Наконец- то был изъят фотоаппарат, показываю, что сделано. Во- первых- грубая шлифовка носовой части и вклейка ПГО. ПГО- 2 слоя потолочки, вышлифованных до 5 мм с оконтуриванием бальзой. Все это на фанерных лонжеронах 1,5 мм. ПГО устанавливается с V 6 градусов.
Далее- стабилизатор. А вот теперь начинается совершенно другая история...
Начну издалека. Есть у меня большое желание иметь большую настоящую металку. Композитную, что- то типа "Бластера" или "Супер Жи". Делал я как- то металку мелкую 600 мм размахом. Она неплохо летала для своего роста. Но когда рядом толстый бородатый дядька пуляет "Бластера", то я нахожусь в полнейшей уверенности, что моя мелкая вообще летать не умеет. Купить такое чудо мне явно не по карману, значит нужно сделать. Правильные металки делаются по позитивно- вакуумной технологии. Значит, нужен вакуумный насос. Лет пять назад я себе сделал компрессор из тещиного холодильника. Ресивер- тормозной камазовский, автоматика. В принципе, я им абсолютно доволен. Но нужно сделать апгрейд и тюнинг. Со всасывающей стороны прилепил вакууметр, вакуумное реле от "Жигулей" и микрик, который будет поддерживать давление. Натяжением пружины вакуумного реле обеспечивается нужный вакуум. У меня получилось- нижний уровень-0,2, верхний-0,9. То есть получился такой "тяни- толкай"- с одной стороны- компрессор, с другой- ваккумник.
Ну, нужно тренироваться на кошках. Кошкой как нельзя к стати подвернулся стабилизатор от сушки. Конструктив у него нехороший в плане прочности- карбоновая трубочка вклеивается в пенопласт. Когда- то делали цельноповоротный стаб на F- 15 по той же технологии- трубочку с мясом провернуло в стабе просто от проверки рукой. Здесь сделаем правильнее. Будет пенопластовое ядро, будет трубочка- лонжерон- ось вращения и будет стеклянная вакуумированная обшивка. Вааще по- взрослому!
При позитивной технологии ядро с обшивкой укладывается в постель, образованную из остатков ядра при резке. Вырезать стаб такой формы струной я не смогу- очень большая разница между корневой и концевой нервюрами. Концевая будет гореть в любом случае. Поэтому сделал стаб из двух слоев потолочки. Стеклянная трубка ф 5 мм. Толщину стаба подогнали под этот размер. Ну и сделали постель для вакуумирования.
Далее. Стеклянные боковины прижимаются к ядру специальными пленками- майларами. Они выравнивают мелкие неровности ядра и обеспечивают полное соприкосновение стеклоткани с ядром. Их можно сделать из астралона, или листового ПЭТ. Ни одного, ни второго у нас найти нельзя. Зато можно найти рентгеновские снимки.
Вырезаются эти майлары с максимальной точностью по передней кромке и с небольшим припуском по задней. Для того, чтобы более четко облегли переднюю кромку, в этом месте их "бреют"- уменьшают толщину.
Далее их нужно навосчить, чтобы стекло к ним не прилипло. Можно воском, растворенным в калоше, можно всякими буржуйскими разделителями, можно кремом для обуви "Киви".
Восщим и полируем несколько раз с просушкой.
А вот дальше картинок нет, так как я по уши залез в эпоксидку и фотоаппарат просто физически взять не мог. Расскажу на словах.
Для позитивной технологии нужно "кромить" кромки. Это значит, что на кромки перед укладкой основной стеклоткани приклеиваются полоски стекла 10-15 мм шириной. Их рекомендуют клеить на ядро на клеевом спрее 3М77. Но его у нас тоже не бывает. Значит, попробуем обойтись. Тоненько намазываем пенопласт в районе кромок эпоксидкой и вручную приклеиваем туда заготовленные полосочки стеклоткани.
Далее. Точно по размерам майларов вырезаем заготовки из стеклоткани. Нашел у себя 0,07 толщиной. Толстая, но чем богаты... Немного промазываем майлары смолой и накладываем на них заготовки из стеклоткани. Смола тоже- что нашлось в моделке- ЭД-20. Далее валиком прокатываем, пропитываем их смолой. После этого нужно убрать лишнюю смолу. На пропитанный смолой майлар кладем бумажное полотенце и катаем жестким резиновым валиком. Это есть сушка стекла. Затем полусухим валиком проходим по пенопластовому ядру. Не доходя 1-2 мм до передней кромки укладываем майлары и скрепляем их скотчем между собой. Все это кладем между бумажных полотенец и засовываем в вакуумный мешок. В моем случае- это обычный мусорный на 60 литров.
На поверхность стола укладываем нижнюю постель. На нее- заготовку стабилизатора уже в вакуумном мешке. Сверху- верхнюю постель. И всякие железяки для груза.
Вакуумный мешок склеиваем двухсторонним скотчем. Надо бы силиконом, но под рукой не оказалось- забыл купить. Вставляем трубку вакуумника и заматываем все это резиной.
Все. Можно включать насос. Он бодренько высасывает воздух и останавливается на -0,7. Гисерезис примерно 0,1. То есть вакуум будет от -0,7 до -0,6. Должно хватить.
Уже через 15 минут видно, как в полотенца внутри мешка высасывается лишняя смола.
Дальше идем домой строго- настрого сказав сторожу не трогать компрессор. А то они ведь могут. Во избежание...
В воскресенье в 8 утра прибегаю в моделку. Ура- вакуум держит, значит никто не совал никуда шаловливых ручек.
Снимаю груз:
Видно, где была лишняя смола.
Майлары отклеились довольно спокойно, значит наваксил нормально.
В итоге получилось вот это:
Честно, думал, что с первого раза получится хуже. Смола очень густая, стекло очень толстое, майлары вообще черт знает из чего. Но оно получилось! Да, смолу я немного пересушил все- таки- на кромках отличный глянец, а в середине- фактура ткани различается. Но это ерунда- всего лишь видно, над чем нужно работать. Главное- что это возможно из бросовых материалов и комплектующих.
Уфф, сколько букавок. Пойду мозоли на пальцах в кипятке отпаривать.
