Обкатка двигателя ТТ-46

[Гость kac]

Вчера наконецто купил долгожданный движок...

Примчался домой и тутже приступил к сборке.

 

1) Понятно что возбуждение перехлестывает через край, важно притормарживать себя и лишнего не торопится. К тому-же будет приятней посмаковать процесс...

2) Собственно запуск:

2.1 Так как денег как всегда нехватает купил прищепку для накала, свеча №8 (жарко нынче) для накала достал два аккумылятора АА из запасников (как показал эксперимент накала не хватило, посему пришлось вытряхнуть свежезаряженные из фотика 4шт). Аки подключил парралельно используя сборку от сломанной детской машинки.

2.2 Игла откручивается на 2- 2.5 оборота от положения полностью закрыта.

2.3 Заправка, далее как уже написано во многих инструкциях Зажимаем пальцем карб. и делаем 3-4 оборота для того чтобы подсосать топливо. (дергать аккуратней, пропеллер с тыльной стороны весьма острый проверенно на собственном пальце, первая кровь)

2.4 Даем газу чуть меньше половины дифузора. Накидываем накал и резким рывком при помощи деревянной палочки дергаем пропеллер. Заводится очень легко.

 

Так что уважаемые собратья чайники не тушуйтесь, смелей вперед.

[Гость]

Так что уважаемые собратья чайники не тушуйтесь, смелей вперед.

Тема обкатки не раскрыта.

Не совсем ясно куда собратьям двигаться.

:?:

[Гость kac]

Для начала я прочитал то что нашел здесь поиском.

 

Ну а сдесь я всего лишь добавил несколько штрихов из собственного опыта. И сделал это только потаму что очень часто встречал подобные вопросы. Сдесь самое главное на мой взгляд, и надо это потаму что большинство не любит много читать и пролистывает в попыхах то что важно, а потом жалуются что производитель виноват - делает плохие движки.

 

Переписывать то что уже сто раз написано думаю будет излишне!

[Гость valera12]

Вот интересная теория обкатки лично пробовал работает на 100%

 

Обкатка двигателя обсуждалась и обсуждается всегда. Выдвигается множество теорий и идей о том, что же будет самым совершенным. И это приводит в совершенное замешательство. Одной из наиболее общих ошибок является предположение, что ваш двигатель функционирует как 2-х тактный двигатель с поршневыми кольцами. Небольшие двигатели получают компрессионное уплотнение, используя конусообразные стенки цилиндра. Чем выше движется поршень для сжатия топливно-воздушной смеси, тем теснее посадка между поршнем и гильзой. Выглядит на первый взгляд просто, но поскольку гильза изготовлена из бронзы, а поршень из алюминия, это приводит к различию в коэффициентах теплового расширения между двумя компонентами. По этой причине внешний диаметр поршня в действительности немного больше, чем внутренний диаметр гильзы в верхней части, когда материалы находятся при комнатной температуре. Однако, как только двигатель нагревается до рабочей температуры (105-150º C, в зависимости от производителя), детали принимают правильный допуск и требуемый зазор. Бронза расширяется больше, чем алюминий. Обкатка в большей степени является термоциклированием, чем притиркой, как в случае двигателя с поршневыми кольцами. Вот почему не очень хорошо сравнивать обкатку двигателя с поршневыми кольцами (которая требует времени и смазки для правильного сопряжения колец с сетчатой/хонингованной поверхностью гильзы) с обкаткой нашего двигателя. Поскольку гильза имеет коническую форму, поскольку алюминий и бронза расширяются в различной степени, поскольку при разных температурах степень расширения различна, и именно по этим причинам производители рекомендуют содержание нитрометана, содержание масла и тепловой диапазон свечей накаливания. Каждый из этих факторов влияет на температуру, которая в свою очередь влияет на допуск, который затем влияет на производительность и долговечность двигателя. Правильная обкатка требует использования теплового пистолета.

 

При каждом выключении двигателя, он немедленно начинает остывать. Зная, что поршень в новом двигателе больше, чем гильза, когда двигатель холодный, выключая двигатель во время обкатки и при следующих запусках, убедитесь, что поршень находится в нижней мертвой точке (НМТ). Выполнение этого условия позволит гильзе вернуться к своему нормальному размеру. В противном случае, если поршень останется в верхнем положении, гильза будет остывать на поршне и никогда не примет своего нормального размера. Это ведет к преждевременному увеличению размера отверстия в гильзе.

 

Новый двигатель, как всем известно, не должен использоваться в гонках прямо из коробки. Но, также, он не должен работать холодным. Если двигатель нормально работает при температуре 115º C, это температура, при которой пригонка поршня к гильзе является оптимальной. Если двигатель обкатывается при температуре 70º C, поршень будет скрестись по стенкам гильзы, поскольку гильза не нагрета до необходимой температуры.

 

Все последующее является только рекомендацией. Мы предполагаем, что двигатель установлен в автомодель. Вы можете следовать этому дословно или можете укорачивать или удлинять это на один или два цикла. Перед началом, снимите свечу накаливания и поверните маховик до положения поршня в нижней мертвой точке (НМТ). Затем пометьте маховик, чтобы вы смогли поворачивать его в НМТ просто по метке. Заверните свечу накаливания и наполните бак.

 

1. Бак #1. Проверьте ваше радио и все соединения/тяги. Запустите двигатель. Установите холостой ход так, чтобы двигатель не глохнул. Контролируйте температуру. После примерно 60 секунд, если температура не поднимается выше 70º C, поверните иглу высоких оборотов от 1/8 до 1/4 оборота по часовой стрелке (обедните смесь). Целью является достичь температуры 95º C до окончания первого бака. Является нормальным коротко нажимать на газ для поддержки работы двигателя. Короткие нажатия не означают достижения полных оборотов двигателя. Непосредственно перед окончанием топлива, тормозните маховик для глушения двигателя и переместите поршень в НМТ. Дайте двигателю остыть до температуры ниже 50º C.

 

2. Бак #2. Запустите ваш транспорт по кругу, использую нижнюю половину диапазона оборотов двигателя. Поддерживайте температуру двигателя выше 95º C, заглушите двигатель и переместите поршень в НМТ. Дайте двигателю остыть. Сделайте это 2 или 3 раза во время бака #2.

 

3. Бак #3. Повторите шаг #2.

 

4. Бак #4. Начните настраивать на производительность, но по-прежнему поддерживайте температуру, глушите, перемещайте в НМТ и охлаждайте 2-3 раза.

 

5. Бак #5. Используйте здравый смысл, ваш двигатель будет продолжать совершенствоваться на протяжении еще нескольких баков. После каждого бака перемещайте поршень в НМТ.