Eclipse 7 – питание от полимерки.

[Val 70]

Отслужив почти 7 лет, стандартный аккумулятор Eclipse 7 (600 мАч) совсем стал плох – заряда хватало на 25-30 мин работы.

 

Решил заменить родной акк на полимерный.

Выбор... а выбора по сути нет – нашел только вот такой Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack.

Подходит идеально по размерам (102*30*26 мм).

 

А его емкости (2620 мАч), думаю, на неделю работы хватит для меня.

 

Что нужно: термоусадка, 2 диода 1N 4007, армированный скотч, «прямые» руки, 30 минут времени.

 

Для тех, кто с электроникой на «вы» - фото:

 

Рисунок:

 

И схема пайки:

 

Для более требовательных товарищей вот такой документ: 1N4007.pdf

[Val 70]

Аккумуляторы (родной и новый)

 

Диоды (обратите внимание на серый ободок – см. чертеж в первом сообщении).

 

Термоусадка

 

[Val 70]

Аккумулятор со снятой термоусадкой и изоляцией (снимать аккуратно, позже пригодится)

 

Аккуратно отпаиваем лишние провода

 

Диоды последовательно припаиваем к красному (плюсовому) проводу.

Черное на проводе - это тоже термоусадка - оставил, чтобы потом снять провода...

Провод с колодкой я от старого аккумулятора.

 

Тут я немного увлекся и не сфотографировал, придется словами.

Диоды паяем на акку туда, где припаян красный провод балансировочного разъема, черный - где черный.

Аккуратно возвращаем изоляцию на место, где надо подклеиваем армированным скотчем.

Получится примерно так:

 

Затягиваем в термоусадку (спасибо, Павел... )

[Val 70]

Завершающий штрих - этикетка...

 

Новый аккумулятор в передатчике

 

 

Показания бортового вольтметра на свежем паке...

 

Вот и все...

 

P.S. Все переделки вы делаете на свой страх и риск... Ну а те, кто рискнул - периодически контролируйте состояние и заряд LiPol аккумулятора - бортовой аккумулятор будет пищать при другом состоянии аккумулятора, нежели при родном паке.

[Guest Николайка]

Добрый день спасибо за статью но у меня возник вопрос, начитался на разных форумах что можно поставить один диод.

Не могли бы вы объяснить а то каша в голове.

[Val 70]

Перестраховка...

Свежезаряженный LiPol 3S1P аккумулятор выдает ~ 4.2 В на банку: 4.2В * 3 = 12.6 В

Падение напряжение на диодах: 1.1В * 2 = 2.2 В

[Guest Николайка]

Большое спасибо.

Да и с параздником.

[Guest станислав]

сделал такую штуку на оптик 6! Отлично работает)) советую всем моделистам перевести свои поредатчике на литийполимерки

[Guest RuleZZZZ]

Я читал где-то, что люди просто без диодов питают Оптики и Эклипсы от LiPo 3S. Что скажете? Или все-таки лучше поставить диоды и не рисковать?

[Val 70]

Решать вам...

Сделайте без диодов (экономия ) - потом поделитесь своим опытом.

[Vic88 2]

Решать вам...

Это точно! Я, например, уже 4-й год эксплуатирую аппаратуру "SANWA VG6000" с 3S-батареей без всяких диодов...

Но пальцем всё время щупаю место на корпусе, где стоит выходной каскад. Т.е. уже 4-й год побаиваюсь...

С уважением,

Виктор.

[Guest EagleB3]

Но пальцем всё время щупаю место на корпусе, где стоит выходной каскад. Т.е. уже 4-й год побаиваюсь...

Пальцем надо щупать стабилизатор, питающий передающую часть. Если он не разогревается выше 60..70 градусов (палец терпит, но ему очень не комфортно) - то можно переживать не очень сильно.

А если за 4 года ничего не случилось, то можно наклеить на стабилизатор, питающий передающую часть, какой-нибудь небольшой радиатор (можно отрезать кусок от радиаторов со старых видеокарт, материнских плат и т.п.; клеить клеем для радиаторов; постараться сделать так, чтобы, даже если радиатор отвалится, то он не упал на детали и ничего не закоротил) и больше уже не бояться.

 

...Тому, кто не сравнивал, очень тяжело поверить на сколько облегчает жизнь стабилизатора даже банальная алюминиевая пластинка площадью всего 4кв.см, плотно прижатая к корпусу стабилизатора (желательно - через термопасту или термоклей) с самым минимальным движением воздуха вокруг нее (в вату не заворачивайте - и уже хорошо).

[Vic88 2]

Пальцем надо щупать стабилизатор, питающий передающую часть.

И это мне - радиолюбителю с полувековым стажем.... Абыдно, понимаешь!

У моей "Санвы" выходной каскад питается без стабилизатора, стабилизирована лишь компьютерная часть... и этот стабилизатор нормально тёплый.

С уважением и улыбкой,

Виктор.

[Guest ilves]

Кстати, я если нащупываю в аппаратуре(в стоковой конфигурации) какие-нибудь сильно нагретые детали(пальцу горячо), то обязательно приклею радиатор, подходящий по размеру. Инстинкт какой-то, болезненная наклонность

На Эклипс делал питание через диод, как-то надежнее. А на модуль приклеил радиатор.

 

[Vic88 2]

болезненная наклонность

Очень хорошая, полезная наклонность!

[Guest]

В памяти смутно всплывают институтские истины типа: повышение температуры на 10 градусов сокращает срок службы прибора вдвое.

[Guest EagleB3]

В общем, да.

Но это при превышении номинального диапазона температур.

Мудрые буржуи обо всем позаботились. Надо только вовремя в даташит глянуть, и понять, какая именно деталь в вашем устройстве установлена. Обычно ключом к пониманию является какая-нибудь специальная букивка в специальном месте на корпусе детали.

 

Гуано хуже чем "Сommersial" - только явный брак

"Сommersial" это температурный диапазон 0...70 град.С

По нашим условиям с некоторыми оговорками реальностью является "Industrial" = -40...+85 град.С.

Зе бест ис "Automotive" = -40...+125 град.С

 

Следствие №1: если температура детали не вылезает за 70 градусов Цельсия - все с аппой будет в норме. Если карму не замусоривать. Бабушек, скажем, через дорогу регулярно переводить или бездомных котенков колбасой подкармливать.