Перейти к содержанию
Aviamodelka - форум авиамоделистов-самодельщиков

Бальза Фанера Карбоновые трубки Эпоксидные смолы Карбоновые стержни Латунные трубки Проволока ОВС Ткани

Бальза, Фанера, Карбоновые трубки, Эпоксидные смолы, Карбоновые стержни, Латунные трубки, Проволока ОВС, Ткани, МРД, Клеи

Vic88

Пользователь
  • Постов

    1 304
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Vic88

  1. После шлифовки фонаря и оклейки его пенопластовых поверхностей микалентной бумагой на ПВА остаётся вклеить магниты для его крепления и обтянуть скотчем начисто. С помощью армированного серебристого скотча имитируется обрамление стекла и переплёта фонаря. Спереди в пенопласт вклеены пара отрезков трубочек от «чупа-чупса», в которые вставлены на клею отрезки бамбуковых зубочисток. Ответная часть этого «разъёма» - такие же отрезки трубочек в передней части капота. После подгонки фонаря наступает черёд оклейки носа обшивкой, шпаклёвка, шлифовка и обтяжка скотчем. В итоге мы имеем полностью отремонтированный нос, усиленный по сравнению со старым вариантом и удлинённым на 20 мм. Капот - прежний, он не пострадал. Пора переходить к центроплану.
  2. Добрый день, Дмитрий! По поводу припайки скобы хочу сказать, что просто пайка встык опасна. Рано или поздно соединение провернётся. Клей не поможет, ибо он исчезнет после пайки. Лучше сделать скобу из двух полускоб, припаянных к плоскости качалки, обеспечив их соосность при пайке. По поводу ремонтопригодности. Если стабилизатор просто накладывается на фюзеляж, то под ним можно обшивку не делать. Привинтить его парой винтов к косынкам с гайками и всё. В случае нужды стабилизатор просто поднимается вверх вместе с качалкой и тягой. А в общем, такая конструкция весьма симпатична! В таких случаях я вспоминаю, что в наше время иногда даже сливные бачки монтируют внутри стены за слоем кафеля. Вот это уверенность в надёжности! (Пардон за сравнение!) По поводу отсутствия V-образности. В такой конфигурации самолёт перестаёт быть тренером. Он будет ровно держаться в воздухе только "на ручке". Спиральная неустойчивость весьма вероятна. Так что придётся выбирать! Или тренер, или Евгений (выше!) окажется Кассандрой! С уважением, Виктор.
  3. 63/70. Скажу честно, был удивлён! К концу теста я считал, что на все вопросы ответил правильно. Ведь они такие простые... Вроде бы! Сомнения вызвали лишь столб с тремя вариантами растяжек и пара брусков равного сечения - какой прочнее. А вот поди ж ты... Жаль, что нельзя потом посмотреть правильные ответы с объяснениями. Ведь не исключено и неправильное понимание задачи.
  4. Следующий этап – обшивка носа потолочкой. Этот процесс, вроде бы, не таил в себе никаких неожиданностей, поскольку был отработан при изготовлении модели, да и потолочка использовалась утончённая до 2-х мм. Однако выявились сложности. После оклейки каркаса обшивкой и выреза посадочного места под фонарь выяснилось, что я промахнулся с местом установки пенопластового (синего) шпангоута, да и его диаметр оказался чуть меньше расчётного. Как так вышло – не знаю, но при виде сбоку нос выглядел слегка сплюснутым. Пришлось наклеить сверху ещё один слой потолочки, а потом шкурить весь этот пирог до нужного очертания. Из-за этого появились щели и некоторые неровности. При изготовлении основы фонаря также пришлось доклеивать лишние слои, а потом шкурить. Результат мне нравился всё меньше. Но тут я «открыл для себя» (с) новую шпаклёвку. Белую, лёгкую как пух, смачиваемую водой, в общем, чудо-вещь! С её помощью нос был приведён в нужный вид. После чистового ошкуривания весь нос был оклеен для прочности и «краскостойкости» микалентной бумагой на ПВА. К основанию фонаря было приклеено остекление из горлышка бутылки от «Терской» воды, и вставлено обрамление из бамбуковых реек, размоченных в воде и выгнутых в горячей струе фена. На фотографии видны следы финишного шпаклевания, до ошкуривания. Следующим этапом будет окончательная сборка носовой части и окраска с обтяжкой скотчем.
  5. "...А как вы определили, что 30 % ЦТ мало? ..." Трудно ответить однозначно. Просто некомфортно летать. Чуть зазевался, перетянул ручку - всё, встал и упал на крыло. Хорошо, когда высота есть. А у земли... Вот так я его и приложил. Наверное, дело и в пилоте. Я привык к самолётам, потому и мотор часто включаю, забывая, что надо бы "воспарить". В любом случае, сделать более заднюю центровку легко: достаточно лишь аккумулятор более лёгкий поставить. А вот грузить нос у меня рука не поднимается. Потому и удлиняю его. Мотор тяжёлый, аккумулятор 2200мАч, двигая его, легко попасть в нужную центровку. Посмотрю, ведь хуже не будет! При центровке более 30% стабилизатор получается несущим (как на "Илье Муромце"). А у меня - с отрицательным углом установки, как у классических самолётов. В общем, посмотрим... С уважением, Виктор.
  6. Нет, это не радиотехническая фурнитура. Стойки всех нужных мне типоразмеров я заказал "за бугром" вместе с другими деталями. Сначала просто дополнил заказ до полного веса. А потом они мне так понравились, что заказал специально. Резьба М3, длина от 5 до 40 мм. С уважением, Виктор.
  7. В продолжение темы Ну, вот, свершилось! То, что рано или поздно случается практически с каждой моделью. Случай практически хрестоматийный. При заходе на посадку потерял скорость, задёргался, чуть взял «на себя» и, свалившись на крыло, с высоты метров трёх треснулся носом об землю. Результат – треснула рейка в носу, сместился фонарь, который своим сдвигом повредил центроплан. Консоли практически не пострадали, фюзеляж за кабиной – в идеальном состоянии. В общем, ремонт! Хорошо, что у планера основные узлы съёмные, на винтах. Развинтив всё, вынул электронику (кроме хвостовых РМ) и провёл дефектовку. Консоли снял и пока отложил. Ремонт решил проводить одновременно с модернизацией. Прежде всего, решил изменить центровку, сдвинув ЦТ вперёд, поскольку при выбранном профиле 30% оказалось маловато. Буду делать 20 – 25%, в зависимости от положения аккумулятора. Для этого нос будет удлинён на 20 мм, ведь его всё равно заменять. Остальное касается механизации крыла и переводе всей электроники на 2,4 ГГц. Наконец-то получил долгожданную 9-канальную JR! Первым делом отрезаем нос по самый центроплан. Имеющиеся стрингеры удлиняем соответствующими рейками из линейки (8 и 4 мм). Места склейки усиливаем шинами и нитками с клеем. После примерки моторамы приклеиваем и приматываем нитками дюралевые уголки её крепления. От старой моторамы отделяем текстолитовую часть и наклеиваем на неё фанерный слой. Стойки между крестовиной мотора и моторамой заменяем на нейлоновые. С их помощью легко будет регулировать выкос мотора, а при ударе о твердь они первыми сломаются, сохранив мотор. Удлиняем пенопластовый «пол» аккумуляторного отсека с помощью пенопластового вкладыша и обрезаем выступающие части по контуру фюзеляжа. Оставляем сохнуть…
  8. Да, да, именно так! Только аккумулятор нужно подключать через спец. зарядник. Если он ли-по, то обязательно. Т.е. для каждого типа аккумуляторов нужна своя электроника. С уважеием, Виктор.
  9. Добрый день, Мурат! В бесколлекторнике ничего переделывать не надо. Если крутить его вал, то мы получим трехфазный генератор переменного тока. Как в "Жигулях". Его (ток) остается только выпрямить с помощью шести диодов. Это - т.н. двухполупериодный выпрямитель. Я не имею возможности рисовать схему, т.к. пишу на мелком планшетнике, но ее можно посмотреть в книге о практически любой модели "Жигулей". Только не забудьте после выпрямителя поставить сглаживающий электролитический конденсатор на несколько тысяч мкф. С уважением, Виктор.
  10. Евгений, поддерживаю ваше мнение! Я, например, летаю относительно мало, поэтому мои аккумуляторы умирают, главным образом, от возраста. За все годы только один аккумулятор прожил меньше года - "Дуалскай", но это был явный брак. Остальные - 5-6 лет. Теперь же, уступая приступам перфекционизма, я постепенно перехожу на "Нанотеки" и не жалею. При весьма средней цене токоотдача у них сумасшедшая. Последний мой "рекорд" такой: от батареи 1300 мАч (30-60С) снял 65 ампер в течение 10 секунд. Регулятор был на 45 ампер, потому я прекратил это издевательство и снизил ток до 30 А. Так батарея едва нагрелась выше окружающей температуры! О вздутии пока нет и речи, поскольку у меня все такие батареи - первогодки. Да, добавлю, что подобная батарея при разряде током 5С (обычный полёт моих аэропланов) отдаёт почти 1,5 Ач. А старые аккумуляторы, как я уже писал, служат у меня в передатчиках и в "полевой зарядной станции". С уважением, Виктор.
  11. Константин, а если вспомнить правило "грамм в хвосте = 6 грамм в носу"? Может, стоит выскрести лишний материал в хвосте? Пока доступ ко всем внутренностям есть. Скажем, удалить часть пенопласта изнутри, заменив его для прочности стрингерами из сосны или карбона? С уважением, Виктор
  12. Просто это самый обычный текстолит, не стеклотекстолит. Перед склейкой обязательно ошкурить до матовости, иначе отвалится.
  13. Просто с возрастом мы все становимся снобами... Попробуй-ка нас переубеди!
  14. Да нечего там изучать. Посмотрите видеоролик на странице этого прибора и там всё будет понятно. 1. Установить разъёмами вперёд по полёту (или назад!). 2. Подключить удлинителями "папа"-"папа" приёмник ко входам, а сервы к выходам. 3. Включить аппаратуру и покрутить самолёт по трём осям по очереди, следя, как отрабатывают рули. Они должны стремиться компенсировать отклонения. Если рули, наоборот, усугубляют его, переключить соответствующий минипереключатель на приборе с "норм" на "инверт". 4. Переключатель "AUX CONTR/GYO" переключить влево (по рисунку) в положение "AUX CONTR", а канал "AUX" подключить к любому свободному каналу аппаратуры. 5. И всё! Дальше понадобится только регулировка чувствительности. При этом нужно строго соблюдать правило: Одна регулировка за один раз!!! И всё будет нормально. Если вдруг в полёте система задурит, то её тут же можно выключить через выбранный свободный канал. И аэроплан останется в тех настройках, которые были у него без системы стабилизации. С уважением, Виктор.
  15. Вообще-то в моделизме (да и не только) "сухариком" принято называть любой брусок, оклеенный шкуркой, который позволяет шлифовать ровные поверхности, не боясь "зарыться".
  16. Штучка-то полезная, но немного непродуманная. Имеется два выхода на элероны и один вход. Второй выход - просто инвертор первого. То есть, самолёт с режимом "флапероны" подключить нельзя. Зачем так сделано - я до сих пор не понял. Возможно, этот режим пригодится для конфигурации "V-tail", но я до этого режима ещё не добирался. Что же касается мануала, то он относится к первой (упрощённой) версии прибора, в которой нет режима V-хвоста. С уважением, Виктор.
  17. Добрый день, Константин! Я тоже приобрёл такую штуку и теперь балуюсь с ней. Пока не летал, а установил её на доску, , к которой прикрепил сервомашинки и начал махать этой доской в воздухе. При этом изучал чувствительность и регулировки прибора. Вот те ответы, которые я знаю: 2. Три регулировочных потенциометра (не винта!) Служат для регулировки чувствительности (отклика) по каналам "Рысканье" (Yaw), "Тангаж"(Pitch) и "Крен" (Roll). В среднем положении (как они установлены) чувствительность довольно низкая, если крутить их вправо, то через четверть оборота чувствительность возрастёт существенно, поэтому начинать использовать этот стабилизатор на самолёте лучше, не трогая потенциометры. 3. На этот вход нужно подать сигнал от любого свободного канала, управляемого тумблером. Если переключить на стабилизаторе относящийся к входу AUX микрик, то по этому каналу можно будет включать или выключать всю систему стабилизации, что очень удобно в полёте. 4. Мануала пока не видел, но кой-какие документы попадались в сети. Найду - выложу. С уважением, Виктор.
  18. Евгений, добрый день! Какой получился реальный взлётный вес? С уважением, Виктор.
  19. Чем тоньше, тем лучше! В этом месте прекрасно работает даже суровая нитка, пропитанная "Титаном". С уважением, Виктор.
  20. " ...в одном самолёте обнаружил аккумулятор, насаженный на вал двигателя..." Поворчу: В этом случае виноват не только ребёнок - пилот. Виноват и конструктор, который не предусмотрел брусочек ЕРР, пенорезины или подобного материала перед аккумулятором. Мне доводилось втыкать аппараты в землю почти вертикально, но, кроме смятого дна, других повреждений батареи не получали. И после этого жили дальше... С уважением, Виктор.
  21. Расскажу ещё одну историю под эпиграфом "Не повторять ни в коем случае!" С месяц назад я стал обладателем неплохого внедорожника с полным приводом в масштабе 1/16. Его можно питать как от двух-, так и трёхбаночных липолей. Кроме того, пульт требовал 12 вольт в виде восьми батареек, поскольку имел соответствующие гнёзда в днище. Так вот, первым делом я вынул эти гнёзда и перепаял питающий кабель на разъём для липолей. В освободившееся пространство прекрасно улёгся старенький, слегка надувшийся от времени 3S1P 1300 мАч (мой любимый размер!). Поскольку передатчик потребляет не больше 300 мА, то этому аккумулятору уготована долгая и спокойная старость, тем более, что на пульте есть индикация падения напряжения ниже 9,5 вольт. Но не в этом интрига! Погоняв автомобиль с тремя банками, я нашёл, что при таком напряжении он чересчур резок, да и регулятор греется излишне. Две банки были в самый раз. Но где их взять? Конечно, я заказал такой аккумулятор, но когда ещё он придёт... Опять пришлось обратиться к "старичкам". Выбор пал на "пилотажевский" (от названия магазина, Евгений называет такие батареи "гиперионовскими", но не в этом суть). А суть в том, что этому экземпляру (2100 мАч) недавно исполнилось 6 лет, и он пережил падение с неба и хирургическую операцию. Два или три года назад я (со всей предосторожностью!) взял его, надутого, да и слегка вскрыл с обеих сторон. Использовал острый модельный нож, которым сделал по проколу с каждой стороны. Правильнее сказать, не проколу, а прорезу, т.к. я держал нож практически параллельно плоскости банки и следил, чтобы он погрузился в тело бедняги не больше, чем на толщину оболочки. Операция тогда прошла успешно, из обеих банок вышло некоторое количество газа (судя по запаху, сероводород или селенистый водород, вонючий ужасно!), после чего, щёлочки были заклеены заплатками скотча 3М. Два года больной жил полноценной жизнью, отдавая ток в максимуме до 15С, но ёмкость слегка уменьшилась, да и стал накапливаться разбаланс до 15 - 20 мВ. Ведь средняя банка оставалась целой! Теперь предстояла новая операция. Снял оболочку, аккуратно распаял колодку, сняв балансирный и силовой разъёмы. И начал отделять одну банку. Надо сказать, что банки почти всей поверхностью склеены двухсторонним скотчем, поэтому пришлось повозиться. Я использовал при этом деревянный нож, которым постепенно отрывал одну банку, и, в итоге, она вся отделилась. А вот со второй не повезло. Примерно на середине пути я чуть передавил ножом проклятый скотч и вместо него оторвал фольгу средней банки, которая прилипла к боковой. Но... ничего не произошло, и я двинулся дальше. Работа проходила возле гаража, вода была рядом, но ничего этого не понадобилось. Боковая банка отделилась с лохматой полосой алюминиевой фольги на боку, которую я потом осторожно снял. Из двух целых банок я спаял батарею 2S, которую сейчас и эксплуатирую на этой машинке в хвост и в гриву. (Помните, что обе банки пару лет назад были проткнуты!). А вот третью банку с обнажённым боком я изучил и увидел, что под алюминиевой фольгой у неё находится пластиковый чехол, который цел. Помял его в руках, ощутил привычную упругость слегка вздутой батареи, после чего аккуратно замотал всю банку скотчем. После чего прогнал на ней один цикл заряд - разряд - заряд. И что? Да ничего, нормальная однобаночная батарея. Подвесил её на вертолёт, и он бодро запорхал на ней, как на родной. В общем, отложил я её пока в железный ящик. Потом, может, и выброшу... Хотя... У меня же камера появилась с питанием как раз от одной банки... С уважением, Виктор.
×
  • Создать...