Vic88

Полностью разделяю подход Владимира к использованию авиамодельных ресурсов. Если батареи после трёх лет вздулись, это, как правило, норма. Но выбрасывать их на этой стадии... Моя рука не поднимается. Я тоже провёл зимой на балконе эксперимент с одной банкой 900 мАч, проткнув её в снегу. И без ведра с водой. Эффект потрясающий! Но этого можно добиться, проткнув любую банку, хоть новую, хоть старую... Вздутые банки имеют повышенное внутреннее сопротивление и пониженную токоотдачу при больших токах. Однако 5-7С им, как правило, ещё по силам. Прошлым летом я закончил эксплуатацию пятилетнего аккумулятора 1,3 Ач в самолёте. Но не выбросил. Теперь он с такими же "старичками", соединёнными параллельно, трудится в зарядной станции для полевых условий. Отдают ток в режиме меньше 1С и очень хорошо себя чувствуют. При этом их ёмкость практически равна заявленной. Токи же маленькие! От них же питается паяльник, а если надо, то и фонарь. Ещё одна иллюстрация, экзотическая. В позапрошлую зиму нам в гаражах за неуплату отключили отопление, а в декабре - ещё и электричество. Температура в гараже упала до -12 градусов! Ворота завалены снегом, на машине не выедешь. Обычно я и не езжу зимой, но поддерживаю аккумулятор в машине в работоспособном состоянии, не отключая его от бортсети. При этом нужно раз в две недели "дозалить" в него 3-4 Ач для компенсации саморазряда, и дежурных токов сигнализации и пр. электроники. А в ту зиму электричества нет, и аккумулятор (немолодой 40 Ач) начал было тихо умирать. Тогда, вспомнив, как я часто заряжался от него в полях, сказал: "Долг платежом красен!" Собрал 6 старых аккумуляторов в одну батарею, 4 новых - в другую и начал возвращать долги. Дома заряжу их от сети, потом - в карман и в гараж. Там с помощью универсального зарядника переливаю кулоны в автомобиль. Полтора - два часа за вечер. Короче, за неделю полностью восстановил заряд автомобильной батареи. Такая, вот, жизнь. А вы говорите - в утиль... С уважением, Виктор.

Валерий, добрый день! Отлично получается, желаю успехов! Понимаю, что это только компоновка, поэтому вношу ещё одну "рацуху" для моторамы, которая крепится к набору тремя клеевыми стыками. Для статики - хорошо, но от вибрации эти стыки могут не выдержать и выпустить мотор в свободный полёт. Проверено собственным опытом! Просто чудом мой самолёт спасся от потери мотора, когда я, сменив аккумулятор, готовился забросить его в очередной полёт. Крутанул рукой винт, а мотор шатается...! Посему стоит, на мой взгляд, укрепить их (эти стыки) какими-нибудь косынками или угольничками с винтами. С уважением, Виктор.

Валерий, добрый день! Мне нравится общий вид самолёта! Но если вы планируете менять аккумулятор в поле, то, может быть, стоит зеркально поменять компоновку "первого" и "второго" этажей? РМ и регулятор внизу, а аккумулятор вверху. Иначе при замене батареи придётся оперировать перевёрнутым самолётом, что при таком хвосте неудобно, да и чревато. Вообще-то это неудобно при любой форме хвоста. Я на своих самолётах регулятор ставлю всегда внизу в каком-нибудь воздушном канале. Поставил и забыл. Также и приёмник - подключил, проверил и забыл. А аккумулятор - расходник! К нему "не зарастёт народная тропа!" С уважением, Виктор.

Василий, добрый день! "Утки", действительно, критичнее к центровке, чем "классика". В своё время я наизобретал множество различных схем летательных аппаратов. Так вот, в неясных случаях с центровкой выручает принцип аэродинамического подобия. Делаем из бумаги модель, подобную в плане той, которая строится. Фюзеляж - трубка, плоскости - сложенная пополам бумага, лонжероны - щепки тонкого шпона и т.д. Потом кидаем и с помощью кусочков пластилина добиваемся устойчивого полёта (планирования). После этого на треугольной призме определяем ЦТ. Заодно выясняем углы установки крыла и стабилизирующих поверхностей (+ или -). попробуйте, может, прояснится. С уважением, Виктор.

Ай, молодцы сябры!!! Прямо детством пахнуло...

Мурат, судя по вопросам, вам стоит заручиться "ближней" помощью какого-нибудь коллеги, разбирающегося в электронике. Сейчас я не имею возможности перерисовать эту схему, поэтому прилагаю листок из статьи "Дядьки Глайдера", откуда этот рисунок и был взят. К сказанному добавлю, что слева нарисованы три провода, которые подключаются к приёмнику, а справа над транзистором есть квадратик, который обозначает обмотку реле. Так вот, светодиоды включаются вместо этого квадратика. Пока так. С уважением, Виктор __________________________________________________.rar

С такой задачей справится простой электронный ключ, например, такой, как изображён на схеме: Вместо реле включаете ваши светодиоды с гасящим резистором и - готово! Подключаете это устройство к свободному каналу приёмника (шасси, закрылки и пр.) В одном положении тумблера огни будут гореть, а в другом - нет. Примечание: резистор 500 Ом лучше заменить на 2 кОм или около того, транзистор - любой п-р-п с током коллектора не меньше, чем потребляют светодиоды. Из-за разброса ёмкостей конденсаторов резистор 120 кОм иногда нужно подбирать. А иногда не нужно. В моём случае получилось 82 кОм. С уважением, Виктор.

Всё делал, как там написано!!! Несколько раз! Да что-то не вышло...

Так и не могу научиться вставлять ссылки из Youtube... Валентин, поправьте, пожалуйста!

Вот и я так же. Посмотрел, посмотрел... Потом сделал себе в гараже мишень с ловителем шариков и постреливаю периодически из двух пистолетов - страйкбольного и баллонного. Лепота! С уважением, Виктор.

Если по большому счёту, то эти разъёмы не вполне то, что нужно. Они больше соответствуют компьютерным, а не тем, что применяются в авиамоделизме...

Отдельно "мамы" разъёмов JST XH не продают. Очевидно, в голову не может прийти, что кто-то будет паять аккумуляторы под напряжением!. Однако выход есть: покупаете удлинители для 2S, 3S, 4S и т.д. Например, (такие): Дальше режете пополам и получаете 10 отличных балансировочных разъёмов. А в качестве бонуса - ответные части. С уважением, Виктор.

Я пользуюсь зарядником iMax B8 около 3-х лет. Не подводил ни разу. Все необходимые переходники есть у него в комплекте, целый пакет. Стандартный балансировочный переходник представляет собой шлейф из 9 проводов (на 8 банок) с разъёмами на концах. Один вставляется в зарядник, а к противоположному подсоединяеися колодка с 8 ответными разъёмами для балансировочных разъёмов аккумуляторов. Для удобства я слегка модернизировал эту колодку. Самый длинный разъём (для 8-баночной батареи) выпаял, а на его место впаял гребёнку из 9 контактов PLS. И получил полностью универсальный разъём для всех своих аккумуляторов, как старых, так и новых. Фото показать не могу, поскольку прибор в гараже. Да и фотоаппарат там же. Но если нужно, завтра к вечеру смогу снять. С уважением, Виктор.

Не могу не похвастаться. А я учился у этого человека! И даже сдавал ему теоретическую механику и вынул "4"!!! Да-а, были времена!!! Всех с праздником!

Валентин, а в чём смысл резистора? Если для снижения помех по питанию, то на его нижний конец просится такая же ёмкость, что и на шине "+".

"...прогрунтовал болванку ПВА..." Ой, боюсь, что зря! Я как-то тоже так сделал, но забыл, что ПВА плавится при высоких температурах. Потом, при осадке бутылки получил массу сюрпризов: первый капот просто не смог снять, второй - содрал, покалечив. А третий сошёл весь в лохмотьях от ПВА внутри. Кончилось новой прошлифовкой и шпаклёвкой болвана. Мыло - вот хорошая "грунтовка". Просто натираем гипс бруском хозяйственного мыла... С уважением, Виктор.

В смысле, строительство дамб и откачка воды!

Если вдруг понадобится сделать мотораму для электромотора малой и средней мощности, то её легко изготовить из старого электролитического конденсатора типа К-50-3. Изделие получается весьма крепким и лёгким. на фотографиях, помещённых внизу, процесс изготовления понятен. Конденсатор распиливается пополам, потроха выбрасываются, а в донышках половинок просверливаются отверстия, с использованием стандартной крестообразной моторамы в качестве кондуктора. Мотор крепится со стороны донышка получившегося стакана. Лапки крепления к фюзеляжу вырезаются с обратной стороны и отгибаются сообразно конструкции самолёта. Надеюсь, что эта идея найдёт последователей. С уважением, Виктор.

Если верхний срез кабины совпадает с нижней плоскостью крыла, становится понятным малый выкос мотора. Он действительно мал по отношению к плоскости днища, которую можно принять за строительную ось. Но достаточно велик по отношению к нулевому углу тангажа в полёте. Иными словами. самолёт будет лететь горизонтально, слегка опустив нос. у "Пайпера" же и у "Шторха" угол заклинения крыла почти нулевой, поэтому у них выкос вниз гораздо больше. С уважением. Виктор.

Спасибо, Валентин! Однако с механикой у меня проблем нет. Тягу с точностью до грамма я замеряю спокойно. Уверенно говорить об этом мне позволяет хорошая повторяемость результатов. К тому же, неделю назад я получил отличный сервотестер с очень плавным регулированием ширины импульса. (Мой, из-за износа довольно редкого потенциометра, для этого не годится.) Так что теперь я во всеоружии. Нет только времени и мало денег на пиво! (Гм!) Я к тому, что банки на конусы расходуются стремительно. С уважением, Виктор.

Прекрасно, Евгений, научная мысль движется в правильном направлении! Я серьёзно, ибо первое, что я сделал в день измерений - это начал строить графики (черновики). При этом, обнаружив обсуждаемую проблему и не находя поверхностного ответа, начал менять аргументы в функциях. Т.е. начал откладывать по оси абсцисс сначала мощность, потом ток, а потом тягу. И получил те самые коэффициенты, что указаны в переиначенной вами таблице. И вот, вроде, разгадка рядом, но нелинейности (причём, различные!) во всех трёх случаях удержали меня от крика "Эврика!" К сегодняшнему дню ситуация у меня в голове начала проясняться и я даже смог бы ответить на заданный самим собой вопрос, но всё-таки пока воздержусь. Хочу сформулировать ответ попонятней. А для этого нужно время и спокойствие, которых у меня на данном этапе нет. Всё урывками... Такие вот дела. С уважением, Виктор.

ESC регулирует ширину импульсов, т.е. время. Такие моторы мне неведомы, по крайней мере, в моделизме. Да нет же, на нагрев в этом примере всегда идёт одна и та же мощность W = I*I*R. Ведь ток-то постоянный, и R постоянное, причём для идеального мотора с R=0 эта мощность всегда равна нулю. Вопрос не понял, т.к. перед этим я показывал свой "хобби-кинговский" измеритель, который у меня включён сразу после батареи. За искренние пожелания успехов спасибо! С уважением, Виктор.

Мой "Пайпер" размахом 1 метр имеет выкос вниз 15 градусов, вправо - 3. На полном газу лезет вверх. Увеличенный угол объясняется не только верхним расположением крыла, но и несимметричным профилем (плоско-выпуклым). в этом случае подъёмная сила растёт с ростом скорости и вызывает кабрирование. С уважением, Виктор.

Вниз мало, однозначно! Нужно градусов 7, не меньше, иначе при даче газа будет лезть вверх. И вопрос: зачем пластина, идущая к хвосту, сделана сплошной? Нагрузок на ней нет, обшивка будет рабочей, а центровку ловить при такой деревяшке в хвосте будет труднее. С уважением, Виктор.

А теперь представьте, что вам нужно быстро, по приказу вождя, скопировать самолёт, где всё в дюймах!!! И подобрать ближайшие ГОСТовские резьбы, трубки, подшипники и пр.