Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Учебная парта


Гость Джузеппе

Рекомендуемые сообщения

Гость Джузеппе

Нынешний ный сезон для меня можно считать провальным. В принципе, это было ожидаемо. Всегда после постройки чего-то значительного, у меня начинается творческий кризис. Увы, это так. Завидую кто-тоу, его работоспособности и нескончаемому оптимизму. Так держать!

Ну а я, всетаки, считаю что что-нибудь, а построить нужно. И решил построить тренировочный самолетик для полетов на показухах посвященных различным городским мероприятиям. Решил не мудрствовать лукаво, а построить самолет по имеющимся чертежам. У меня уже бал такой самолет. Отлично "держался за воздух". Были проблемы с маневрированием, но на этом экземпляре, надеюсь, побороть эту проблему. Для этого выбрал мотор OS25La. Он привлекает меня своим низким весом. Выигрыш получается примерно в 100 гр в сравнении с предыдущим опытом.

post-1034-1204975539_thumb.jpg

Вынул из загашника этот чертежик. Сын спросил меня:" А в чем он?"- имея в виду пятна на бумаге. "В "КОМПАСЕ",- гордо ответил я, делая вид что не понял о чем речь :mellow: , а тоже имею представление о современных программах.

Встал вопрос о материале из которого можно строить самолет. Поскольку это кордовый самолет, то для хорошего полета, он должен обладать ТТХ лучшими чем радиомодели. В конструкции кордовых самолетов есть одна деталь, которая не способствует полету - это сами корды. 20метров этих веревок создают очень серьезное сопротивление, а ведь еще и пилотаж крутить надо. Из чего делать самолет выбора не было. Конечно из бальзы. Был найден брусочек плотностью 0,08 г/см3. Чем легче материал, тем толще можно сделать деталь, чем толще детали из которых сделан самолет, тем меньше он деформируется от перегрузок на фигурах. Значит более управляем и предсказуем полет.

post-1034-1204976731_thumb.jpg Вот этот кусочек бальзы. Бальза сейчас не дифицит. По прежнему дифицитна хорошая бальза. Свершилось чудо. Правдами-неправдами, я раздобыл несколько кусочков древесины. Тот что на фото самый тяжелый.

Далее необходимо материал распилить на пластины. Для этих целей в нашем коллективе по кругу была пущена шапка и туда мы набросали деньжат на покупку ленточной пилы. Сначала я думал что этого достаточно. Ан нет. Штатное полотно (лента) совершенно не умело пилить массив. Причем пил поперек волокон получался на ура, а вот вдоль полотно гуляло как хотело. Совместным мозговым штурмом была выяснена причина подобной работы. Она оказалась в некачественном изготовлении смой ленты. Угол заточки зубьев бал какой-то подозрительный, а развод зубьев был в одну сторону.

post-1034-1204977636_thumb.jpg

Так я решил эту проблему. Сделал развод зубьев. Сначала он был 1.8мм, но позже коллеги уменьшили до 1мм. Распила 0,3 мм точно не получится. Экономить в этом вопросе не нужно. Не разведеная пила так гуляет по материалу, что запросто можно все испортить.

post-1034-1204978684_thumb.jpg

Работа с заточенным инструментом не вызывает ни каких эмоций, кроме ощущения радости бытия. Все проблемы остались за порогом мастерской, а та работаешь, работаешь. И все получается, и работа спорится.

post-1034-1204978975_thumb.jpg

Следующий этап - шлифовка. Выходит мука мелкого помола.

post-1034-1204979386_thumb.jpg

В распил и распыл ушло около не так и много.

Ссылка на комментарий

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

  • Ответов 85
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Гость Джузеппе

Продолжаем разговор.

Для изготовления фюзеляжа потребуется построить стапель. Когда я был пионером и кордовый моделизм бал в фаворе, в нашем кружке был комплект "стационарных" стапелей на весь комплект деталей. Поскольку еще кто либо не будет строить такой самолет, то я сделаю временный стапель на фюзеляж. Закрылки, стабилизатор и рули высоты собраны на булавках.

post-1034-1204989812_thumb.jpg для изготовления стапеля на лист бумаги наносится изображение фюзеляжа. Лист кладется на ровную доску и по внешнему контуру прибиваются небольшие деревянные кубики.

Когда в детстве нас собралась команда по постройке таких пилотажек, был собран первый фюзеляж. Ну и мучались мы, вынимая его на следующий день. Я горжусь тем, что это мне пришла в голову трезвая мысль сначала в стапель закладывать лист лавсана. В дальнейшем мы не имели проблем с извлечением собранных конструкций. Точно также поступил и в этот раз.

post-1034-1204990648_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Пока сохнет фюзеляж, займемся стабилизатором, рулем высоты и закрылками. Аналогично, на листе бумаги резмечаем рули. Бумагу кладем на ровную доску. Предварительно размечаем рейки и пропиливаем пазы под нервюры

post-1034-1204993772_thumb.jpg

Потом прикалываем рейки булавками к стапелю (не забываем прокладку из полиэтилена).

post-1034-1204993995_thumb.jpg

Остается подогнать и вставить нервюры в посадочные места и все проклеить.

post-1034-1204994218_thumb.jpg

 

 

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Тем временем высох фюзеляж. После ошкуривания плоскостей обшиваем фюзеляж с двух сторон 1мм фанерой. фанерная обшивка идет от носа и заканчивается через 20мм после задней кромки крыла. Всю сборку самолета я веду на ПВА. Но вот фанерные боковины необходимо клеить на смолу. Крепче самолет не станет. ПВА сам по себе хорош, но на большие поверхности его невозможно нанести тонким слоем. Пока намажешь вторую боковину клей на первой уже высох. ЭД-20 с отвердителем ПЭПА лишена этого недостатка. В итоге клеевой шов получается легче. Фанерные заготовки необходимо выпилить с припуском не менее 5мм на сторону. 1мм фанера нынче в цене, дороже бальзы. Но лучше потерять в малом, чем выбросить заготовки. Боковины и фюзеляж в месте склейки необходимо намазать тонким слоем смолы, сложить их и через прокладки стянуть струбцинами. Вот так:

post-1034-1205000725_thumb.jpg Здесь как раз и кроется засада. При сжатии струбцин детали на клею начинают смещаться как по маслу. Если заготовки сделать без припуска, то приклеив боковины со смещением можно выбросить в помойку почти готовый фюзеляж.

Оставим фюзеляж сохнуть и вернемся к рулям и закрылкам. Задняя кромка их сделана из очень легкой бальзы. Это хорошо. Но следует помнить, что бальза очень мягкий материал. Задняя кромка будет забита еще на стадии обтяжки. Конечно, это не планер здесь геометрия задней кромки не играет большой роли. Но в авиации, хоть и в малой, нет мелочей. Заднюю кромку необходимо усилить липовым шпоном. Сделать это лучше всего методом фанеровки. По столярному. Острым ножом нарезаем заготовки.

post-1034-1205001815_thumb.jpg

Наносим жидкий ПВА. Хороший результат дает БФ2 или 6. Но не БФ88.

post-1034-1205002002_thumb.jpg

А после привариваем заготовку утюгом.

post-1034-1205002116_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Серега, молодец! Особенно меня поразила песнь про пятна Компаса (особенно при печати на миллиметровке... :mellow: )и завистью взыграла бальза с 70 гр. весом. тут недавно обзавелся весами. Взвесил 1 мм лист (стандартный)... стало тошно - 15 гр... то бишь 150 гр. бальза... :unsure: . А на вид такая роавненькая по структуре.... Со слюнями на глазах ожидаем интереснейшего расказа о постройке и полетах...

 

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе
Сергей,поздравляю с началом темы!Если можешь,делай фотографии покрупнее,ато я уже стааааренький стал,не вижу. :o

Э-э, брат! Да ты и впрямь уже не молод :unsure: Но пока "нам рано жить воспоминаниями!". Закусим удила и докажем всем, что ослабшее зрение не помеха для занятием моделизмом. Очки на носу рукам не помеха! :lol:

тут недавно обзавелся весами. Взвесил 1 мм лист (стандартный)... стало тошно - 15 гр... то бишь 150 гр. бальза... :unsure: . А на вид такая роавненькая по структуре....

Когда я прихожу в магазин за бальзой, продавцы с трудом терпят мое присутствие: "Удавили бы гниду, но не кажут виду." Я прошу показать мне ВСЮ бальзу что есть в наличии. Бывает так, что перебрав все что есть, не беру ни листика. Сами виноваты. Возили бы то что нужно для моделизма, а не для производства поплавков. Смотрю по буржуйсим сайтам, а там бальза для разных классов моделей, определенной плотности, и определенного распила. Конечно, погоня за плотностью и распилом стоит денег, но результат того стоит.

Но это я отвлекся от основной темы...

Крыло.

Крыло на моем плосколете будет настоящим. Ну почти. Будет отсутствовать узел регулировки вывода корд и грузик будет нерегулируемым. На этой модели нет необходимости в столь тонких настроек.

Изготовление крыла требует достаточно большого количества оснастки. Не буду описывать ее изготовления. Она не сложная, но требует чтобы ей уделили внимание. Конструкция крыла класическая, наборная с полужесткой обшивкой.

Для начала необходимо сделать выкройку лба. Мерим длину дуги профиля от лонжерона до лонжерона в корне и на конце крыла. Обнаруживаем, что ширина заготовок бальзы значительно меньше чем нужно. Не страшно. Заготовка лба будет состоять из трех частей.

post-1034-1205055627_thumb.jpg post-1034-1205055697_thumb.jpg

Торцы заготовок необходимо тщательно подогнать друг к другу. Следует помнить что клеевой шов толщиной 0.2мм выдерживает нагрузку в 1.5т. А клеевой шов толщиной 2мм всего 30кг. Затем на ровной поверхности складываем заготовки торцами друг к другу и склеиваем скотчем.

post-1034-1205056156_thumb.jpg

Это тактический прием. Перевернув заготовку скотчем вниз, обнаруживаем, что детали на скотче вращаются как на дверных петлях, точно возвращаясь в прежнее место. Воспользуемся этим свойством.

post-1034-1205056506_thumb.jpg Сложив заготовки пополам кисточкой несколько раз грунтуем торцы эмалитом с обязательной просушкой. А дальше делаем совсем просто. Кладем заготовку на ровную доску, прижимаем грузами и из шприца проливаем шов ацетоном.

post-1034-1205056993_thumb.jpg Обязательно нужно дождаться высыхания клея. Последующая операция очень жестока для него. По этой причине я пользуюсь именно эмалитом. Теперь нам понадобится следующее приспособление - болванка для лба.

post-1034-1205057442_thumb.jpgpost-1034-1205057530_thumb.jpg

Из только что закипевшего чайника поливаем заготовку. Создается впечатление что на бальзу течет газированная вода. Из пор выходит воздух и но поверхности образуются пузыри. Главное руки не ошпарить. Повторюсь по подбору клея. ПВА не водостойкий. Смола и "Титан" при 100С превращаются в сопли. На мой взгляд эмалит даже из тенисных шариков самый оптимальный выбор.

post-1034-1205058141_thumb.jpgpost-1034-1205058168_thumb.jpgpost-1034-1205058288_thumb.jpg Вот так потихонечку, без фанатизма обжимаем бальзу вокруг болванки.

post-1034-1205058489_thumb.jpg

Хор наш поет

Припев любимый,

И вино течёт рекой,

К нам приехал наш любимый

* ДА-А-А-А-Р-А-А-А-А-ГО-О-О-О-ОЙ!

 

И не просто приехал, но и помог сделать лоб на крыло. Для меня это большая честь. Великий мастер в наших пенатах.

Еще бы Орла с Федом каким-нибудь пряником заманить :)

post-1034-1205059091_thumb.jpg

Наложив тугую повязку, кладем болванку на батарею на двое суток. Меньше нельзя. Больше можно. Таких лбов на крыло нужно два.

Нет смысла делать две болванки. А посему, чтобы не тратить времени даром я рекомендую постройку самолета начинать именно с этих деталей.

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Перечитал написанное. Какой-то сухой язык учебника по столярному делу. Дальше нас ждет токарное и фрезерное дело.

Решил вставить сюда коротенький репортаж на тему "Как я встречал 8-е марта". Жена давно предвкушала этот светлый день, когда она займется праздным бездельем. Вот как это было.

post-1034-1205401512_thumb.jpg

Про собаку вообще помолчу. С утра в таком состоянии.

А в это самое время... мужики на кухне не роняли лицо в грязь.

post-1034-1205401638_thumb.jpg

ну и дальше в таком духе

post-1034-1205401714_thumb.jpg

И вот что получилось

post-1034-1205401768_thumb.jpg

Собака забыла о своем праздничном состоянии и взялась за службу. Т.е. Клянчить кусочек вкусненького пирожка.

 

post-1034-1205402046_thumb.jpg

У нее это весьма успешно получалось.

post-1034-1205402245_thumb.jpg

Недоуменный взгляд: "А что, пирожок уже кончился? Так быстро?"

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Ну вот. праздники прошли и пора браться за дело. Необходимо подготовить лонжероны и кромки крыла.

Передняя кромка бальзовая река сечением 4х4. Этот элемент чисто технологический. Он не несет ни какой нагрузки после сборки крыла. Извлечь его будет невозможно. Поэтому он делается из тонкой бальзовой реечки, чтобы был минимальный вес. Задняя кромка тоже бальзовая 6х20мм. Лонжероны сосновые переменного сечения 7х3мм в корне крыла и 2х2 на концах. Еще нам понадобятся шаблоны нервюр. Их желательно делать из листового металла, но в данном случае они фанерные.

На листе бальзы гелевой ручкой размечаем нервюры по корневому шаблону. Количество заготовок соответствует количеству нервюр. Затем острым ножом вырезаем заготовки с припуском.

post-1034-1205407956_thumb.jpg

После этого накладываем шаблон на заготовку, под заготовку в месте предполагаемого отверстия под шпильку подкладываем обрезок бальзы. В моем случае пачка нервюр будет собираться на 3-х мм шпильках. Поэтому сверлить отверстия будем сверлом 2.9мм. Это позволит собирать пачку на шпильках с гарантированным натягом. Сверлить необходимо вручную. Просверлив одно отверстие, вставляем в него шпильку, и сверлим второе. Таким образом мы гарантированы, что отверстия совпадут точно

post-1034-1205408403_thumb.jpg

Собираем нервюры в пачку и обрабатываем по контуру с припуском не меньше 2-х мм на сторону. На фото хорошо виден

этот припуск. Затем облегчаем нервюры, обрабатываем облегчения

post-1034-1205408798_thumb.jpg

Так же с припуском вырезаем пазы под лонжероны и кромки.

post-1034-1205408907_thumb.jpg

Для успешной сборки крыла, геометрия нервюр которого далека от идеала, на нервюрах необходимо разметить ось, которая при сборке будет совпадать с осью задней кромки крыла. Таким образом мы обеспечим правильность сборки крыла.

post-1034-1205409262_thumb.jpg

К сожалению у меня не было под рукой фотоаппарата, когда я делал следующую операцию. Но попробую описать ее словами. И так, нам необходимо очень точно сделать пазы под два лонжерона и переднюю кромку. Для этого на стадии проектирования мы должны тщательнейшим образом вычертить крыло со всеми нервюрами, кромками и лонжеронами. Необходим вид с верху и вид спереди. Прикладывая нервюры к этому чертежу, мы имеем возможность тщательно разметить и обработать пазы с большой точностью.

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Вот теперь пора браться за сборку крыла.

post-1034-1205411530_thumb.jpg

Сборка ведется на ровной доске. По чертежу легко вычислить размер подкладок под крыло, чтобы обеспечить отсутствие круток и перекосов. Детали фиксируются резинками и булавками.

post-1034-1205411763_thumb.jpg

Эту фотографию я размещаю специально, чтобы обратить внимание на то что в сборке необходимо минимальное количество клея. Повторюсь, обилие клея не делает самолет прочнее, а лишь помогает набрать вес.

Пока сохнет клей, подготовим материал для зашивки лонжерона. Слои зашивки должны быть вертикальными. Склеиваем нечто вроде ленты как на фото

post-1034-1205412187_thumb.jpg

Это мероприятие поможет сэкономить материал и время. Когда клей высохнет, От заготовки отрезаем необходимое количество материала и подгоняем его между полками лонжерона. Получаем двутавровый лонжерон

post-1034-1205412483_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

После того как высохнет клей, мы завершим сборку каркаса крыла. Я неоднократно обращаю внимание на то, что необходимо дождаться высыхания клея. Не высохший клей навсегда портит наждачную бумагу. Не жаль шкурки, жаль работы затраченной на изготовления шкурилок. Некоторые из них дорогого стоят. Я взял за правило никому не давать свои шкурилки. Окружающие могут ко мне относиться из-за этого как им понравится, но зато у меня под рукой всегда первоклассный инструмент неизгаженный безруким пионером. Но это я отвлекся.

К концевой нервюре на точках приклеиваем шаблон нервюры Обязательно на точках, иначе летать придется с фанерными законцовками :mellow: В корень придется сделать специальный шаблон на полнервюры. Просто с такой передней кромкой не удастся вставить обычный.

post-1034-1205415345_thumb.jpg post-1034-1205415400_thumb.jpg

А затем обрабатываем лоб по шаблонам на специальной шкурилке. На самом деле крыло весьма "сопливое". Эта работа требует твердости рук и здоровья нервов. Но это поначалу. К десятому крылу все само сабой начнет получаться с закрытыми глазами.

post-1034-1205415786_thumb.jpg

В районе между лонжероном и задней кромкой обрадотку ведем другой шкурилкой.post-1034-1205415931_thumb.jpg

В итоге получаем замечательное крыло. Торец нетвюры точно совпадет с жесткой обшивкой. Только этот способ позволяет точно подогнать эти детали друг к другу, соответственно клеевой шов будет тоньше, а значит легче (Ну и зануда же я ;) ).

post-1034-1205416287_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Не жаль шкурки, жаль работы затраченной на изготовления шкурилок. Некоторые из них дорогого стоят. Я взял за правило никому не давать свои шкурилки. Окружающие могут относиться из-за этого как им понравится, но зато у меня под рукой всегда первокласный инструмент неизгаженный безруким пионером.
post-662-1205419423_thumb.jpg
Ссылка на комментарий
post-662-1205419423_thumb.jpg

 

Эт точно. :mellow:

Сколько я пилотажек переделал кордовых , но и в твоей теме, Сергей, нашёл для себя много нового.Просто замечательная модель получается . Продолжай в том же духе делиться бесценным опытом .И как говорится - комментарии не излишни .Именно они дополняют полное освещение технологии и постройки модели вкупе с прекрасными фото процесса.

Так держать! :excl:

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе
Продолжай в том же духе

ОПРАВДАЮ,ОТСЛУЖУ !

ОТСТРАДАЮ,ОТСИЖУ !

Спасибо за добрые слова. Считаю их авансом. Думаю, что в марте ускоренными темпами, закончу проект. Весна катит в глаза. Еще пару тройку недель и пора в поле.

 

 

коллега, очень настоящие получились пионеры. Думаю, если оторвать их от компьютеров, то ручки у них отросли бы до нужных размеров и кондиций.

Ссылка на комментарий
Еще бы Орла с Федом каким-нибудь пряником заманить :)

 

Уважаемый, Сергей!

С огромным удовольствием поработал бы и полетал вместе. Раньше, во времена СОЮЗА, Москва была родным домом для меня, очень часто бывал там, в том числе и в моделках, и на полетах. Сейчас это стало более проблематично, но надеюсь (и очень хочется) пообщаться не только виртуально с новыми друзьями моделистами, появившимися, благодаря форуму Валентина!

 

Замечательно, что тема кордовых началась на форуме. Несмотря на все более доминирование RC кордовые не должы умереть! И я испытываю огромную настальгию по полету на пилотажках. Но ... время не бесконечно, и очень трудно его найти на это. Но ... тем не менее у меня на стене в моделке висит мой боевой пилотажный самолет 83-го года. Куплю как нибудь себе OS46LA, обтяну и вперед...

А вот в 2006 году начал с пацанами было кордовую тему. Не утерпел, и тоже себе сделал мини-пилотажечку под КМД. Очень легенький самолет получился. Летал великолепно, комплекс на хорошо отрегулированном КМД делал довольно чисто. Я получил массу положительных эмоций от полетов. Взял в руки РУЧКУ ... и вроде не было 20 лет перерыва, сразу пошел на комплекс, все как положено, с поднятием руки, с разделительными кругами... Эх!!! Жаль КМД, конечно не "Талка"!

Пилотажка прожила 2 летных дня... :mellow: Все старые моделисты нашего города как на мед сбежались... всем захотелось полетать, показать свою молодецкую удаль... Понятно, чем это все кончилось ....

Отремонтировал, на следующее выходные все повторяется. Опять доброта меня подвела... Опять все на кордах.... аналогичный финал, с неочень отрегулированным двигателем один из моих друзей фанатично пытался показать виртузное пилотирование...

Вот и висит подбитая пилотажечка теперь, ждет, может еще прийдет ее час...

 

Размах чуть больше метра. Взлетный вес, кажется, был примерно 600гр. Изготовлена без бальзы. Делалась как образец для пацанов.

Нервюры - шариковый пенопласт, лобик - бутерброд: ватман + шариковый пенопласт 2мм + писчая бумага, гнутые и склеенные на оправке. полки на нервюры и полки задней кромки - тополь 1мм. Лобик по весу и жесткости получился не хуже бальзового.

Хвостовое оперение и элероны - шариковый пенопласт, окантованные тополем 3мм и оклееные диафрагмной бумгой на ПВА.

Фюзеляж - предняя часть тополь 8мм с 1мм фанерой под мотораму, за крылом шариковый пенопласт с тополиными рейками и оклейкой диафрагмной бумагой на ПВА.

Крыло обтянуто красной модельной пленкой. Все остальное покрашено нитро эмалью.

 

post-886-1205708179_thumb.jpg post-886-1205708199_thumb.jpg

post-886-1205708188_thumb.jpg post-886-1205708209_thumb.jpg

post-886-1205708217_thumb.jpg post-886-1205708229_thumb.jpg

 

 

Замечателная моделька у тебя, Сергей, получается! Интересно было бы узнать основные ТТХ будущей пилотажки (планируемые)

Судя по чертежу, очень похожа на пилотажку Габриша. Размах в районе 1100мм? OS25, это где то 3.5см2?

 

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе
Интересно было бы узнать основные ТТХ будущей пилотажки (планируемые)

Судя по чертежу, очень похожа на пилотажку Габриша. Размах в районе 1100мм? OS25, это где то 3.5см2?

Андрей, спасибо за лестный отзыв. Очень приятно видеть в своей теме мнение признанных мастеров. Уже ровно год слежу за Вашими публикациями и не устаю поражаться Вашему оптимизму, трудолюбию и плодовитости.

А я совсем замотался на работе. В эти выходные не смог приступить к ству. Подменял товарища и выходные прошли без меня.

А ТТХ такие:

Размах 1200

Sкр 30дм2

Scn 7дм2

Вес 900гр.

Нагрузка на крыло 30гр\дм2

Двигатель 4 см3

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Для дальнейшей сборки крыла необходимо изготовить элементы системы управления. На этой модели будет применена рассекреченная недавно ассиметричная качалка. На моих двух предыдущих самолетах я уже опробывал эту систему управления. Могу сказать лишь одно. Она хорошо работает. Правда лично я не почуствовал изменений, но хуже не стало. Поскольку мэтры летают на таких качалках, то чем я хуже? Качалка имеет следующие плечи: 90х15. Плечо 15 отклонена от оси на 15 градусов. Точность изготовления качалки имеет важное значение для пилотажа. Чем жесче допуск при исполнении плеч, тем точнее, симметричнее будет пилотироваться модель. Чтобы добиться этого отверстия в качалке я сверлю на фрезерном станке. Вначале был произведен точный расчет.

post-1034-1206137711_thumb.jpg

При помощи этого хитрого девайса с названием логорифмическая линейка угловые размеры были переведены в линейные. Какие-то негодяи сперли у нас калькулятор с функцией синусаов-косинусов. Но руководитель нашего кружка Алексей Михайлович (в простонародии просто Михалыч) умеет мастерскИ пользоваться этой штукой.

Далее дело техники.

post-1034-1206138436_thumb.jpg

Потом разметка, и слесарная операция высверливания. У меня это получается просто замечательно. Когда учился в школе на уроках труда обожал изучать столярное дело, ненавидел слесарное. Однако, волей судьбы много лет проработал слесарем. И слесарные операции у меня получаются теперь проще чем работа с деревом. К чему это я? К тому что не стоит бояться той работы к которой не лежит душа. В нашем деле не кто за нас ее не сделает. Рассказываю об этом подробно, Лишь потому, что знаю как тяжело пацанам дается именно эта операция. Хочется побыстрее, да получше, а дело иногда заканчивается даже слезами. А все из-за того что некоторым руководителям лениво объяснить пацану как правильно делается эта операция (а может сами не знают?). А на самом деле затраты времени на разметку и накернивание отверстий с лихвой окупятся при дальнейшей обработке детали. К сожалению сам я поторопился высверлить деталь на глаз (у меня и так хорошо получается) и не отобразил весь процесс на фотографиях.

Операция высверливания не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Кружковцам я в таком случае советую тщательно разметить не только контур детали, но и отверстия , которые в итоге мы сверлим для отделения заготовки от листа материала.

post-1034-1206140072_thumb.jpg

И так. Размечаем отверстия с шагом равным сверлу. Затем сверлом углубляем, намечаем отверстия. Ни в коем случае не сверлим насквозь. Иначе вылезший заусенец с обратной стороны не позволит точно просверлить следуюшее отверстие. А это важно.

Затем сверлим отверстия через одно. Получаем следующую картину: керн, отверстие, керн, отверстие и т.д. Потом сверлим оставшиеся отверстия. Важно соблюсти этот порядок. Иначе сверло будет уводить в сторону уже просверленного отверстия.

post-1034-1206139181_thumb.jpg

Вот такая картина должна получиться в итоге. Минимальные размеры перемычек- залог успешного отделения детали от материала без повреджения и загибов качалки.

Дальше можно прорубить перемычки зубилом, пропилить их ножовкой или трехгранным надфилем.

Давно замечено, если не торопиться и все операции выполнить правильно, то времени на изготовление этой детали будет затрачено меньше, чем стараясь обмануть самого себя и высверливать без разметки, оставляя большие перемычки между отверстиями.

Когда готова качалка, нужно сделать выводы кордов из крыла. Сейчас в хозтоварах продаются замечательные тросики. Называется "Корд для обивки дверей". Часто я использую именно его, но в этот раз он закончился. Это не беда. Раньше, во времена всеобщего дифицита, мы запросто сплетали выводы из стального корда. Вспомним время золотое. Для этого нам понадобятся два крючка согнутых из гвоздя, тиски и дрель. Связывам корд в кольцо, цепляем за крючок в тисках и зажатый в дрели, натягиваем и включаем дрель.

post-1034-1206141939_thumb.jpg

Важно следить за степенью навивки тросика и не ослаблять натяжения. Когда покажется, что хватит навивать, нужно включить дрель на реверс и сделать некоторое количество оборотов назад. Это важно, иначе тросик будет испорчен.

Затем делаем проволочные петли вставляем в качалку и припаиваем к ним тросики, конечно обматав медной тонкой проволкой. Качалку одеваем на ось, припаиваем шайбы, так чтобы качалка имела возможность легко вращаться. Аналогично делаем с тягой. И наконец вклеиваем весь этот узел в крыло.

post-1034-1206142776_thumb.jpg

Пока сохнет смола, на которую вклеена качалка, усилим нервюры, приклеив к ним рейки.

post-1034-1206142952_thumb.jpg

Вообще-то это нужно было сделать сразу после сборки рыла и обработать эти рейки вмести с нервюрами. Но я забыл вовремя это сделать. Старею...

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Я предпочитаю чтобы тяга из крыла выходила с верху крыла и с противоположной от двигателя стороны фюзеляжа. Это для того чтобы отработанная касторка не попадала через отверстие внутрь крыла. Соответственно, эти условия и диктуют положение качалки.

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Пока сохнет крыло, займемся фюзеляжем. Размечаем на нем ную горизонталь фюзеляжа (СГФ). Относительно этой оси наносим разметку крыла, стабилизатора и моторамы. К этой операции следует отнестись с максимальным вниманием. Правильная и аккуратная разметка, это 50% выполненной работы. Затем приклеиваем на свои места заранее приготовленные буковые бруски моторамы. Форма этих брусков уже проверена временем. В ней нет ничего лишнего. Они опилины так, чтобы мотор разу садился с выкосом из круга на 3 градуса. Максимальное сечение брусков лишь в месте крепления лапок двигателя. В остальных сечениях облегчаем мотораму удаляя лишнюю древесину. Бук по весу далеко не бальза, однако его физические свойства заставляют использовать этот тяжелый материал именно в этом месте.

Для того чтобы правильно приклеить мотораму, я не просто приклеиваю ее к фюзеляжу, но дополнительно сажаю буковые бруски на штифты. Конечно, клеевое соединение от этого не станет крепче. Но этим можно добиться гарантированного расположения брусков на фюзеляже. При склейке детали скользят по свежему клею как по маслу и невозможно добиться их точного расположения. Применение деревянных штифтов позволит легко и просто решить эту проблему.

post-1034-1206342616_thumb.jpg

Возвращаемся к крылу. Самое время заняться его обшивкой. Процесс приклейки лба кропотливый и требует внимания и контроля. Лоб клеить необходимо на эпоксидную смолу ЭД-20. Применение дорогих импортных смол и клеев считаю совершенно не оправданным. Пока клеится одна деталь, делаем другую. Таким образом экономим время ...и деньги. А в некоторых случаях, применение быстроотвердеющих клеев просто недопустимо. Приклейка лба это именно тот случай.

Наносим тонкий, но достаточный, слой клея на нервюры и накладываем на них лоб. Затем прикалывам его булавками к передней кромке, а затем по всей плоскости к нервюрам. Получаем некоего ощитиневшегося ежа.

 

post-1034-1206343580_thumb.jpg

После этого крыло необходимо установить в стапель, устранить перекосы и заневолить его там на сутки.

А тем временем Подготовим фюзеляж для вклейки крыла и стабилизатора.

Лобзиком выпиливаем посадочные отверстия под плоскости и обрабатываем по контуру. Раньше для этого я пользовался напильником, но однажды у меня не оказалось под рукой инструмента нужного фасона. На деревяшку нужной формы я приклеил грубую наждачную бумагу и работал этим инструментом. Так я обнаружил, что грубая шкурка быстрее е легче обрабатывает дерево чем напильник. С тех пор у меня в шкафу полно всяких разных шкурилок на все случаи жизни.

post-1034-1206344573_thumb.jpg

Пора приступить к профилированию закрылков и рулей высоты. Они были спроектированы так, чтобы корневая и концевая нервюры имели одинаковый угол схождения от передней кромки к задней. Это позволяет очень просто произвести профилирования плоскостей на широкой шкурилке.

post-1034-1206345389_thumb.jpg

После того как лоб на крыле высох, можно продолжать его обшивку. Зашиваем центроплан, полки нервюр. Делать это приходится в два приема, сначала верх, потом низ. После высыхания клея обрабытываем торцы концевых нервюр и приклеиваем к ним законцовки. Законцовки на данной модели - облегченный бальзовый каркас обтянутый пленкой. На этой модели я погнался за высокими летными данными, эстетика заняла почетное второе место. Не забываем во внешнюю законцовку вклеить 20гр свинца. Во внутреннюю вклеиваем пружинные выводы тяг. Это мероприятие позволит защитить проволочные выводы от изломов, соответственно, это сохранит плавность управления.

Хочу остановиться на расположении слоев древесины при зашивке крыла. Лоб и центроплан зашиты пластинами с расположением слоев вдоль размаха. На полках нервюр всех, кроме крайних, поперек размаха. На крайних нервюрах - вдоль размаха. Подобное расположение слоев на крайних нервюрах и центроплане диктует свойство древесины. Обшивая эти места подобным образом, мы достигаем наиточнейшего повторения аэродинамического профиля , обеспечиваемого нервюрами. После высыхания клея обрабатываем обшитое крыло длинной шкурилкой, ориентируясь по корневым и концевых сечениям. Для этой операции потребуется паралоновый коврик. Применяя этот коврик, мы избавимся от принципа "одно лечим - другое калечим". Вышкуривая верхнюю плоскость, мы не замнем нижнюю об изгаженный смолой стол.

post-1034-1206348166_thumb.jpg

Во время этой операции вдруг вспомнил как * прислал картинку с безрукими пионерами. Неужели это про меня? Тот нездоровый цвет на бальзе, это клеевой слой скотча, который прилип к эмалиту во время склейки заготовки лба. Пытаясь вышкурить это безобразие, я почувствовал, что шкурка начала погибать, забиваясь несохнущим клеевым составом. Конечно меня это расстроило. Но нет времени распускать сопли. Продолжаю шкурить. И о чудо! Клеевой слой продолжал увеличиваться между зернами образива, смешиваясь с бальзовой пылью. А потом он просто взял и скатился со шкурки. Остальное я удалил зубной щеткой. Вот какое замечательное, жесткое и чистое получилось. post-1034-1206349016_thumb.jpg

 

Во время работы над этим проектом не пострадало не одной шкурилки.

Ссылка на комментарий
...решил построить тренировочный самолетик для полетов на показухах посвященных различным городским мероприятиям. Решил не мудрствовать лукаво, а построить самолет по имеющимся чертежам...

 

 

Добрый день! А можно Вас попросить выложить чертежи в электронном виде?

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Пока самолет не собран, самое время просверлить отверстия в мотораме для крепления двигателя. Я всегда делаю это на этом этапе. Если этого не сделать сейчас, то после установки крыла будет невозможно воспользоваться сверлильным станком. Эту операцию я всегда делаю на станке. Один мой друг делает это ручной дрелью, я всегда восхищался его мастерством, но никогда не решусь повторить этот фокус. Хорошо сделанное крепление двигателя залог не только хорошего полета, но и безопасности окружающих. Главное в этом деле правильная разметка и аккуратное сверление. Если все операции провести правильно и последовательно, то этот процесс не вызовет каких либо затруднений.

Берем мотор и вставляем его в мотораму. Прижимаем его рукой, и подходящим по размеру (с минимальным зазором) сверлом сквозь лапки двигателя намечаем одно отверстие, вращая сверло .

post-1034-1206792489_thumb.jpg

На мотораме получится аккуратное углубление (керн), расположенное строго по центру предполагаемого отверстия. Затем на сверлильном станке сверлим отверстие.

Опять вставляем мотор в мотораму и фиксируем его его минтом М3 в просверленном отверстии. Повторяем операцию. После этого закрепив мотор на два винта, можно смело разметить и просверлить оставшиеся два отверстия.

Раньше я делал эту операцию размечая отверстия карандашом сквозь лапки двигателя, потом сверлил, и бывало , что не всегда отверстия мотораме совпадали с отверстиями в моторе. После того как работая на заводе, мне показали как правильно присверливается матрица на вырубном штампе, я провел аналогию с моделизмом и с тех пор делаю именно так как описано выше.

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Пора приняться за оформление центроплана стабилизатора. Вообще-то, если "не ходить на большую войну" то его можно сделать из толстой пластины бальзы, вклеив ее вместо нервюр. Но я попробую выиграть пару тройку грамм веса на этой детали. Центрплан в данном случае, состоит из нервюр и обшит 2мм пластинами бальзы.

Чтобы обшить центроплан, необходимо занизить нервюры на толщину материала. Для этого делается несложное приспособление.

post-1034-1206794819_thumb.jpg

Этой шкурилочкой обрабатываем занижаемые нервюры.

post-1034-1206794915_thumb.jpg

Получаем такую картину

post-1034-1206794980_thumb.jpg

А потом обшиваем центроплан бальзовыми пластинами и оставляем сохнуть.

post-1034-1206795078_thumb.jpg

Пока сохнет клей можно заняться токарными работами. Самыми моими нелюбимыми. :blink:post-1034-1206795222_thumb.jpg

Ну вот о почти все готово.

post-1034-1206795316_thumb.jpg

Осталось выточить дифузор и жиклер для двигателя. Но для этого нужно ждать особого вдохновения.

 

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Т.к. практически весь самолет сделан из очень легкой, н не прочной бальзы, то необходимо укрепить места рулей высоты и закрылков, которые будут воспринимать нагрузку от металлических кабанчиков. Для этого я выточил деревянные втулки из бальзы. Правда плотность этой бальзы такова, что если сделать из нее поплавок для рыбалки, то он наверное утонет. Потом толстым сверлом высверлил материал в рулях и вклеил туда эти втулки

post-1034-1206796627_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Для сборки модели нам понадобится комплект петель-шарниров для рулей. Можно пойти в ближайший магазин и купить его там. Но я как закоренелый самодельщик не считаю нужным тратить время на поход по магазинам. Для изготовления подобной модели необходимо купить в магазине мотор, бальзу, пленку и клей. Да, большой прибылью для продавцов здесь не пахнет. Попробуем оттяпать у них еще рубликов 150-200.

И так. Для изготовления петель нам понадобится немного луженой жести, проволки диаметром 0,9мм. Еще понадобятся хорошие пасатижи.

Отрезаем полоску жести шириной 8мм

post-1034-1206824322_thumb.jpg

От края полоски жести отмечаем 15мм, к риске прикладываем обрезок проволоки, сгинаем жесть вокруг проволоки и отрезаем. Петли лучше всего делать пооперационно. На данный самолет нам понадобится 8 петель. Значит необходимо сделать 16 заготовок. Потом их нужно обжать пасатижами вокруг проволки. Предварительно необходимо проверить сходятся ли губки пасатижей на концах.

post-1034-1206825379_thumb.jpg

Потом в каждой детали надфилями выпиливаем треть из середины.

post-1034-1206825911_thumb.jpg

Подгоняем детали попарно друг к другу. Необходим о добиться чтобы они не люфтили относительно друг друга, но в то же время вращались относительно друг друга свободно и без заеданий.

post-1034-1206826677_thumb.jpg

Обжимая петли вокруг проволоки мы получаем довольно плотную посадку. Для уменьшения трения в шарнире нужно использовать ось из проволоки меньшего диаметра. Слышал, что разница в диаметрах должна быть 0,1мм. К сожалению, у меня нет такой проволоки. Поэтому я зажал имеющуюся проволоку в патрон сверлильного стана и прошкурил ее мелкой шкуркой. Мне удалось сошкурить 0,05мм с диаметра. Дальше надоело. Но собрав шарниры на новой оси я почувствовал явное улучшение. Очень сильно сократилось трение. Хороший результат. post-1034-1206827383_thumb.jpg

Следует помнить, что жестяные (впрочем как и пластикоые) петли не очень хорошо держатся клеем в дереве. Чтобы избежать "отстрела" рулей в полете, я обматываю петли х\б ниткой. В былые годы перед вклейкойпетель нитку грунтовали эмалитом. Но после появления циакрина это лучше сделать именно им. Адгезия циакрина со смолой просто замечательная. В моих самолетах я использую циакрин лишь в этих местах.

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Пришла пора заняться системой управления.

Кабанчики закрылков и рулей высоты на моей модели имеют достаточно сложную конструкцию. Но применение именно их позволяет регулировать углы отклонения рулей. Это может оказаться очень кстати во время облета модели. При постройке нового самолета я могу лишь догадываться на какой угол должены отклоняться рули. Но при первых полетах сразу станет ясно угадал ли я с этим параметром. На прошлой модели мне пришлось уменьшать углы отклонения закрылков. Это мероприятие помогло значительно улучшить прохождение фигуры "обратный квадрат".

Сами кабанчики выполнены из проволоки диаметром 2,5мм. К сожалению под рукой не оказалось калиброванной "серебрянки". Пришлось делать детали из того что было под рукой. Под рукой оказались тяги из каких-то приборов. Не очень здорово что проволока оказалась согнутой где не надо и вдобавок каленой. Но все эти проблемы можно успешно преодолеть. Кабанчик состоит из трех деталей соединенных между собой пайкой. Для того чтобы пайка мягким припоем не подвела в ответственный момент детали между собой неким шиповым соединением (по плотницки), вставляются в латунный тройник и запаеваются.

post-1034-1207082567_thumb.jpg

Тройники точатся на токарном станке. Для экономии материала я вытачиваю эксцентрик с последующей слесарной обработкой.

post-1034-1207082752_thumb.jpg

Полукруглый паз делается в короткой детали. Если вдруг припой не выдержит нагрузок, ничего страшного не произойдет. Был свидетелем такого случая. Просто препаяли кабанчик и все.

post-1034-1207083050_thumb.jpg

Пайку я провожу газовой горелкой. Получается очень быстро. Ей же необходимо отжечь места сгиба. Это позволит снять внутренние напряжения в металле. Если этого не сделать, то через некоторе время после сборки самолета можно

обнаружить, что рули н модели имеют разные углы установки. Это внутринние напряжения стремятся вернуть проволку в исходное положение.

post-1034-1207083594_thumb.jpg

Готовое изделие.

 

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Займемся закрылками. Те детали, сборку которых я описывал выше, всего лишь заготовка. Но из них получается две детали. Сам закрылок, рулевая поверхность, и "лопух". На соседнем форуме я назвал эту деталь "лопухом" (что поделать - пробел в воспитании. В нашем кружке лопух всегда назывался лопухом). Меня поправили. Это не "лопух", а элерон. Звучит красиво! В заграничных журналах встречал чертежи с регулируемым внешним элероном. Но мне кажется, что этим элероном компенсируется перекос крыла. Хотя, кто его знает...

Нервюры вклеены с постоянным шагом. Лишь на границе деталей растояние между нервюрми 3мм.

post-1034-1207084563_thumb.jpg

Распилив рейки в этом месте, получаем два детали.

post-1034-1207084642_thumb.jpg

Элерон будет приклеен к крылу неподвижно, закрылок - держаться на петлях. Если оставить все как есть, то после сборки обнаружим, что закрылок шире элерона на 1,5мм. Чтобы этого не было необходимо уменьшить ширину закрылка на толщину шарнира в районе проволочной оси.

post-1034-1207085112_thumb.jpg

Остается спрофилировать переднюю кромку рубанком и отфанеровать торцы липовым шпоном.

post-1034-1207085259_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Похвала мэтров особенно приятна. (застеснявшийся смайлик)

Сегодня ничего толком сделать не успел. Крутился, вертелся весь вечер, а рассказать не о чем. Разве о том как металлический кабанчик сломал? Да это вроде все умеют.

Не знаю почему, но врезка петель занимает уйму времени. Сегодня именно этим и занимался. Эта операция требует большого внимания и аккуратности. Петли должны располагаться строго на одной прямой. Если этого не добиться, то работу системы управления нельзя будет назвать мягкой и плавной. Она будет постоянно заедать, и в конце концов петли просто вылетят из своих мест. Чтобы этого избежать, я использую приспособление для врезки петель (Питаю слабость к различным приспособлениям, а слово "оснастка"- мое любимое). Оно позволяет сделать прорези строго на одной линии.

post-1034-1207167912_thumb.jpg

1.5мм сверлом делаю серию отверстий, а потом перемычки удаляю можом. Размер сверла позволяет делать пазы, в которые без зазора, с небольшим натягом входят петли обмотанные нитками. Сверление произвожу без дрелей и бормашинок. Мягкая бальза позволяет сверлить отверстия, вращая сверло руками. Получается аккуратно.

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Для завершения врезки петель на кабанчики необходимо навесить жестяные хомутики. Технология изготовления их такова как при изготовлении петель. Хомутик вклеится вкрыло или стабилизатор, а кабанчик будет вращаться в нем, точно сохроняя свое местоположение относительно рулевых поверхностей.

post-1034-1207428708_thumb.jpg

Ну вот, врезка завершена. Это одна из нелюбимых мной операций. Однако, от точности ее исполнения зависит не только качество полета, но и как долго проживет только что посторенный самолет. В моей практике были постыдные случаи (на самом деле лишь один) когда в полете "отстрелился" закрылок. В итоге были разбиты самолет м мотор. К сожалению на чужих ошибках учиться не всегда получается. "Но то что понято с трудом, мне всего дороже."

post-1034-1207429480_thumb.jpg

Следующая операция настолько важна для кордовой пилотажки, что переоценить ее значение просто не возможно. Какие бы меры не были предприняты для повышения точности установки крыла относительно стабилизатора, они не будут лишними. Невозможно испытывать удовольствия от полета модели с криво вклеенным стабилизатором. Прямой полет не покажет насколько правильна собрана модель. Момент истины наступает в перевернутом полете, когда меняется действие рулей - низ это верх, а верх это низ. Каждый может прямо пролететь на спине шесть кругов если самолет правильно собран. На самолете с большой деградацией этого не удавалось никому.

Перечитал предыдущий абзац. Аж самому страшно стало. Во шухеру навел. На самом деле страшного здесь нет ничего. Просто вместо того чтобы потратить на операцию двадцать минут, потратьте на нее час. И все. Усердие и аккуратность залог успеха.

post-1034-1207431193_thumb.jpg

Примерка плоскостей к фюзеляжу. По-моему все замечательно. Еще немного и пора заниматься сборкой самолета, но...

Поспешишь людей насмешишь. Мне думается, что самое время заняться обтяжкой фюзеляжа. По замыслу автора (меня тоесть :mellow: ) хвостовая балка будет иметь мягкую обшивку. На предыдущем самолете балка была зашита 1мм бальзой. Хочу попробовать снять сколько-нибудь грамм с хвоста, применив мягкую обшивку. В качестве обтяжки хочу попробовать микалентную бумагу. А поверх бумаги тонкую стеклоткань на паркетном лаке. Этот метод я еще не пробовал, но мне его рекомендовали как легкий по весу, прочный и не самый простой по трудозатратам. Буду пробовать.

Хочу показать вот такое приспособление. Сделать его не сложно самому. Лично мне оно очень сильно помогает в работе. Необходимость в нем возникает именно после сборки модели. Площадь рабочего стола весьма ограничена даже в условиях работы в моделке. Установив модель на такой ложемент, сразу уменьшается площадь занимаемая на столе. Бальзовая модель всегда на мягкой паралоновой подставке. Сокращается возможность повредить модель, стукнув ее обо что-нибудь. Работать с моделью установленной на ложемент намного удобнее. За последние восемнадцать лет я не сделал ни одной модели без применения этого приспособления. Рекомендую всем. post-1034-1207432688_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Гость Джузеппе

Ой захвалите меня, братцы. Ой возгоржусь, ой зазнаюсь. Но пока этого не произошло займемся килем. Сделал я его по простому, без затей. Наборная конструкция, собранная на булавках.Руль выполнен зацело с килем и имеет постоянный выкос из круга.

post-1034-1207518366_thumb.jpg

Каркас склеен на ПВА и оставлен сохнуть до полного высыхания клея. Тем временем займемся фюзеляжем. Хвостовая балка будет иметь мягкую обшивку. часть из которой будет выполнена из микалентной бумаги. Это та самая бумага которую многие из нас совместно закупили в прошлом году. Вот и посмотрим, что за микалента такая.

На технологии применения этого материала хочу остановиться подробнее, по причине того, что молодое поколение моделистов совершенно не знает, что это за материал. А между тем, применение этого материала в некоторых местах становится совершенно незаменимым.

Эту технологию применяю впервые. Хотя среди кордовиков-пилотажников известна она очень давно, я узнал о ней недавно. Опробовав ее на фюзеляже, я решу для себя, стоит ли ее применять более широко.

Для обтяжки фюзеляжа микалентой понадобится эмалит. У меня есть фирменный, но лезть в шкаф на его поиски мне было неохота. К тому же на закрытом форуме клуба "Aviamodelka Team." обсуждается вопрос изготовления самодельного эмалита. Я не являюсь членом этого клуба и не в курсе обсуждения данной темы. Все что изложено здесь основано лишь на моем опыте и видении данной проблемы. В нашей моделке на протяжении ряда лет кружковцы, под руководством Тимербулатова Алексея Михайловича, с успехом применяют самодельный лак. Делаем его из тенисных шариков белого цвета. Обтяжка моделей производится микалентной бумагой, предварительно покрашенной анилиновыми красителями в различные цвета. На фото пример такой отделки фюзеляжа и части крыла в два цвета.

post-1034-1207518618_thumb.jpg

Это предыдущий опыт. А сейчас мы приступаем к обтяжке хвостовой балки некрашеной микалентой. Прежде чем приклеивать бумагу, необходимо несколько раз прогрунтовать фюзеляж эмалитом с просушкой каждого слоя. Если этого не сделать, то процесс приклейки бумаги к каркасу заметно затянется. Накладываем бумагу на просохший каркас и кисточкой наносим поверх бумаги жидкий эмалит только на деревянные части каркаса. Не в коем случае не на всю площадь бумаги. Дав высохнуть этому слою лака, наносим несколько слоев жидкого эмалита на все изделие.

Вот что вышло.

post-1034-1207519158_thumb.jpg

Можно сделать некоторые выводы. Через час бумага натянулась бо состояния барабана. На поверхности хорошо видны белесые разводы эмалита, они не заметны при применении крашеной бумаги. Наличие разводов, конечно, не хорошо, но в данном конкретном случае это не имеет значения. Бумага лишь "плацдарм" для нанесения основной, более прочной обшивки. Учитывая предыдущий опыт, можно сделать вывод, что применение крашеной микаленты позволяет получить неплохие результаты отделки при применении дешевых, не фирменных материалов.

После высыхания лака обрезаем припуски бумаги. Для этой цели я использую мелкую шкурку. Шкурим мукаленту на ребре фюзеляжа. Получаем архиаккуратнейшее отделение излишков бумаги.

post-1034-1207520080_thumb.jpg

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
  • Создать...