Гость Илья98 Опубликовано 2 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 Вот и видеозаписи работы движков мне важен сам процесс заводки двигателя А заводки то там нет... Завтра тогда запишу сам процесс запуска. Пока что можешь посмотреть что тебя ожидает после запуска Да сам запуск несложен- приоткрыть иглу топливную, и пальчиком по винту При необходимости винт компрессии покрутить... Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 2 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 Слушай Илья, я не могу открыть архивы (которые ты мне прислал)можеь попробуешь их в rar? И еще......Вы мне не ответили надо мне менять КМД+МК на 1 ЦСТКАМ 2.5кр? мне просто предложили, вот я и не знаю, помогите с ответом... Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 2 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 Ой спасибо бальшое!!!!! слезы от счастья!!!!!! Менять не буду, только по твоему совету!!!!! Жду видеозаписей с запуском, еще раз спасибо!!!!(первый раз вижу как мотор работоет) Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 2 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 спасибо бальшое Да не за что- мне и самому было интересно попрактиковаться в запуске мотров Там на заднем плане- спортивная площадка... когда КМД запустил- ее всю заволокло дымом Менять не буду Ну и правильно- потому что эксплуатация калилки для новичка действительно сложнее, чем компрессионника Завтра постараюсь запечатлеть запуск моторчика. Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 3 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2008 Извини, не удалось сегодня записать запуск- было дел полно , используй для обучения запуску моторчик МК-17 - по моему опыту, пусть и не большому- из него мало чего можно сделать. Но для обучения запуску и регулировке- самое то Модель сразу делай под КМД. Научишься запускать МаКаку- КМД будет для тебя тогда вообще не проблемой, в плане запуска Порядок запуска МК-17 (по моему опыту) 1)Заврернуть топливную иглу до упора, заправить топливный бачок 2)Завернуть винт контр поршня до того момента, пока сам поршень не начнет цеплять контр- поршень. 3) Отвернуть винт контр поршня на 2/3 оборота (или же примерно на 270 градусов) 4) открыть топливную иглу на следующее число оборотов: а) если топливный бачок над двигателем- то на 1,5 оборота б) если топливный бачок на уровне двигателя- то открыть на 3 оборота 5) одеть перчатку на руку, пальцем левой руки заткнуть футорку и провернуть вал двигателя на 2 оборота. 6) приступить к запуску Еще главное условие- если смотреть на моторчик спереди, то винт должен быть закручен в таком положении, чтобы при начале сжатия в цилиндре (когда на винте появляется пружинящее услилие) винт был повернут в сторону вращения двигателя на 30-40 градусов. Если что то не понял- пиши, я тогда при записи обращу особое внимание на эти моменты Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 3 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2008 А на счет ЦСТКАМа- мой совет- забудь про него Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 и запуск- записывал дома- т.к. на улице не слышно комментариев Если будут вопросы- спрашивай. Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) Вот и запуск- записывал дома- Илья - хочешь сберечь пальцы - не лупи по левой лопасти сверху.... Гораздо лучше и безопаснее - средним пальцем делать рывок снизу вверх за противоположную лопасть - палец сам складывается в кулак автоматом... Левая-правая - это если смотреть со стороны пропеллера на двигатель (спереди). Изменено 4 мая, 2008 пользователем NikolayZ Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 , я запускаю моторчики почти всегда так, как видно на видео. Когда настроение хорошее (ну и когда моторчик Радуга10)- не "луплю" пальцем по винту, а тяну его, как положено по науке. P.S. это видео я выложил не для обсуждения моих навыков запуска (меня этот способ устраивает, и ничего плохого я в нем не вижу), а для того чтобы посмотрел, как будет реально вообще запустить МК-17. Я сам где то месяц учился его запускать пальцем- до этого на двигателе стоял шкив для веревочки, и только веревочкой его и запускал- и то не всегда получалось, пока не научился понимать, чего хочет двигатель Помню где то час дергал эту веревочку, мотор давал серию хлопков и глох, и только через час я случайно отвернул иглу еще на пол-оборота и мотор ожил , ОБЯЗАТЕЛЬНО одень на руку перчатку, а лучше две (одна на одну)- т.к. без них 100% пальцы порежешь. Как только моторчик запустится- первое твое действие должно быть- это поджать компрессию немного, чтобы обороты поустойчивей стали, а далее добивайся заворачиванием/отворачиванием иглы максимальных оборотов, потом опять компрессию подкрути, и так несколько раз- пока мотор не выйдет на "самые максимальные" рабочие обороты. Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 Илья98 Ну если пальцев не жалко - так разве кто будет возражать? Они твои - тебе ими и распоряжаться... Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 По своему опыту замечу- другим способом, без инструктора, который всё покажет в деле- попросту не запустит этот мотор. А пальцам ничего, даже без перчаток Просто со временем уже приспособился прилагать усилие в нужном направлении А ваш способ, попробую применить- понравится- буду всегда только так и запускать Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 А пальцам ничего, даже без перчаток А перчатки-то зачем вообще? Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) А перчатки-то зачем вообще? Как зачем? Чтобы пальцы не порезать. Я и говорю, что при запуске компрессионников мне перчатки уже не нужны- научился запускать без травм Ну если пальцев не жалко - так разве кто будет возражать? Что же вы тогда имели в виду, если не порезы? Изменено 4 мая, 2008 пользователем Илья98 Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) Как зачем? Чтобы пальцы не порезать. Что же вы тогда имели в виду, если не порезы? Я имел ввиду битые пальцы... Когда двигатель начинает работать - а палец еще в плоскости вина и лупит со всей дури по пальцу, догнав его сзади - передней кромкой... А чтоб не резаться - прошкурьте заднюю кромку и дело в шляпе. Она не нужна острая как нож - по крайней мере на таких движках как МК-16, МК-12, КМД. Ну и вообще-то палец не должен скользить вдоль лопасти при рывке - как раз это и достигается рывком вверх за правую лопасть. Толкнул ее вверх и палец сразу убрал в кулак как только лопасть и двигатель проскочили ВМТ. Изменено 4 мая, 2008 пользователем NikolayZ Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 5 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2008 Незнаю- никогда небыло ударов от копрессионников (мк-17, кмд, ЦСТКАМ 2,5Д) Только на двигателе "Сокол" бывало такое Но я его не применяю. Может это от состава топлива зависит? А вот от калилка- всьма дерущейся оказалась- при неправильном подходе (но сейчас и это устранено). Ссылка на комментарий
Гость Юрий Опубликовано 14 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 (изменено) Вот решил высказать свое мнение... 1. Топливо для калилок на данный момент гораздо дешевле и доступней, чем для дизелей. 2. для новичка, калилка сложнее только тем, что необходимо некоторое стартовое оборудование. 3. запуск и регулировка калилки гораздо проще и легче, а при использовании стартера можно забыть про побитые пальцы. Изменено 14 мая, 2008 пользователем Val Излишнее цитирование (вообще непонятен смысл в цитировании целиком предыдущего сообщения) Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 11 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2008 вот я думаю, а не знаю....можно ли вместо цанги накала использовать обычные крокодильчики и обычную батарейку, например дюрасел 1.5в? Ссылка на комментарий
Гость Nikols Опубликовано 11 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2008 (изменено) можно ли вместо цанги накала использовать обычные крокодильчики и обычную батарейку Я именно так год назад заводил своего "Тигра GP-25": один крокодильчик на картер, а второй на свечу, почти весь в трубке для изоляции от картера - только самые передние "зубки" торчали. Батарейка R-20 (size D) GP Alkali*. Но скажу - ни к чему этот геморой. Цанга с проводами (без аккумулятора) 150-200руб. стоит... Она удобнее! у меня такая А про порезаные и побитые пальцы я как страшные сказки читаю. И будучи пионером в 80-е годы компрессионные моторы и сейчас калилки (по большому счету и те и другие - дизеля) заводил пальцем. Попадало только от уже работающего мотора! Изменено 11 августа, 2008 пользователем Nikols Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 12 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 (изменено) И будучи пионером в 80-е годы компрессионные моторы и сейчас калилки (по большому счету и те и другие - дизеля) заводил пальцем. Значит вы заводите калилки пальцами? стартером не пользуетесь? Изменено 12 августа, 2008 пользователем Val Излишнее цитирование (вообще непонятен смысл в цитировании целиком предыдущего сообщения) Ссылка на комментарий
Гость Nikols Опубликовано 12 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 Значит вы заводите калилки пальцами? Ни в коем случае не хочу призывать к неправильному пользованию таким опасным предметом как ДВС! Правильнее заводить все-таки - стартером! А на соревнованиях без него вообще нечего делать. Он и у меня в планах... Палец годится лишь для получения первых навыков и шишек. зы: недели две назад, я нечаянно слегка задел ладонью вращающийся пропеллер (мотор-то всего 2,5куб.см), результат - шов и 10 дней не полностью функционирующая правая кисть! It is NOT A TOY! Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 вот блиииин..... у меня как раз калилка Norvel 2.5 скоро приедет, а денег на стартера нет.. может можно что нибудь придумать, там например ручной стартер(веревочка) или дрелью на гайку(не на кок!) раз пальцами нельзя.. Ссылка на комментарий
Гость Nikols Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 калилка Norvel 2.5 скоро приедет, а денег на стартера нет, может можно что нибудь придумать, раз пальцами нельзя. Нет лучше ничего не придумывать, а поначалу научиться заводить пальцем, можно в перчатке. Я считаю, что это необходимо уметь! Пока обкатываете будет возможность "сродниться" с мотором, научиться его регулировать и не перезаливать. Перезалитый мотор (особенно стоящий цилиндром вниз) стартером можно просто убить. Опасность представляет только уже работающий мотор: на 10 000 об/мин он "циркулярка" для рук! Из собственного опыта скажу, чего точно делать нельзя, так это регулировать иглу жиклера находясь перед пропеллером. Не поленитесь - обойдите модель или стенд! Теперь несколько советов как лучше заводить. Пропеллер на валу для обкатки поставьте в вертикальное положение при положении поршня в ВМТ (Верняя Мертвая Точка - крайнее верхнее положение поршня, при котором в цилиндре максимальное сжатие. Вы почувствуете его по максимальному "упиранию" мотора). Указательный со средним пальцы правой руки (остальные поджаты) поставьте на середину лопасти пропеллера и энергично проталкните его через ВМТ, так чтобы пальцы выскочили из плоскости пропеллера вперед (к себе) в тот момент когда пропеллер пройдет ВМТ. То есть движение пальцев происходит по косой из плоскости пропеллера влево и к себе. Потренируйтесь на моторе без накала (но немного топлива для смазки все же нужно), если пропеллер не "догоняет" пальцы - подавайте накал. На модели пропеллер устанавливается в горизонтальное положение в начале сжатия. Делается это для того, чтобы при посадке с заглушенным мотором набегающий поток воздуха доворачивал пропеллер до горизонтального положения - самого безопасного для него. Заводить модель неудобно: либо дергать приходится снизу-вверх, либо нужно чтобы кто-то держал модель под наклоном 45град к горизонту по направлению вращения пропеллера. Вот тут-то и нужен стартер! И еще один нюанс: при ручном старте заводить приходится на обощенной смеси и после регулировать (выводить на обороты), а стартером сразу в рабочем режиме - "*" и готово! ( ну разве что с поправкой на температуру). А на соревнованиях вообще без него нечего делать - там на весь процесс - 60 секунд! Выводы за вами... Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Когда мотор приедет, попробую,вот тогда и выводы! Ссылка на комментарий
Гость Nikols Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться опытом с подрастающим поколением - святое! Для того и столько времени колочу по клаве. Заводить моторчики я начал еще в 7 классе в 87году, так что стаж-то огого. И что примечательно, тогда под присмотром руководителя травм не было. А сейчас, когда "сам себе голова" - на тебе! Пусть кто-нибудь на моей ошибке научится. Но бояться мотора не нужно! Он - друг! Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 я кстати тоже из 7 класса перехожу в 8.... Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 29 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2008 Недавно решил разобраться с КоМоДом Ленинградского произвдства. Мотор работал с переливающимся звуком и непонятным механическим рокотом, после прогрева запускался ужасно, контрик откручивается. В итоге выяснилось- гильза в рубашке болтается вверх-вниз на 1,5-2мм (по неведомым причинам ослабилась затяжка маленького болтика залитого смолой), видимо отсюда и были проблемы с режимом работы и контриком... Вопросы: 1) Мои предположения верны? 2) Могла ли от этого пострадать пара? (мотор так отработал всего минут 15-30) 3) Шлиц у старого болтика случайно сорвался, при замене следует поставить болтик из закаленного металла? Ссылка на комментарий
Гость grach Опубликовано 10 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 Если не трудно-можно фото в студию. Что-то я не помню в КМД "болтика залитого смолой"! Попробую ответить навскидку только на вопрос №2 пара конечно же пострадала, вот только наскоько-вскрытие покажет. Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 10 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 болтик из закаленного металла Илья, к сведению: болтика из закаленного металла не бывает. Весь крепеж всегда делается "сырым" дабы при аварии срезался крепеж, а не конструктивная деталь. Не счет Что-то я не помню в КМД "болтика залитого смолой"! - это точно. Нету в заводском варианте никакой смолы. И не только на КМД. Ни где нету. Это видно доработки Мастеров. Да и вообще (на сколько я помню) у Комода всего 8 болтов: 4 на головке цилиндра и 4 на задней стенке картера. Часто разбалтывалась проволочная шпилечка у компрессионного винта. Отчего он при вибрации самопроизвольно выкручивался. При неоднократном подгибе шпилечки она обламывалась. Вот ее то ииногда на эпоксику и сажали. Ссылка на комментарий
Max Опубликовано 10 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 (изменено) Вообще-то весьма странно. Я когда пытался скрестить МКД Е-1 Минского производства с старым КМД, этот самый винтик с огромным трудом открутил… О подобном дефекте слышу впервые. Рассмотрите внимательно, может у вас какие-то не стандартные детали, например прокладка не родная была. Случалось, в двигателях разных годов выпуска детали отличались. Кстати, а КМД у вас с чёрной или белой головой? , вы ошибаетесь. Есть там винт и залит если не смолой, то внешне очень схожей субстанцией. Изменено 10 сентября, 2008 пользователем Max Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 10 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 , вы ошибаетесь. Есть там винт и залит если не смолой, то внешне очень схожей субстанцией. Сорри, Олег, спорить не буду. Последний раз разбирал КМД лет 25 назад.. Может и запамятовал чего. Хотя мотор очень прост и хорош. Лучше всех был Питерский Комод с черной головкой (Минских с серой в свое время не встречал). Еще один завод (кажется в БССР делал эти моторы) Ссылка на комментарий
Max Опубликовано 10 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 В БССР КМД не делали, на сколько я знаю. А с белой головой стал выпускать какой-то толи кооператив, толи ещё кто-то ближе к перестроечным временам. В Минске уже в нашем веке попытались выпустить пародию на КМД и обозвали МКД Е-1. Как говорится, найди отличия, но только в названиях. Конструктивно очень плохо сделанная пародия. Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 11 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 Вот пара фотографий этого мотора (сделаны месяца 4 назад) Прокладки не менял, мотор разбирался всего пару раз, после чего аккуратно собирался. И проволочный фиксатор тоже обломился Значит можно применить простой болтик, так и сделаю. Благодарю за ответы. Ссылка на комментарий
Гость Илья98 Опубликовано 11 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 Сейчас нашел тот самый болтик, измерил- по внешнему диаметру 2,4мм. Значит резьба 2,4? Или я неправильно мерил? Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 11 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 Компресионный винт можно фиксировать контргайкой (выставил нужную компрессию в рабочем режыме и подтянул контргайку). Люфт можно убрать металической прокладкой сверху или снизу в зависимости от положения гильзы относительно продувочных каналов. Ссылка на комментарий
Гость Aviaskrip Опубликовано 14 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2008 (изменено) Или я неправильно мерил? Мерил правильно,но резьба М2,5. Гильза болтается-значит не родная(разные заводы делали разные гильзы по высоте).Впрочем и жиклёр на нём не родной, и сопло обрезанно. Ну а винтик... за мноого лет и движков не разу не было нужды его выковыривать. Изменено 14 сентября, 2008 пользователем Val Излишнее цитирование. Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения