Jump to content

Sign in to follow this  
Eugen

Истребители Второй Мировой. Часть 2. Фашисты

Recommended Posts

После описания моделей наших истребителей было совершенно логично перейти к моделям их противников - истребителей Люфтваффе. Мне довелось иметь дело с двумя моделями истребителей, на мой взгляд, наиболее известных - Мессершмит-109 и Фокке-Вульф-190. Обе модели - фирмы Flying Styro Kit. Только "Мессер" принадлежал старой серии наборов, "фоккер" - новой, у которой масштаб несколько крупнее, детализация выше, присутствует комплект камуфляжной краски. Тем не менее обе модели были рассчитаны под одну и ту же ходовую установку, одинаковые схемы управления. И даже контуры крыла у них сходны - трапеция с небольшими скруглениями. И даже в чем-то схож камуфляж. Тем не менее, остроносый "мессер" с тупорылым "фоккером" трудно перепутать даже неискушенным людям.

Share this post


Link to post

Messerschmitt Bf-109 E-4

Flying StyropKit. Пеностирен-потолочка, пластик, бальза. Размах 750мм, длина 634. Полетный вес после обтяжки 350г. Был рассчитан на мотор Speed 280 с редуктором 4:1, однако автор справедливо заменил его Speed 300 с редуктором 7:1.

 

Конструкция

Здесь надо сказать, что модель попала ко мне уже собранной, на обтяжку и облетывание.

post-392-1253728771_thumb.jpg post-392-1253728779_thumb.jpg post-392-1253728806_thumb.jpg post-392-1253728815_thumb.jpg post-392-1253728832_thumb.jpg post-392-1253728848_thumb.jpg post-392-1253728893_thumb.jpg

 

Правда, для удобства обтяжки пришлось все приклеенные воздухозаборники аккуратно срезать. Их на модели безумное количество. (Это ранняя модификация Me-109 (воевал в Испании с нашими И-16), где стоял еще довольно слабый мотор. В последующих модификациях большинство выпуклостей и воздухозаборников было убрано, нос самолета максимально скруглили, что вкупе с более мощным мотором существенно прибавило скорости и он стал серьезным противником нашим МиГам и Якам.) После обтяжки эти детали я приклеил обратно клеем UHU-Por прямо на обтяжку. Держатся крепко.

Надо заметить, что владелец модели собрал ее правильно и с особой тщательностью. Он бывший стендовый моделист, и это у него первая радиоуправляемая модель.

post-392-1253728998_thumb.jpg post-392-1253729025_thumb.jpg

 

(В предыдущем обзоре я уже описывал подобные случаи. Однако, на этот раз мне удалось уговорить его на обучение на тренере. А Мессер отложен "на второе", и полеты только с моей поддержкой.) Поскольку после обтяжки центровка модели смещается назад, аккумулятор автор справедливо перенес немного вперед, устроив для этого дополнительный деревянный шпангоут в носу модели. Аккумулятор крепится на "липучке" прямо к этой стенке сзади, дабы при лобовом ударе еще больше прижиматься к этой стенке. Для удобства крепления винта стандартный редуктор GRIEBEL 7.7 немного доработан. Поскольку ведомая шестерня редуктора огромная и едва умещается в узкой носовой части, при установке винта и надежного затягивания цанги к ней трудно подобраться. Поэтому автор поступил наоборот: вначале собирается винт на валу этой шестерни, туго затягивается, а лишь затем вставляется в редуктор и закручивается винтом с противоположной стороны. Рука с отверткой пролезает с тыльной стороны капота. А чтобы винтик не потерялся внутри, автор не поленился прижать его латунной полоской, приклеенной к корпусу редуктора.

post-392-1253729136_thumb.jpg

 

Автор расположил антенну приемника внутри фюзеляжа. А снаружи, между стойкой фонаря кабины и стойкой на вершине киля натянута копийная "антенна" из тонкой резинки. При необходимости ее легко отцепить - ведь крепится она проволочным крючком к дырочке стойки. А вот сама кабинная стойка столь высока, что при транспортировке имеет шанс отломаться.

post-392-1253729208_thumb.jpg

 

Пулеметы из трубочек в передней кромке крыла тоже кандидаты на отлом и вырывание из крыла, только уже при посадке.

Доступ к внутренностям - через съемную крышку фюзеляжа вместе с кабиной.

post-392-1253729064_thumb.jpgpost-392-1253729071_thumb.jpg

 

post-392-1253729414_thumb.jpgpost-392-1253729426_thumb.jpgpost-392-1253729378_thumb.jpg

 

Автор не стал устанавливать основное шасси, справедливо полагая, что взлететь с такой узкой колеей, как у "мессера", вряд ли удастся. А вот при посадке на грунт такое шасси будет неизбежно вырвано. Но хвостовое шасси автор все же сделал, ибо у Ме-109 оно не убиралось, как и у многих истребителей. (Большого сопротивления оно не создает, а вот перебить тросики выпуска этого шасси в бою запросто. Посадка без такой малости, как хвостовое шасси, обычно приводила к серьезному изуродованию хвоста.) У модели же все наоборот. Автор не обладал должным опытом и не усилил стойку проволокой, полагаясь на то, что колесо удержится на тонком пластике. После первой же посадки мы долго искали в траве оторванное колесо, а некоторые куски пластика стойки так и не нашли.

Для перевозки модели автор приспособил картонную коробку с ручкой, не поленившись соорудить внутри мягкие фиксаторы.

Коробка получилась такой громадной, что не во всякую машину влезает, не говоря уже о поездке в общественном транспорте. (Лично я без особых проблем возил свой Як в троллейбусе в большой квадратной пластиковой сумке, оберегая ее от пассажиров. При известной аккуратности обходится без повреждений.)

post-392-1253729331_thumb.jpg

 

 

 

 

Аналоги

Также я имел возможность испытать модель Ме-109 фирмы GWS. Эта модель немного крупнее, но и тяжелее из-за используемого материала - шарикового пенопласта, нуждающегося в усилении. GWS использует силовые установки также на основе мотора Speed300, но с меньшей редукцией - 5:1 и гораздо большим винтом - 9х5, 10х6. Это увеличивает потребляемый ток и дает большую нагрузку на мотор.

 

Обтянутая и усиленная модель имела полетный вес около 480г. Тут уже в полете приходилось бороться за высоту. Попробовав сделать петлю, на выходе я едва выровнял модель на предельно низкой высоте - сильное скручивание, великоват винт. Бочку делать даже не рискнул. Проблемы со скороподъемностью у модели серьезные. Если в статике мотор и дает тяговооруженность около 0.5, то на скорости тяги едва хватает на удержание модели. О вертикальных фигурах речь не заходит.

Тем не менее эта модель с бесколлекторным мотором летает очень неплохо. В Тушино я видел человека с GWS Ме-109, на котором был установлен небольшой бесколлекторный мотор MEGA с небольшим винтом GWS диаметром около 120мм и приличным шагом. Это летало на кадмиевых аккумуляторах весьма прилично, вплоть до вертикальных подъемов. Судя по обилию шрамов и склеек на носу модели, автор пришел к такому решению длительным путем проб и ошибок. Тем самым еще раз подтверждается старое правило, что редкая электричка хорошо летает со штатной ходовой установкой. И модернизации неизбежны.

 

Share this post


Link to post

Focke-Wulf Fw 190 F-2/A-8

Flying Styro Kit. Пеностирен-потолочка, бальза, пластик, стальная проволока шасси. Размах 820, длина 690, полетный вес после обтяжки и модернизации - 400г. Использован бесколлекторный мотор Hivolt весом 60г и батарея LiPo IRate 3x1500mAh.

Двойное обозначение модификации самолета говорит о том, что в наборе присутствуют детали для двух модификаций самолета F-2 и A-8. Фото на коробке показывает модификацию F-2 (с красным коком, ее я и делал). Модификация А-8 в собранном виде висит под потолком магазина "Пилотаж" на Сущевском валу, где и приобретен набор.

post-392-1253729742_thumb.jpg

 

Складывается ощущение, что фирма Flying Styro Kit, выработав однажды удачное сочетание Мотор/Редуктор/Винт/батарея, все свои последующие модели стала подгонять под это сочетание, выбирая масштаб модели соответственно диаметру этого винта. Этим объясняется то, что масштаб "гуляет" от модели к модели, и какой-нибудь Юнкерс-87 оказывается размахом чуть больше того же Як-3. А за размером меняется и вес. С другой стороны, эта унификация дает некоторое удобство - ходовые установки можно переставлять с модели на модель, заодно выявляя разницу в летных качествах, проводить эксперименты с моторами и батареями и т.п. Трехлопастный винт от FSK имеет гигантский шаг относительно диаметра (винт 236/200) с тонкими гибкими лопастями. Было замечено, что при слишком больших оборотах (например, в пикировании на полном газу) винт страшно воет, показывая явный флаттер гибких лопастей. Также было замечено, что после отключения мотора и перехода модели в режим планирования винт большого шага еще долго не останавливается, несмотря на включенный тормоз в регуляторе, создавая воздушный тормоз всей модели. Эти обстоятельства считаю полезными. Первое приучает к убиранию газа перед пикированием и вообще контролю скорости в полете по звуку винта, второе - дает плавное снижение скорости при посадке и позволяет сажать быструю модель практически под ноги без каких-либо щитков.

 

Конструкция

Сразу хочется отметить высокое качество отделки поверхности. Каждый шов и каждая заклепка выделяются даже после обтяжки, которую резонно проводить до сборки. А еще до обтяжки необходимо собрать крыло и наклеить все водяные декали, соответствующие данной модификации. Лучше обтянуть крыло целиком, после соединения его половинок, проклейки щелей (на верхней стороне щель может оказаться значительной, а поперечное V крыла - приличным) а уж после разглаживания утюгом сделать нужные прорези. Некоторая проблема была с обтягиванием пулеметных выпуклостей, но после утюга все удивительным образом разгладилось и приклеилось.

Хочу отметить, что при обтяжке скотч заводится в щель элеронов лишь до места стыка, так что между обтяжкой элерона и самого крыла есть разрез. Поэтому обтяжка не влияет на усилие поворота рулей. Резонно при обтяжке крыла отогнуть элероны, дабы скотч случайно не приклеился к ним, и зафиксировать их, засунув в разрез кусок мягкого пенопласта. Сам элерон можно оклеить потом, оставшимися обрезками.

Это касается и руля высоты на стабилизаторе. В щелях рулей скотч после горячего утюга уже не отклеится.

И крыло, и стабилизатор лучше потом вклеить уже обтянутыми, дабы не разрушать единство обтяжки. Клей UHU-Por блестяще склеивает как пенопласт, так и гладкую поверхность обтяжки. Но предварительно нужно организовать в крыле управление элеронами. Уже описанные в первой части обзоров проблемы "толстомордых" самолетов ожидались и здесь. Нос у FW-190 диаметром много меньше упоминавшегося Ла-7, но и гораздо короче. Поэтому были приняты все меры по перенесению центровки максимально вперед - для избыточной устойчивости на скорости. И перемещение рулевой машинки в крыле ближе к передней кромке, перед деревянным лонжероном крыла - одна из таких мер. Заплатить за это приходится только увеличением длины тяг элеронов.

 

Машинку же руля высоты вообще стоит перенести на внутренний борт фюзеляжа - выдвинув ее максимально вперед, на предел длины тяги из набора.

post-392-1253729873_thumb.jpg post-392-1253729897_thumb.jpg

 

Обе машинки HS-55 перед приклеиванием я обернул матерчатым скотчем. А деревянные площадки под машинки не использовал. Снимать машинки с летающей модели до ее физического разрушения или морального устаревания не в моих правилах.

Что сразу приятно удивило на фюзеляже - очень удобная крышка аккумуляторного отсека. Она пластиковая, при открывании просто сдвигается вперед и снимается. В полете ее прижимает назад встречный поток. Элегантно и практично.

post-392-1253729929_thumb.jpg

 

Единственный шпангоут фюзеляжа - это его моторама. Она выполнена в виде деревянного диска с отверстиями облегчения и посадочным местом мотора Speed300. У меня был мощный и экономичный бесколлекторный мотор с внешним ротором, а также опыт установки на его ротор винта из набора вместе с копийным пластиковым коком. И хоть я не доверяю хрупкому дереву, все же я решил базироваться именно на этой мотораме. А чтобы дерево не горело от контакта с нагревающимся мотором, как и в Як-3, с обеих сторон дерева были проложены пластины из текстолита.

post-392-1253729987_thumb.jpg

 

Только мотор был установлен не строго в центре круга моторамы, а со смещением вправо и вверх на 1-1.5мм.

post-392-1253730034_thumb.jpg

 

Впоследствии, при установке на клею моторамы внутри капота мотор снаружи центрируется по валу. Этим нехитрым приемом формируется выкос вала влево и вниз без заметного эксцентриситета относительно капота. Так же, как и с Як-3, в тарелке кока были проделаны отверстия напротив отверстий охлаждения мотора. Поскольку в этом случае никакой черезвальной пушки нет, кок во избежание необратимых разрушений при лобовом ударе пришлось основательно усилить.

Все мы знаем, как хорошо циакрин склеивает пальцы. Тонкий слой клея между пальцами мгновенно прогревается ими, а кожные выделения довершают дело. Оказывается, первый фактор можно использовать и во благо. Если не дать коже контактировать с клеем, например, проложив тонкий полиэтилен, то можно без труда очень плотно приклеить минимумом клея полоску стеклоткани к тонкому пластику любой сложной формы, в т.ч. и к параболоиду кока изнутри. Полоски приклеиваются вдоль, внахлест еще до вырезания в коке прорезей под лопасти. Сначала полоска фиксируется одной каплей клея. Ее еще можно оторвать и переклеить. А затем в дело вступают полиэтилен и пальцы, выдавливающие лишний клей. Главное - чтобы клей не вылез на наружную сторону и не испортил окраску кока. То, как это выглядит внутри, будет знать лишь сам моделист.

post-392-1253730060_thumb.jpg post-392-1253730319_thumb.jpg

 

Таким нехитрым приемом я усиливаю не только коки из тонкого пластика, но и капоты некоторых моделей AlfaModel, тоже пластиковые и тоже подвергающиеся ударам. Благодаря жидкому циакрину и тонкой стеклоткани вес набирается копеечный.

Еще до установки мотора я решил испытать его на стенде именно с этим винтом и с этими батареями (см. выше). Впервые ко мне попал наш отечественный регулятор Marcus 18, который тоже прошел испытание и был установлен на модели.

Напоминаю, что штатный винт имеет очень большой шаг и в статическом режиме работает за пределами своего КПД, разгружая мотор в полете по меньшей мере вдвое. Тем не менее результаты статического испытания впечатляющие.

Ток Тяга Режим

20А 700г пиковый режим

16А 630г продолжительный режим

12А 500г конец полета

10А 400г отсечка

Это при том, что полетный вес машины с аккумуляторами Irate 3х1500 составил ровно 400г. C Кокамами на 12г больше.

Такие результаты обнадеживают. Я с уверенностью установил мотор в мотораме, а затем и ее саму приклеил на эпоксидке внутри капота. А от нее потом, после приклеивания крыла , но до установки кабинных причиндалов, провел бальзовые рейки для усиления бортов - рейки из набора внизу, прижимаясь к крылу, и свои, подлиннее, чтобы кончались за кабиной - сверху, но чтоб не вылезали из кабины. Следовало "обойти" еще и выхлопную щель в фюзеляже. Разумеется, контролировал закрывание пластиковой крышки, чтоб рейки ей не мешали. Причем приклеил их к пенопласту с помощью 5-минутной эпоксидки, а уж затем, основательно проклеил щели ПВА для надежности.

 

Я не стал делать прорези в пластиковом жалюзи, как это рекомендовано в инструкции. Мотор у меня снаружи. А чрезмерное охлаждение аккумулятора, особенно зимой, только снизит его токоотдачу. Полимеры IRate нагреваются слабо. Будут греться - сделаем прорезь. Пока прорезал только круглое отверстие диаметром на 2мм больше диаметра ротора мотора.

post-392-1253730131_thumb.jpg post-392-1253730141_thumb.jpg

 

Кстати, это единственный воздухозаборник на самолете (маленькая капелька под капотом не в счет). И это здорово улучшает аэродинамику машины.

После установки пластикового переднего кольца капота (UHU-Por), ориентируясь по совпадению пятен камуфляжа, получил весьма почетный вид спереди.

post-392-1253730228_thumb.jpgpost-392-1253730237_thumb.jpg

post-392-1253730255_thumb.jpg post-392-1253730307_thumb.jpg

 

До приклеивания плоскостей нужно заняться обтяжкой фюзеляжа. Здесь больших проблем не наблюдается, ибо выпуклости только по бокам капота - своеобразные "щеки" самолета. Не знаю, что лучше - устанавливать мотор до обтяжки или после. Я это сделал вначале и потом пожалел. Центр тяжести фюзеляжа еще не собранной модели категорически переехал в нос. И в процессе обтяжки, столь ответственном, этот фюзеляж все время норовил вырваться из рук и куда-то сползти носом вперед, а то и вовсе ускакать на пол. Все же я его укротил. И это позволило мне отправить под обтяжку переднее пластиковое кольцо капота, которое до установки мотора лучше не крепить. Не сомневаюсь, что иначе оно бы быстро ободралось о землю и траву.

post-392-1253730313_thumb.jpg

 

Декали, разумеется, также должны попасть под обтяжку. Именно с ними и случаются неприятности при обтяжке, поскольку их площадь на фюзеляже больше, а его форма сложнее, нежели крыло. Ибо после высыхания водяных декалей на пенопласте держатся они плохо, и ошибка с наложением скотча становится необратимой - декаль (а еще хуже - ее часть) отлепляется вместе со скотчем. Так что здесь нужно сработать с первого раза, без репетиций. Складки и пузыри на декали тоже не разглаживаются - лучше их надрезать. С остальным крашеным пенопластом гораздо проще. Здесь до утюга скотч еще как-то можно переклеивать. При первом отклеивании скотч снимает часть краски, но при таком темном камуфляже перенос этой части краски на соседнее место малозаметно.

Киль модели обтягивается как есть, оставив запас скотча для нахлеста на руль поворота. Как и в других истребителях, была реализована "пилотажная" схема управления - элероны и руль высоты без руля направления.

Тонкий и деликатный вопрос насчет нацистской свастики на киле модели. Вопрос происхождения этого знака из перевернутого индийского, вполне безобидного символа благоденствия и благополучия - эта отдельная тема исторического и эзотерического исследования. Благоденствие за счет других народов - характерный признак любого фашизма. Думаю, примеры из сегодняшней жизни вы назовете сами.

Я стою за то, чтобы на модели-копии воспроизводились те знаки, которые присутствовали на прототипе вне зависимости от их лицеприятности. На фашистских самолетах красных звезд не рисовали (разве что на трофейных, при этом отдавая дань летным качествам машин противника). В конце концов, те же кинематографисты не стесняются воспроизводить свастику на "немецких" самолетах в художественных целях (очень часто их роль "играют" наши, например, Як-52), однако никто не воспринимает это как пропаганду нацизма. Да, наш народ, как и многие другие народы, боролся насмерть с нацизмом и этот знак не может оставить наших ветеранов равнодушными. (Пусть плюют в хвост.) Тем важнее его присутствие на вражеской машине. Да, мы ненавидим фашизм. Но борьбу с символами в моделизме считаю ханжеством. В мире существуют страны, где наши красные звезды не менее ненавистны, где мы хорошо наследили. Однако это не мешает там выпускать модели с красными звездами.

(Я это говорю, одновременно защищая наших стендовых моделистов от нападок неуравновешенных "патриотов", узревших кресты и свастику на стендовых моделях - германских танков и самолетов. Сомневаюсь, что нанесение опознавательных знаков на вражескую технику повредит патриотизму наших ребят. Враг есть враг, его нужно знать, и распознавать его недвусмысленно. Думаю, это поможет и выработке иммунитета к нашим некоторым радикалам.)

 

 

Наносить свастику на киль или нет - личный выбор моделиста. Чехи при подготовке декалей предусмотрели решение этого спорного вопроса. На место свастики наклеивается ромб - "бубновый туз". Это некоторое нарушение камуфляжа. В Люфтваффе самолеты с бубновыми тузами размалевывались красочно, дабы до боя внести страх нашим летчикам-новичкам. Забегая вперед, после полетных испытаний все больше склоняюсь к мысли, что именно эта модель заслужила "бубнового".

(В общем, если кто попробует придраться, предъявлю для перевеса большее количество машин с красными звездами. В конце концов, все наши и наши, надо же и врагами заняться. Хотя бы в качестве супостатов для имитации воздушных сражений. Вот. А то до этого был только Юнкерс-87, который нашему Ла-7 не конкурент, прямо воздушная мишень. Кстати, он тоже со свастикой - и никого это почему-то не удивило.)

 

Продолжаем разговор. Немецкий ас в наборе, к сожалению, чертами лица совпадает с нашим летчиком в Як-3. (Не арийского происхождения, по видимому.) Этот недостаток пришлось устранять красками, которые, кстати, не входят в набор. Жалко, вся эта живопись - кайзеровские усы, погоны, железный крест и "орел" - все это погибло в кабине, которая оказалась очень тесной. Пилот практически упирается в приборную доску. Правда, за переплетом кабины все это как-то скрылось.

post-392-1253730577_thumb.jpg post-392-1253730596_thumb.jpg

 

Так что вырисовывание циферблатов приборов белым грифелем тоже оказалось не видно. А вот внутри приборная доска встала напротив качалки машинки руля высоты, пришлось пластик изогнуть. Переплет кабины к остеклению приклеен тем же UHU-Poroм, как и все это сооружение к пенопласту кабины, прямо на обтяжку. Я не стал делать отодвигающийся фонарь кабины (хотя это и очень эффектно), во избежание его отрыва в полете.

 

Из черной пластиковой трубки в наборе сделал два коротких пулемета - на капот, и четыре длинных - в крыло. Вклеил их на UHU-Pore - все равно их вырвет при посадке. Таким же образом сделал и патрубки.

post-392-1253730659_thumb.jpgpost-392-1253730672_thumb.jpgpost-392-1253730651_thumb.jpg

 

То же самое касается и подвески. Длиннющий пилон подвески я приклеил снизу - пусть модель садится на него.

post-392-1253730706_thumb.jpg

А вот по поводу подвесного бака или бомбы на этом пилоне - тут сразу ясно - оторвет при посадке. На всякий случай сделал их, но пристраивать снизу не стал. Слишком малая площадь контакта. Если решусь на это, сделаю так: циакрином надежно приклею к пилону пластиковую ложбинку той же кривизны, что и бомба, а уж к ней - бак или бомбу UHU-Poroм. Так площадь склейки значительно увеличивается. В любой момент их можно аккуратно снять с ложбинки, поддев тонким лезвием.

Приемник я обернул листом пенополиуретана и приклеил изнутри к левому борту двусторонним скотчем. У машинок фирмы Hitec провода очень длинные, так что даже лишнюю длину пришлось сложить в петлю и стянуть ниткой.

Длинный пластиковый гаргрот фонаря кабины мешал мне вывести провод антенны сразу за кабиной, как это сделано на Як-3. Я решил не портить гаргрот отверстием, а сделал его в остеклении кабины, сразу за креслом пилота. Там даже есть специальный "пузырек", по видимому, для крепления стойки антенны. Через него и пропустил провод антенны и закрепил его конец на стойке киля.

post-392-1253730586_thumb.jpg

 

Никаких дырочек я в этой стойке просверливать не стал, а просто закрепил провод скотчем. При случайном задевании провода антенны он лишь вылезает из скотча и не рвется.

Регулятор Marcus 18 приклеен на правом борту. Его провода от мотора протянуты через штатное моторное отверстие моторамы и являются дополнительным прижимом для аккумулятора. Сам же аккумулятор размещается максимально впереди - в низу капота, поперек капота, упираясь своими торцами в стенки капота, а боковой стороной - в мотораму, фиксируясь на ней липучкой. Вторая липучка с борта держит его за другой торец. Аккумулятор может немного качаться внутри капота, но оторваться от липучек не способен даже при перегрузках.

Все эти меры вместе обеспечивают модели переднюю центровку в 15%САХ, что необходимо для толстомордой машине с относительно небольшим размахом устойчивость и мягкое управление на больших скоростях. Некоторое сомнение вызывал небольшой размер стабилизатора у FW-190. Поэтому, несмотря на высокую скорость полета, я заложил большое отклонение руля высоты, около 20град, даже больше, чем у элеронов (15град.).

После всего этого модель имела примерно такой вид:

post-392-1253730810_thumb.jpg post-392-1253730821_thumb.jpg post-392-1253730868_thumb.jpg post-392-1253730857_thumb.jpg

post-392-1253730848_thumb.jpg post-392-1253730932_thumb.jpg post-392-1253730948_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Полеты

Испытания показали, что опасения были напрасны. Дело было солнечным зимним днем. До захода солнца у нас было около получаса. Снега на поле было с гулькин нос, под ним сразу лед. Бывшая летом высокая трава полегла, образовав островки сена. Для нештатной посадки совсем малопригодно. Поэтому, во избежания втыка на взлете неоттриммированного самолета я чуть приподнял триммером руль высоты, дабы после набора высоты вернуть его в нейтраль. Первая секунда полета на полном газу (взлетный режим) показало, что это более чем излишне. Модель со старта так резво набрала высоту 70м, что в течении дальнейшего полета стало страшно давать полный газ, а триммером здорово опустить руль высоты. Малейшее движение ручки на себя давало петлю размеров во все небо. О пикировании на полном газу было страшно подумать - даже в пол-газа винт издавал страшный рев. А бочек выполнялось штуки 3-4 до снижения. Тем не менее, без мотора модель отлично планировала, была управляемая, из отвесного пикирования без мотора выходила легко. Единственная неприятность пилотажа - уж очень сильно скручивает модель на полном газу. Стало очевидно, что мотор чересчур мощен для истребителя второй мировой.

 

При посадке "фоккер" слишком далеко пропланировал и пришлось посадить его подальше от льда, на островок сена. Там и полностью подтвердилось предположение насчет пулеметов - сено вырвало один из крыла.

Я доверил пилотирование модели пилоту поопытнее. Тут начались вертикальные свечи и безмоторные нисходящие бочки. Машина была мощна и одновременно летуча и послушна, и вполне натурально летала на 1/3 газа, что примерно соответствует 300му мотору. Потом мы выяснили, что у самолета очень большой угол установки крыла, что при таком моторе дает очень большую подъемную силу. Так что уже на 1/2 модель приходилось искусственно прижимать к земле на бреющем полете - она норовила вырваться вверх, в облака. Для такого мотора вертикальный выкос маловат. Вертикально же машина шла примерно на 60% газа. Стало обидно за наш Як, который делает это только на полном газу.

Пилот завел ее в вертикаль прямо надо мной, и я наблюдал, как машина ушла в небо хвостом ко мне и исчезла там. Хорошо, что это было в просвете между облаками. В последующих полетах выяснилось, что на полном газу с бреющего полета машина свечой достигает нижней границы зимней облачности чуть больше чем за секунду. То есть, без чистого неба в вертикаль лучше не разгоняться.

Такого самолета у меня еще не было. Жалко, что это оказался фашист. Как бы классно он не летал, все рано мне больше симпатичен Як, даже по полетным ощущениям.

Дома выяснилось, что оба наши полета, достаточно энергичных, "вынули" из аккумулятора, даже не нагревшегося, всего-то 466 мАч., то есть меньше трети его емкости, без каких-либо отсечек. Выходит мотор не только мощный, но и экономичный.

Нужен ли истребителю такой мощный мотор? Наверное, нет. Это был эксперимент, в котором я несколько перестарался. Да, красиво пройти на малой высоте с эффектно большой скоростью, перед носом зрителей. Однако возникают сомнения в натуральности такого полета, копийности скорости, тяговооруженности. Навряд ли настоящий истребитель Второй Мировой мог долго лететь строго вертикально.

Во всяком случае, много - не мало. Хуже, когда не хватает. Перед ветеранами буду летать на Кокамах, у которых токоотдача много ниже - 15А в пике, 12А продолжительно. Они тоже вроде бы помещаются поперек капота.

Справочные данные сообщали, что у FW-190 модификаций середины войны действительно мощность мотора (1700 л.с.) была больше, чем у Як-3 (1300 л.с.). Действительно, из-за дополнительного воздушного компрессора двигателя "Фокке-Вульф-190" имел гораздо больший потолок, чем наши Яки. (В инструкции немецким пилотам даже описывается прием борьбы против наших истребителей. "Фоккеру" в пылу погони нужно лишь вытащить за собой Як на высоту больше 10 000м ... и просто подождать, пока у того "захлебнется" мотор от недостатка кислорода.)

Поэтому такое соотношение мощностей моторов у моделей этих самолетов в пользу врага получается оправданным. Тем ценнее и весомее выглядит заслуга и мастерство нашил летчиков, умудрявшихся при таком неравенстве сбивать врага и завоевывать превосходство в воздухе. У тех были сильнее техника - у нас люди. И как совершенно справедливо заметил однажды германский же ас, еще 1-ой Мировой, "красный барон" Манфред фон Рихтгофен: "Не столь важны боевые качества машин, участвующих в воздушном поединке, сколько то, кто сидит в кабинах этих машин".

 

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...