательно, устанавливать элероны, закрылки и интерцепторы. Параллельно устанавливать РМ.

 

Share this post


Link to post

Установил закрылки.

Сначала в каждый шарнир вклеил «зуб» из стеклотекстолита. Эти «зубы» будут вколоты в пенопластовое тело нижней поверхности, что надёжно закрепит шарниры на своих местах.

post-889-1400353752_thumb.jpgpost-889-1400353775_thumb.jpg

Затем приложил закрылки к своим местам и наметил точки вклейки шарниров, при этом «зубы» вошли на свои места. Осталось только намазать их пятиминутной эпоксидкой и зафиксировать в рабочем положении.

post-889-1400353800_thumb.jpgpost-889-1400353827_thumb.jpg

 

post-889-1400354086_thumb.jpg

 

 

Затем подошла очередь элеронов.

Перед вклейкой на каждый шарнир была надета ленточка из сложенного вдвое полиэтилена. Это препятствует попаданию клея внутрь шарнира.

post-889-1400354120_thumb.jpg

После вклейки шарниров на «пятиминутке» ленты надрезаются и вытаскиваются из узлов подвески. Этим достигается выставление одинаковых зазоров в шарнирах и свободное вращение элеронов в рабочем диапазоне углов.

post-889-1400354141_thumb.jpgpost-889-1400354157_thumb.jpg

После полимеризации клея в консоли были вставлены РМ.

Остался крайний ответственный этап – установка и регулировка интерцепторов.

P.S: Никак не могу выставить фотографии в линию, всё время получается в столбец!

post-889-1400354615_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Ну, вот, ремонт успешно завершён!

Последнеё операцией была установка интерцепторов. Вначале несколько слов о выборе и установке РМ для них. До ремонта были использованы одинаковые РМ, которые располагались качалками в одну сторону, так сказать, «в затылок», что было некрасиво и лишало симметричности разводку проводов. На новом крыле я захотел расположить эти РМ зеркально, для чего приобрёл т.н. «реверсер», меняющий отработку РМ на противоположную. Но потом решил проинспектировать свои запасы на предмет направления отработки при одном и том же изменении сигнала. Надо сказать, что у меня скопился не один десяток популярных 9-граммовых РМ самых разных фирм. Так вот, оказалось, что примерно половина из них вращаются в другую сторону. Что и требовалось! Выбрав сервомашинку с теми же параметрами (ок. 1,5 кг/см и 0,1 сек/60град), но с противоположным направлением отработки, установил их на свои места. «Реверсер», таким образом, не понадобился.

Вот эти РМ:

post-889-1401038166_thumb.jpgpost-889-1401038177_thumb.jpg

До ремонта лопасти интерцепторов крепились намертво к обшивке крыла, будучи вклеенными под обтяжку. В этот раз мне захотелось сделать интерцепторы съёмными, что давало бы возможность при необходимости менять в будущем их конструкцию при желании.

В качестве петель был использован материал 5-дюймовой дискеты, очищенный от магнитного слоя. В качестве основы шарниров – рейка 2х2 из линейки с приклеенными к ней тремя бальзовыми бобышками.

post-889-1401038187_thumb.jpgpost-889-1401038193_thumb.jpg

На фото видны 5 петель. Впоследствии две из них были отрезаны, поскольку трёх оказалось вполне достаточно.

post-889-1401038204_thumb.jpgpost-889-1401038211_thumb.jpg

Вот что получилось:

post-889-1401038220_thumb.jpgpost-889-1401038227_thumb.jpg

На следующих фото показаны возвратные пружины, которые поджимают пластину интерцептора к крылу, и вид на ещё не обтянутый интерцептор. Место под него вырезано в обшивке с запасом, после окончательной регулировки щель будет заполнена бальзовой реечкой сечением примерно 1,5х2,0 мм.

post-889-1401038238_thumb.jpgpost-889-1401038245_thumb.jpgpost-889-1401038253_thumb.jpgpost-889-1401038261_thumb.jpg

Обтянутый интерцептор:

post-889-1401038271_thumb.jpgpost-889-1401038278_thumb.jpg

Вид на почти готовое крыло:

post-889-1401038288_thumb.jpgpost-889-1401038296_thumb.jpg

На следующих фото покажу готовое "изделие".

Share this post


Link to post

Вот окончательный вид сработавшего интерцептора. Команда заведена на канал «Шасси»

post-889-1401039410_thumb.jpgpost-889-1401039415_thumb.jpg

Крыло с выпущенными закрылками, интерцепторами и флаперонами.

post-889-1401039425_thumb.jpgpost-889-1401039432_thumb.jpg

Завтра постараюсь снять весь аппарат в собранном виде.

 

Share this post


Link to post

Выкладываю внешний вид получившегося аппарата:

post-889-1401128558_thumb.jpgpost-889-1401128566_thumb.jpgpost-889-1401128574_thumb.jpgpost-889-1401128582_thumb.jpg

Теперь нужно облетать его, а я боюсь. Зрение ухудшилось, боюсь разбить. Скорее всего попрошу оттриммировать планер опытного коллегу.

Share this post


Link to post

Наконец-то прибыл нужный (7-командный) приёмник с сателлитом на 2,4 ГГц. У обоих – так называемые "длинные" антенны. На самом деле, эти антенны – те же четвертьволновые штыри, но с фидерами сантиметров по 12 – 15. Приёмник разместился внутри фюзеляжа вместо 40-мегагерцового. Сателлит прижился в центроплане, а его антенны ушли внутрь консолей. На фото видна также резинка, стягивающая консоли. Временная, «денежная».

post-889-1405591588_thumb.jpgpost-889-1405591602_thumb.jpg

Центральная антенна приёмника пропущена сквозь трубочку от ватной палочки и выведена вертикально вверх. Окончательно конструкция центроплана выглядит так.

post-889-1405591610_thumb.jpgpost-889-1405591617_thumb.jpg

Процесс открытия «приборного отсека» для осмотра и установки резинок выглядит так:

post-889-1405591628_thumb.jpgpost-889-1405591637_thumb.jpgpost-889-1405591645_thumb.jpg

 

Share this post


Link to post
Guest RaoAlex

Приемыш у вас апельсиновый а-ля Спектрум?

Поделитесь опытом эксплуатации. А то покупать родные по 170 портретов стремаюсь. А я ставлю усы вдоль фюзеляжа и поперек (в центроплане крыла). Летаю спорт, удаление-высота 500-600 метров через день - полет нормальный. Битых пакетов не показывает. А летать не бойтесь - я специальные очки для полетов заказал, без них даже взлететь не могу.

Удачи!

З.Ы. А насчет усов... На одном ресурсе прочитал и сам агротюнинговал все свои приемыши, на предмет длинных усов, по той же причине - карбоновый самолет. Усы вывел на улицу. За 5 лет полетов потерь не было. Доработано 7 приемышей

Edited by RaoAlex

Share this post


Link to post
Приемыш у вас апельсиновый а-ля Спектрум?

Поделитесь опытом эксплуатации. А то покупать родные по 170 портретов стремаюсь.

Подтверждаю! Да, приёмник "оранж" и сателлит той же "расцветки". Опыт эксплуатации небогат: первый год пользуюсь этой аппаратурой. Но ни разу не подводила. Из-за зрения дальше 200 - 300 метров модели не отпускаю. Имею несколько приёмников "оранж". Все они привязываются к передатчику без проблем. Из особенностей привязки отмечу, что иногда, если сначала включить передатчик, а потом приёмник (как привыкли), начинает мигать светодиод приёмника. При этом приём всё равно есть. Если сделать наоборот (чего нельзя делать в метровых диапазонах) то, как ни странно, всегда устанавливается нормальная связь.

 

Антенны. Стараюсь размещать все антенны (приёмника и сателлита(тов) взаимно перпендикулярно. Дело в том, что поляризация излучаемого сигнала - произвольная, поскольку к приёмнику приходит основной и несколько отражённых сигналов. Положение модели относительно передатчика также произвольное. Чтобы хотя бы одна антенна при эволюциях самолёта имела наивыгоднейшее положение по отношению к радиоволне, идеальным было бы иметь три взаимноперпендикулярных антенны.

 

Влияние карбона. Если в модели есть карбоновые стержни, то нужно учитывать их взаимное расположение. Если расстояние между параллельными стержнями больше половины длины волны, то их влияние на экранирование сигнала невелико, т.к. происходит его переизлучение. А вот если меньше, то мысленно заполните это расстояние экраном. У меня в планере две карбоновые трубки, на которые одеваются консоли, расположены на расстоянии большем длины волны, а вот две полки основного лонжерона превращают его в подобие "металлического". С учётом этого рисунка я и вывел антенны: приёмника - вверх, за мидель фюзеляжа, а сателлита - в консоли, между трубками подальше друг от друга. Пока всё (тьфу-тьфу) работает без замечаний. Как только (если только) замечу сбой, протяну одну антенну сателлита вдоль фюзеляжа по направлению к хвосту.

 

P.S/: По поводу зрения. Очки-то у меня есть, но... на одном глазу катаракта, посему страдает бинокулярность. Я иногда не вижу, куда летит самолёт, ко мне или от меня, потому приходится его принудительно раскачивать или вертеть. И то, если близко...

С уважением,

Виктор.

Share this post


Link to post
Guest papasha-kot1973
P.S/: По поводу зрения. Очки-то у меня есть, но... на одном глазу катаракта, посему страдает бинокулярность.

Я с такой штукой сам почти три года мучился (пока не созрела), самая беда на посадке - когда надо четко контролировать расстояние до модели. Но уже сейчас катаракта оперируется практически повсеместно и с отличным результатом (дай Бог твердости рукам хирургов-офтальмологов) цена вопроса - около 30 т.р. (а если есть льгота военного пенсионера, то в окружных или флотских госпиталях вообще бесплатно), время полного восстановления зрения после операции 4-6 месяцев. :excl:

Share this post


Link to post

Да, Константин, я в курсе. Уже созрел осенью заменить хрусталик. У нас в Калуге есть могучий филиал Фёдоровского центра, недавно он открыл своё отделение и в Обнинске. Цена (пока) 34 тыс. руб.

Будем надеяться на лучшее!

С уважением,

Виктор

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...