Jump to content

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Sign in to follow this  
EvgeniyK

Перемотка заводского БК

Recommended Posts

После трехлетней эксплуатации и неоднократных встреч с планетой, решил на своем БК поменять ось. БК самой известной китайской фирмы "NONAME". Диаметр ротора (там где обмотки, если не ошибаюсь в названиях) 24,6мм, 9 зубов. Магнитов 12.

0_3ddb2_11659f87_L.jpg

0_3ddb3_dfe6b64d_L.jpg

0_3ddb6_eee39bd0_L.jpg

Но так как провода не были нормально закреплены, один из них обломился во время разборки мотора. Было принято решение заодно перемотать мотор (в дальнейшем такой опыт думаю пригодиться).

Намотка была вот так проводом 0,27 (в лаке, без, наверно, 0,25 получится) в 4 жилы, 15 витков на зуб

0_3ddb5_5b52c004_L.jpg

Нашел в теме Val-а

Только соединение проводов было другое

0_3ddb9_d81a21c3_M.jpg

Так как в электрике я почти полный ноль, прошу подсказать:

1. Можно ли соединить провода как на рисунке из темы Валентина?

2. Если намотать проводом 0,33 (этот размер без лака, написано на этикетке катушки) в 4 жилы и витков сколько влезет, как отразится на поведении мотора? (Как я понял из прочтения других тем, при более толстом проводе и меньшем количестве витков должно увеличиться количество оборотов на вольт)

3. Как такая переделка отразится на используемых винтах, нужно ли будет подбирать новые винты под мотор (раньше рекомендуемые были 10*4.7 и 9*7)?

Edited by EvgeniyK

Share this post


Link to post

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Меньше витков

меньшее электрическое сопротивление, выше ток (как минимальный так и максимальный), выше обороты, меньше мощность

Больше витков

больше сопротивление, меньше ток, больше мощность, но меньше развиваемые обороты

 

... я так понимаю :huh:

 

А винт заново подбирать конечно нужно будет. Так как характеристики у мотора другие будут. Не только в железе всё дело. В обмотках тоже.

 

Табличку

post-205-1285772172_thumb.jpg

наверно ранее уже видели

Share this post


Link to post
Guest

Интересная табличка! А чем зубы от полюсов отличаются? Точнее - что такое зубы и что такое полюса? Да, и, до кучи, что там за редукция?

 

С уважением, Алексей

Share this post


Link to post

Цитата:

А чем зубы от полюсов отличаются? Точнее - что такое зубы и что такое полюса?

 

Зубы это то куда наматываются обмотки, Полюса - магнитные полюсы создаваемые вклеенными магнитами. По моему так...

 

"Ну разве я не Русский человек..." - сказал я, и не дожидаясь ответов перемотал мотор так, как мне показалось правильным из прочтения тем на форуме.

Итог:

Намотку вел проводом 0,33 мм в 3 жилы, намотал по 11 витков на зуб (со старой содрал лак и померил толщину, оказалось 0,22мм). Соединил не как было у меня, а как на рисунке от Валентина - 3 конца спаял в кучу, другие три на регулятор. Сопротивление так точно померить нечем, китайский тестер показал 2.5 Ом.

Подключение к регулятору доказало правильность подхода "Метода научного тыка", и работоспособность мотора. Так как пропитки обмоток еще нет, да и вал закреплен на скорую руку, то полный газ не давал. При работе в пол газа в течении 30-40 сек с винтом 9*7 мотор совершенно не нагрелся, а регулятор на 40 А и подавно (до перемотки мотор работал с 20А регом, который правда был впритык).

Если кто еще думает что перемотать мотор тяжело, ЗНАЙТЕ, ничего сложного тут нет, немного терпения и усидчивости, и все готово.

А про редукцию я тоже ничего не знаю...

Edited by EvgeniyK

Share this post


Link to post
Меньше витков

меньшее электрическое сопротивление, выше ток (как минимальный так и максимальный), выше обороты, меньше мощность

Больше витков

больше сопротивление, меньше ток, больше мощность, но меньше развиваемые обороты

Меньше сопротивление - больше ток и больше мощность, поскольку мощность пропорциональна сопротивлению и квадрату тока.

Вероятно, имелся в виду крутящий момент.

А предельная мощность ограничена сечением сердечника и температурой обмоток.

 

Share this post


Link to post
Guest Delta
Намотка была вот так проводом 0,27 (в лаке, без, наверно, 0,25 получится) в 4 жилы

 

Можно для пока немотавших: что значит намотка в 3 или в 4 жилы?

 

Не вчетверо же сложенным проводом мотают!

Share this post


Link to post
Не вчетверо же сложенным проводом мотают!

Именно вчетверо (или втрое) сложенным...

Share this post


Link to post
Guest Delta

:ph34r:

 

М-да. А зачем в несколько жил мотать, не лучше сделать больше витков?

Share this post


Link to post
Guest mebelchik

Больше витков - меньше обороты.

Многожильным мотают от того, что проще наматывать, нежели одним но толстым.

 

Share this post


Link to post
Guest fortsw5050

Таблица соответствия площади сечения от диаметра.

post-3923-1329502448_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Guest ilves

Оживлю немного тему, в связи с желанием перемотать сгоревший китайский моторчик.

Мотор совсем новый, по механике выглядит неплохо, жалко терять. Хотя, конечно

 

Для начала разобрал и померил проводки.

Обмотка моталась 9-ю жилками по 0,19-0,2 мм, что в итоге даёт примерно 0,3 мм**2.

Интересно, как для такого провода максимальный ток может составлять 45 А, по мнению китайцев?

 

В связи с этим вопрос. Каким проводом помотать моторчик.

Есть ПЭВ-2 0,21, 0,25, 0,33, 0,6х...

Есть ли смысл одним толстым проводом мотать?

В продвинутых руководствах по перемотке один провод фигурирует обычно.

С другой стороны много тонких-проще.

Share this post


Link to post
Guest RaoAlex

Много жил имеет подводные камни. Если при распайке хотя бы один проводок не пропаяется (а это на раз при зачистке тонких лаковых проводов) в работе будет геморрр (и вонь). Одним мотать мне, например, проще. Да и укладывать один проще, я это делал зубочисткой. Мой знакомый мотал в три и четыре провода 0.25, их зачистить немного проще. Его результаты сравнимы с моими

Share this post


Link to post

Все свои китайские моторчики в итоге перематываю (и не только свои), результаты превосходят ожидания - мотор становится намного лучше. Китайцы не доматывают провода, и моторы получаются маломощными. После перемотки из них можно выжать максимум.

Для сравнения результаты измерения тяги одного из моторов:

1. до перемотки - тяга 420-450 грамм

2. после перемотки - тяга 680-710 грамм

Винт, аккумулятор и регулятор не менялись.

Одним проводом мотать сложнее, так как провод требуется толстый. Такой провод сложней укладывать и порой на нем отваливается изоляция, что грозит КЗ.

Многожильный намного мягче, и проще наматывается. Если мотать многожильным, то его перед намоткой надо немного скрутить, чтобы не рассыпался по отдельным проводкам, и все минусы превратятся в плюсы.

По поводу пайки - спаять 3-7 жил вместе не составляет труда, главное относиться к этому со всем вниманием.

Для примера:

Попробуйте намотать одним проводом и многожильным, и посмотрите, сколько влезет витков.

Edited by EvgeniyK

Share this post


Link to post
Guest ilves

Ясно, есть плюсы и минусы.

Попробую сначала 1 провод 0,6. Если будет плохо-намотаю многожильно.

Share this post


Link to post
Guest ilves

Слегка ошибся в проводах.

Китайцы мотали таким набором:

8 жил по 0,3 и 1 жила 0,2. Я случайно одну тонкую померил.

Судя по цифрам подгоняли к 0,6 мм**2.

Надо мотать проводом 0,9.

Жаль, я уже набрал других.

Share this post


Link to post
Guest ilves

Семейные обстоятельства подкосили хобби:)

Но мотор я всё-таки перемотал. Поделюсь мыслями.

Замечу, однако, что перемотка китайских моторов сейчас совершенно не оправдана. Только для тех, кто "знает толк в извращениях":)

Вот если дорогой мотор сгорит-тут еще есть какой-то смысл.

 

Самое главное-заметно улучшить характеристики мотора не получится. Намотаны они практически под завязку. Т.е. добавить витков или увеличить сечение не выходит.

При этом придётся очень сильно и аккуратно натягивать каждый виточек. Это долго, плюс сильно увеличивается вероятность повредить проволоку.

Для намотки имеет смысл поискать провод ПЭТВ(термостойкий). У него лак держит температуру на 20 градусов выше.

Мотать лучше в несколько жил, точнее в 2-4. С одной стороны, более тонкие провода лучше ложатся, сгибаются и проскакивают в щелки. А с другой-их ещё легко контролировать и укладывать виток к витку. И паять, действительно, гораздо проще. Подбираем таким образом подходящие провода под "китайское" сечение, максимум +10-20%.

Снимать старую проволоку лучше аккуратно, сохраняя покрытие статора. Оно нормального качества, закрывает все острые края. Если повредить его, то придётся чем-нибудь прочным замазать все углы, для защиты проводов от пробоя на корпус. Профи подкладывают полоски разного материала(картон, стеклоткань и пр.), но это усложняет дело.

 

Вот что вышло:

post-1222-1335080577_thumb.jpgpost-1222-1335080586_thumb.jpgpost-1222-1335080596_thumb.jpg

Намотано в 2 жилы. 7 витков на сегмент. Сечение практически оригинальное.

Видно, что теоретически еще по витку входит по самому краю. Но на практике это невозможно осуществить.

Одну обмотку пришлось перемотать-КЗ на корпус образовалось.

Share this post


Link to post
перемотка китайских моторов сейчас совершенно не оправдана.

 

Оправдана...

Братья наши меньшие мотают фиговым проводом и на "скорую руку".

Я, простой перемоткой китайского мотора, прибавил 50% мощности (Вся тема выше)

Да, если у Вас сгорел Turnigy, тогда проблемней...

Но и из них можно выжать +30%.....

Share this post


Link to post
Замечу, однако, что перемотка китайских моторов сейчас совершенно не оправдана. Только для тех, кто "знает толк в извращениях":)

Александр Гореславец, широко известный в узких кругах под ником Hivolt, мотает свои замечательные моторы толстым одиночным проводом. За счет чего получает существенно более низкое омические сопротивление, более высокие мощность и КПД в том же железе. Другое дело, что перематывать откровенную какашку экономически нецелесообразно - все уткнется в плохо проклеенный статор, хрустящие подшипники, отлетающие слабые магниты и кривые валы...

Вот если дорогой мотор сгорит-тут еще есть какой-то смысл.

Лучшие в мире бесколлекторники получаются, когда Хайвольт перематывает ModelMotors AXI Gold :-))

 

Share this post


Link to post
Guest ilves

У меня 2 мотора сгорели-Турниги и Дуалскай. Неплохие моторы за свою цену. И оба намотаны достаточно плотно.

Я не смог увеличить заметно сечение или витки. Пока перемотал Турнигу, второй только примерялся...

Конечно, немного улучшить свойства можно. Заметно, кстати, уплотнение(приближение) обмотки к статору. Т.е. обмотка (в среднем) немного ближе к металлу получились.

Образовавшееся пространство недостаточно для дополнительной намотки, но оно появилась.

Ну и еще момент-хороший советский провод и лак.

 

Толстым одиночным мне не понравилось мотать. Он плохо гнется, надо какие-то приспособы для уплотнения. Больше опасность повредить лак.

И чисто геометрически- там, где один толстый провод уже не пролезет в щелку, несколько тонких еще позволяют виточек намотать без особых усилий.

Я бы сформулировал так-надо стремиться к минимальному количеству проводов.

 

Конечно, на дорогих моторах и металл потоньше на якоре, и прочие мелочи. Если постараться с обмоткой, то можно выжать хорошие параметры.

Share this post


Link to post
Толстым одиночным мне не понравилось мотать. Он плохо гнется, надо какие-то приспособы для уплотнения. Больше опасность повредить лак.

И чисто геометрически- там, где один толстый провод уже не пролезет в щелку, несколько тонких еще позволяют виточек намотать без особых усилий.

После укладки первого ряда толстого провода его ровняют/прижимают широкой пластиковой отверткой.

У меня заполнялось проводом всё окно. Так что обмотка имела аж Т-образную форму, внешний провод был чуть ниже торца зуба сердечника. Щелей в окне на просвет не обнаруживалось вообще, только на продув.

Share this post


Link to post
Guest ilves

Евгений, тогда поделитесь поподробнее способом намотки.

"Утрамбовку" я применял использую различные тонкие палочки.

Но есть геометрические вопросы. Вот я наматываю витки, начиная изнутри-наружу(1-8), потом второй ряд снаружи внутрь(до 11).

post-1222-1335266837_thumb.jpg

И вот вроде место ещё есть на виток, но щелка между проводами не пропускает новый провод внутрь.

С торца пропускать и протягивать весь провод? Лак не повредится?

Хорошо бы мотать каждый зубец отдельно. Но потом паять много концов-неудобно.

Share this post


Link to post

Добавлю свои пять копеек. Посему как контроллеры имеют комутирующую частоту выше десяти килогерц, то имеет место "поверхностный еффект". При частоте в 10 Кгц не имеет смысла делать проводник более чем 1.3 миллиметра диаметром. Все равно сопротивление останется таким же. А при частоте в 100 Кгц проводник должен быть не более чем 0.42 мм диаметром. Поэтому моторы мотают многожильным проводом помимо факта что им легче мотать.

 

П.С. Те контролерры на которые у меня есть такая информация, работают на частоте в 44 Кгц.

 

П.П.С. Те кто знают лучше, могут меня поправить. :D

Share this post


Link to post

1. Те контроллеры, что есть у меня, имеют частоты 3, 4, 8, 16 кГц.

2. Нет, при просовывании толстого провода с торца лак не сдирается. Если провод, конечно, новый, а не смотанный с какого-нибудь старого трансформатора. Практика показывает, что при внешне заполненом окне туда еще пара витков просовывается без особых усилий. В остальном - алгоритм правильный, от центра к краю, затем обратно. И еще дополнительные пол-ряда могут влезть от края к центру.

А вообще лучше вначале отработать заполняемость на соседних зубцах, просто отрезком того же провода.

Share this post


Link to post
Guest

Немного не в тему, но кому-нибудь может пригодится: мануал по сборке бесколлектор. из КИТа. На английском, но есть иллюстрации.

KH_257_2_________________.pdf

С уважением, Юрий.

Share this post


Link to post
Guest

мануал по сборке бесколлектор.

 

Классная книженция! Все в одном флаконе.

Share this post


Link to post
Guest ilves

Перематывал ещё Дуаскай 4020. Клал витки по 5 проводов.

Удалось увеличить сечение процентов на 10-15 и ещё по лишнему витку намотать.

Так что перемотка сильно зависит от экземпляра, размеров статора.

post-1222-1351084573_thumb.jpg

Что касается удобства мотать-я уже писал, что оптимально, кмк, мотать по 4-5-6 проводов. Тогда и проволока тонкая, гибкая, и жилки все контролировать легко ещё.

Чем больше жилок, тем сильнее они стремятся спутаться или расползтись. Плотность намотки падает.

Ну а скин-эффект тут всё-так мало влияет, частота низкая. До 1 мм можно смело провода применять, а толще и так неудобно.

Edited by ilves

Share this post


Link to post
Guest skypank
Немного не в тему, но кому-нибудь может пригодится: мануал по сборке бесколлектор. из КИТа.
Этот мануал снимает сразу все возможные вопросы. Оч.толковая штука. Спасибо, Юрий! Edited by Val
Излишнее цитирование.

Share this post


Link to post
Немного не в тему, но кому-нибудь может пригодится: мануал по сборке бесколлектор. из КИТа. На английском, но есть иллюстрации.

Юрий спасибо, - очень даже в тему! Весьма полезная и "наглядная" информация.

Share this post


Link to post
Guest Gavrosh 13
Немного не в тему, но кому-нибудь может пригодится: мануал по сборке бесколлектор. из КИТа. На английском, но есть иллюстрации.

KH_257_2_________________.pdf

С уважением, Юрий.

Magnetic Pattern , DLRK Winding , LRK Winding - объясните мне пожалуйста , в чем будет разница при работе ?

Share this post


Link to post
On a common 12 arm 14 magnet motor--

The LRK winding puts a coil on every other arm. The arms in between are left empty. When a phase coil is energized one end of the arm becomes a N pole (electro magnet) and the base of that arm becomes a S pole and the magnetic field continues out the bare adjecent arms making them a S pole also. The winding pattern is usually defined as:

A-b-C-a-B-c-

 

The distributed LRK or dLRK winding puts a coil on every arm. Pairs of arms have the same phase wire wound in opposite directions. So when a phase is energized one arm is a N pole (electro magnet) and the adjecent arm becomes a S pole. The winding pattern is defined as:

AacCBbaACcbB

 

My observation is that the original LRK winding motors have been largly replaced with dLRK wound motors. I assume there is a reason, but I have not seen it discussed.

I've found that LRK have 10-15% lower KV compared to DLRK.

 

LRK leads to longer wires (more wasted copper at the front/back of the stator), so it will be less efficient for relatively short stators.

по-русски в двух словах это значит:

LRK - мотается через зуб

DLRK - попарно на два соседних зуба, но обмотки идут в противоположных направлениях.

Share this post


Link to post
Guest RaoAlex

В каком-то номере "От винта" (см.) была статья о моих телодвижениях по перемотке моторов LRK. Результаты меня устроили

Share this post


Link to post
Guest Alex IK

После прошлого летного сезона появился и у меня двигатель для перемотки. Всем огромная благодарность за учебу по перемотке движков. Почерпнул много полезного.

Share this post


Link to post
Guest Sergey Testya

После трехлетней эксплуатации и неоднократных встреч с планетой, решил на своем БК поменять ось. БК самой известной китайской фирмы "NONAME". Диаметр ротора (там где обмотки, если не ошибаюсь в названиях) 24,6мм, 9 зубов. Магнитов 12.

Здесь и далее в теме ни разу не сказано ( наверно по умолчанию все узнают- по настоящему это нафигилизм) какой тип двигателя автор собирает. Скажу одно, в такой конструкции Магнитодвижущая сила взависимости от нагрузки может быть тормозом, а может -двигателем.

можно сказать точнее , зависит от цели вашей задумки. :wacko:

 

Share this post


Link to post
Guest Sergey Testya

В теме двигателей постоянного тока уместно картинку создания электромагнитного момента напомнить его создание

post-22409-1415807312_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...